Обрешетка под глиняную черепицу

Укладка керамической и глинянную черепицу для крыши: плюсы и минусы, её виды российского производства- пошаговый монтаж на кровлю: Обзор +Видео

Удивительно, как меняется жизнь. Многое из того, что мы сейчас привычно приобретаем в магазинах в готовом виде, 100 лет назад люди делали своими руками мололи муку, пекли хлеб, пряли, ткали и т.п. Дома строили тоже самостоятельно, заготавливая в том числе и строительные материалы: пилили лес, делали доски и кирпичи, жгли известь.

Но и в более близкие к нашему времени периоды люди вынуждены были возвращаться к хозяйственному «самообслуживанию», вспоминая дедовские методы и технологии. Вынуждали их к этому или послевоенная разруха и сопутствующий ей товарный голод, или же брошенность на произвол судьбы властями. От тех времён остались не только предметы, сделанные руками наших дедов или построенные ими дома, но и масса литературы, посвященной кустарному производству самых разных товаров.

Держать в руках такие книги и брошюры, выпущенные, как правило, в 20-е или 40-е годы XX в., очень интересно. Причём интерес этот не только исторический. Дело в том что традиционные технологии, которым посвящены эти пособия, интересны сегодня в силу того, что основаны они были на использовании преимущественно местных природных материалов — экологически чистых и экономически выгодных. А это уже повод заинтересоваться ими людям, уставшим от грязи современного производства и постоянно растущих цен на строительных рынках.

К книгам подобного рода относится и брошюра инженера А. Скачкова «Несгораемая крыша из глиняной черепицы», выпущенная в 1925 году в серии «Страховая библиотека крестьянина». В ней подробно рассказано, как сделать своими рукам и глиняную черепицу. Мы приводим сокращённое описание этой технологии.

I этап. Выбор глины

От качества глины напрямую зависит то, насколько керамическая черепица будет прочна и эстетична. Лучше всего брать ту глину, которую обычно используют для изготовления горшков: не жирную, но и не слишком песчаную. Потому что натуральная черепица из слишком жирной глины при сушке станет коробиться и трескаться, а из тощей — интенсивно впитывать влагу и плохо переносить морозы. Глина должна быть вязкой, мягкой и чистой. Вот как можно определить ее качество:

  1. Способ 1. Смять ком глины и бросить с силой на пол. Он должен расплющиться как тесто, в лепешку – без трещин и без рассыпавшихся кусков.
  2. Способ 2. Растереть глину между пальцами – песка чувствоваться не должно.
  3. Способ 3. Размять глину и попробовать вылепить из нее формы. Она должна быть пластичной.

А еще для большей надежности изготовляется из выбранной глины одна керамическая черепица — для пробы. Если глина была подходящей, то:

  • цвет будет ровным, красным;
  • поверхность будет иметь ровный стекловидный налет, без каких-либо искривлений или трещин;
  • опущенная в воду качественная керамическая черепица не должна сильно увеличиться в весе;
  • при ударе по черепице будет слышаться ясный металлический звон;
  • положенная на два бруска готовая керамическая черепица должна легко выдержать стоящего на ней взрослого человека;
  • общий объем одной черепицы при обжигании не уменьшился более, чем на 5%;
  • на изломе хорошая керамическая черепица будет одинакового цвета без пузырьков.

Вам может быть интересно: Сайт о канализации.

Устройство обрешетки

• Рассчитайте шаг обрешётки отдельно на левом и правом фронтоне, т.к. длины покрытия могут не совпадать. Разметку рядов проводите шнуркой, натягивая ее на крайних контробрешетинах, и одновременно замеряйте перепад по высоте каждой контробрешётки. При дальнейшем набивании обрешетки подкладывайте под неё рейки или бруски нужной толщины, выравнивая плоскость ската. Если стропила выставлены качественно, то набивайте обрешетку с помощью шаблонов.
• Для обрешетки используйте пиленый брусок хвойных пород без обзола и проходных сучков, отвечающий требованиям СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции» с максимальной влажностью 25%.

II этап. Заготовка глины

Глина для черепицы должна постоянно перемешиваться, а так же заливаться водой.

Как только выбрана хорошая глина, ее можно начинать подготавливать к обработке. Обычно для черепицы заготавливается глина в любое время года, но перезимовать она все же должна.

Итак, вынутую из земли глину нужно сложить на поверхности грунта в виде гряд шириной 2 м и высотой 70 см. Такие гряды принято называть штабелями. Вот так глина и должна будет лежать до тепла – осенью от дождей хорошо намокнуть, зимой промерзнуть, а весной – оттаять. После всего этого обрабатывать ее будет намного легче. А чтобы глина промерзала лучше, штабеля периодически желательно перемешивать и даже заливать водой. Ведь чем дольше будет ее переморозка, тем лучше. Даже если глина вот так пролежит несколько лет – это будет ей только на пользу.

Классика кровельного жанра

Долгая история кровельного материала не дает повода усомниться в его практичности.

Черепичная крыша не нуждается в ремонте, покраске, медленно нагревается и медленно остывает.

Привлекательность шиферной крыши и черепичной просто невозможно сравнивать.

Живописное зрелище представляет кровля загородного дома терракотового оттенка – это традиционный цвет, обусловленный наличием в составе глины большого количества соединений железа.

В настоящее время в сырье добавляют различные добавки – натуральные компоненты, способные изменить цвет: желтые и коричневые оттенки также смотрятся стильно, если правильно подобран тон фасада. Для расширения цветовой палитры применяется также специальная обработка – ангобирование и глазурование.

Что касается размеров, отличают:

  • черепицу мелкоформатную – 20 штук на квадратный метр;
  • среднеформатную – от 10 до 20 штук на кв. м;
  • крупноформатную – 10-12 штук на кв. м.

III этап. Подготовка глины к обработке

Перед обработкой вымороженную глину нужно замочить, и через двое-трое суток можно будет начинать мять. Для этого существует глиномялка, которую можно сделать самостоятельно из деревянной бочки либо толстых досок в виде ящика. Внутрь глиномялки необходимо вставить деревянную или железную ось, и на нее насадить винтообразным способом железные ножи. Механизм схож с перекручиванием мяса в мясорубке. А для лучшего перемешивания можно поставить дополнительные ножи по бокам глиномялки. Перемешивать саму глину лучше не менее двух раз.

IV этап. Формирование черепицы

Проще всего изготавливается плоская керамическая черепица для кровли. Для этого понадобится деревянная либо железная формовочная рамка с ручкой с размерами 33х21 см, и толщиной чуть больше, чем 2,5 см. К рамке будет приложена дощечка как подвижное дно, которая станет точно проходить сквозь рамку и равняться по толщине 1,25 см, а также вверху иметь вырез для шипа.

Итак, на рабочий стол кладется рамка, а в нее – дощечка с вырезом. Все это посыпается золой или сухим песком. Рядом на столе кладется большой ком уже мятой глины и ему придается форма куба. Далее натянутой тонкой стальной проволокой нарезаются несколько пластов с толщиной 2 см.

Рамка для изготовления глиняной черепицы.

Теперь берется один пласт глины, кладется в рамку и сильно сжимается там, где у черепицы должен быть шип. Затем прибавляется комок глины и смоченной в воде скалкой (чтобы не прилипала) счищаются излишки глины с самой рамки. После всего этого рамку нужно аккуратно снять, а сама керамическая черепица покрывается сушильной доской. Далее ее нужно перевернуть и снять дощечку. И все — черепицу можно относить на сушильные полки. Главное, чтобы при формировании черепицы пласт был отрезан так, чтобы рамка была вся заполнена, потому что после обжига добавленная глина будет отставать.

Формировать римскую или голландскую черепицу немного сложнее, но подобную технологию вполне можно освоить без какого-либо опыта. Существует даже статистика, что один только рабочий за день способен сделать таких 500 заготовок.

Но монтаж натуральной черепицы имеет свои особенности. Так, для коньков крыши готовится особая керамическая черепица, называемая коньковой.

Монтаж черепичной кровли

Подготовка

устройство обрешётки и гидроизоляции крыши

Стоит понимать, что укладка керамической черепицы требует доскональности и неторопливости. Малейшая ошибка в проведении работ и все как минимум придется переделывать снова. В худшем случае крыша потечет.

Сначала выполняют подготовительные работы в виде устройства обрешётки и гидроизоляции крыши. Последовательность действий выглядит так:

  • По стропильным ногам в самом их низу (20 см от края) производят крепление капельника, который защитит дерево от намокания. Его фиксируют на саморезы по всей длине с нахлестами в стыках. Фартук подворачивают под стропильные ноги.
  • Теперь в ендовах крепят по два продольных бруса с двух сторон от него. Концы спиливают заподлицо с карнизным свесом. Расстояние между брусами примерно 10 см.
  • Поверх брусьев ендовы укладывают диффузионную мембрану надписью вверх. Она избавит углы крыш от протекания. Мембрану подрезают по карнизу с запасом 15 см на подворот.
  • Теперь настилают мембрану на каждый скат перед укладкой черепицы. Рулон раскатывают поверх стропил и постепенно крепят степлером. На треугольных скатах мембрану крепят с нахлестами по 5 см на противоположный скат.
  • По капельнику мембрану крепят при помощи двухстороннего скотча и плотно её прижимают.

Устройство обрешетки

устройство обрешетки

Технология укладки мягкой кровли из битумной черепицы

Теперь, чтобы керамическая черепица монтаж которой мы затеяли, устойчиво была зафиксирована на крыше, нужно грамотно устроить обрешетку. Начинают с нижнего опорного бруса. Действия выполняют в таком порядке:

  • По капельнику набивают брус опорный для нижнего ряда черепицы. А оставшийся вентиляционный зазор под карнизом укрывают перфорированной сеткой. Это защитит подкровельное пространство от поселения в нем птиц.
  • Теперь самое время прикрепить второй опорный брус на таком расстоянии от капельника (опорного нижнего бруса), чтобы часть черепицы свисала над водосточным каналом на 1/3 его ширины. Для этого придется приложить черепицу и примерить ее длину. Отмечаем место крепления бруса и фиксируем его.

Важно: с помощью уровня нужно следить за ровность бруса.

  • Затем верхний брус обрешетки прибивается на расстоянии 3 см от пресечения бруса контробрешетки в области конька.
  • Обрешетка является опорой для верха и низа каждого ряда черепицы. Поэтому важно правильно рассчитать ее шаг. Для этого нужно измерить расстояние от крайнего верхнего и нижнего опорного бруса обрешетки. Значение делим на полезную высоту одной плитки. Получаем количество опорных брусов. Их располагаем на расстоянии, равном длине одной черепицы. Все наметки наносим контрольным шнуром, чтобы потом было легче правильно зафиксировать брусы.
  • Теперь набитый брус нужно срезать по краю сверху вниз в одну линию так, чтобы он выступал не более чем на 30 см от крайней стропильной ноги.
  • Под брусы обрешетки также по краю монтируют брус контробрешетки. Затем на него заворачивают край оставленной мембраны и крепят его степлером.
  • И осталось по брусу, укрытому мембраной, набить лобовую доску. Остаток мембраны срезают.

Крепление водостока

репление водостока

Вдоль карниза устанавливают крепления для водосточного желоба с шагом 70 см. Уклон желоба должен быть не менее 3 мм на каждый метр его протяженности вдоль ската. Поэтому необходимо нумеровать изогнутые крепления перед фиксацией и затем располагать их в нужном порядке.

Важно: ближняя к стене кромка желоба должна располагаться выше дальней на 1 см. Для этого все крепления нужно правильно изогнуть под заданным углом с помощью кронштейна гиба.

Все крепления фиксируют саморезами и шурупами. Затем на них устанавливают предварительно собранный желоб. Торцы желоба укрывают наконечником-заглушкой. Трубы водостока подводят к желобу в соответствии с их инструкцией.

Теперь к нижнему краю свеса нужно прикрепить пластиковый фартук, который будет заходить на край водосточного желоба и предотвращать попадание воды на стену дома.

Устройство гидроизоляции в ендове

В этом месте необходимо установить учащенную обрешетку из-за сильной снеговой нагрузки в этих местах. Технология укладки черепицы подразумевает устанаовку желоба ендовы снизу вверх. Его фиксируют в верхней части двумя саморезами. Следующий отрез желоба укладывают с нахлестом на нижний фрагмент и так же фиксируют саморезами. Желобок с обеих сторон фиксируют специальными скобами с шагом 20-30 см. стыки проклеивают герметизирующей лентой и прокатывают орликом.

V этап. Сушка глиняной черепицы

Сформированная керамическая черепица должна хорошо просушиться – медленно и равномерно по всей поверхности, иначе не избежать трещин. А время сушки зависит от того, насколько круто была замешана глина – чем сырее она была, тем быстрее выйдет вода.

Глина для черепицы должна тщательно и равномерно просушиться.

Сушить черепицы можно только в закрытом помещении, или хотя бы под навесом. Для этого нужно заранее сделать временные полки либо кирпичи как подставки. А сушить нужно будет 10 суток.

VI этап. Обработка

Обожженная натуральная черепица далеко не всегда получается идеально ровного цвета, а потому ее часто предварительно подвергают дополнительной обработке. В основном это – глазурование. Черепица покрывается особым стекловидным слоем, который делает ее более красивой. Но это достаточно дорогое удовольствие, а потому чаще на черепицу наносится полива, которая делает из красной чистой жирной глины. Ее сначала высушивают и перемалывают, а потом разводят водой как густое молоко. Перед самим обжигом глину опускают в такой раствор и снова кладут на сушильне полки. После обжига черепица получается ровного красного цвета, с улучшенными качествами и увеличенным сроком службы.

VII этап. Обжиг

Обжиг – это самый ответственный момент в производстве черепицы. Обжигать черепицу нужно в особых печах, которые называются печами периодического действия. Такие можно увидеть в старых голландских деревушках, и вполне возможно спроектировать что-то подобное по схожей схеме и у себя на участке, правда, меньшего размера.

Итак, печь для обжига черепиц состоит из четырех отделений – топки, зольника, обжигальной камеры и трубы. За топкой установлена стенка с отверстиями, которая отделяет ее от обжигальной камеры. Как только камера будет полностью загружена черепицей, в задней ее части будет выложена временная стена с отверстиями. Также в такой печи установлена специальная задвижка для уменьшения или увеличения тяги, а сама печь перекрывается сводом.

К слову, сзади такой печи всегда устроено больше отверстие для выгрузки и загрузки черепицы. А на время обжига его закладывают кирпичом либо засыпают песком – чтобы уменьшить теплопотери. Но дверцу небольшую всегда оставляют – чтобы наблюдать за ходом обжига и отбирать пробники.

Саму черепицу можно укладывать для обжига по-разному: вертикально, если это голландская или татарская черепица, и боком на ребро, если она плоская. Но любая черепица должна стоять вертикально, на небольшом расстоянии друг от друга и без какого-либо наклона. Чтобы она не наклонялась, можно заклинить ее кусками разбитой и уже обожженной.

Обжигать черепицу нужно до такой степени, пока она не станет слегка остеклованной по своей поверхности. Вообще, остеклованность – это признак пережога черепицы, но ее лучше передержать в огне, чем недопечь. Обычно чем больше продержалась черепица в печке, тем она крепче. И монтаж керамической черепицы с пережогом – гарантия особой прочности и долговечности крыши. Но без фанатизма – полностью сжечь глину вполне возможно.

VIII этап. Сортировка

Чем круче скат крыше, тем лучше для черепицы.

После того, как черепица остынет, ее выгружают из печи и сортируют. Так, для кровли вся она должна быть прямой, звонкой, без трещин и равномерно окрашенной. А остальную черепицу можно смело использовать для покрытия навесов. Хранить черепицу нужно под навесом, с хорошей защитой от снега и дождя. И нижние ряды должны лежать не на земле, а на досках.

Все черепичные крыши долговечны, просты в уходе и очень красивы. Да и монтаж керамической черепицы не составит труда даже начинающему строителю – все предельно просто. Чем круче будет скат, тем лучше для самой черепицы – снег меньше будет на ней задерживаться. А вот в жарких местностях черепицу можно применять и для покрытия пологих крыш.

Экскурс в историю

С незапамятных времен человек работает с прекрасным строительным материалом – глиной. Делать и обжигать черепицу умели жители Древнего Рима. Историки же предполагают, что впервые этот материал для кровли использовался еще раньше, в Китае, несколько тысяч лет назад.
Архитектурные памятники Средних веков – замки старой Европы – выглядят так, будто керамическое покрытие уложено совсем недавно. Безраздельное властвование черепичных крыш на европейских домах в те времена объяснялось не долговечностью, а пожарной безопасностью.

Читайте также:  Площадка с двумя направляющими для угловой шлифмашинки

На Руси ремесленники также изготовляли глиняные гонты – вручную, но повсеместного распространения кровельное покрытие не получило из-за дороговизны. Здесь предпочтение отдавали древесине – на крышах господствовали дранка, тес, гонт – проблем с доступностью такого строительного материала не возникало вовсе.

Только в конце прошлого века «королева крыш» была, наконец, по достоинству оценена в России, и количество квадратных метров, покрытых натуральной керамикой, стало стремительно расти.

Для широкого круга потребителей престижное покрытие хорошего качества стало более доступным благодаря развитым современным технологиям производства, которые способствуют удешевлению материала.

Обрешетка под керамическую и минеральную черепицу

Керамическая и минеральная черепица – надежные, красивые и долговечные кровельные материалы. Однако все их преимущества в полной мере раскрываются лишь при грамотной и квалифицированной укладке.

Важной подготовительной стадией, от качества которой зависит беспроблемная эксплуатация кровельного покрытия, является расчет шага обрешетки и ее последующий монтаж. Обрешетка является одновременно и несущей конструкцией кровли, принимающей постоянные и временные нагрузки, и основанием для укладки и крепления черепицы. Если шаг обрешетки неравномерен, то на готовом покрытии не будут видны четкие красивые диагонали, придающие особый шарм черепичной крыше, она будет выглядеть неряшливо и неаккуратно.

Какого размера бруски следует использовать? Как правильно рассчитать расстояние между брусками обрешетки? Это мы и рассмотрим подробнее.

Размеры брусков обрешетки

  • Размер поперечного сечения брусков для устройства обрешетки зависит от шага стропил и снеговой нагрузки, но должен составлять не менее 50×50 мм.
  • Размер поперечного сечения брусков первого ряда обрешетки должен быть не менее 150х50 мм.
  • Длина брусков обрешетки должна составлять не менее двух шагов стропил, стыки брусков должны располагаться на контробрешетке.

Для обрешетки используется древесина хвойных пород с остаточной влажностью не более 20%. Если дерево будет сырым, то оно может прогнуться под нагрузкой, а после высыхания не вернуться к первоначальному виду.

Нижние ряды обрешетки

Первый ряд обрешетки (усиленный, для которого используются бруски размером 150х50 мм) монтируется по карнизному свесу. Расстояние от этого ряда до следующего зависит от конкретной модели черепицы, точнее, ее размеров. На рис. 1 этот параметр обозначается LAT. Напрямую связан с ним и другой параметр – PUT – это расстояние между нижним краем черепицы первого ряда и нижним краем первого бруска обрешетки (рис. 2). В сумме эти параметры составляют высоту черепицы.

Расстояние между наружными краями первых двух брусков обрешетки (LAT)

Рисунок 1. Расстояние между наружными краями первых двух брусков обрешетки (LAT)

Расстояние между нижним краем черепицы первого ряда и нижним краем первого бруска обрешетки (PUT)

Рисунок 2. Расстояние между нижним краем черепицы первого ряда и нижним краем первого бруска обрешетки (PUT)

При отсутствии водосточного желоба значения PUT и LAT определяются в пределах минимального и максимального значений, указанных в таблицах 1 и 2.

Таблица 1. Значения PUT и LAT для минеральной черепицы

МодельPUT, ммLAT, мм
Не менееНе болееНе менееНе более
Франкфурт80320400
Таунус
Янтарь
Тевива
Ревива95300
Адрия68330
Эво40335

Таблица 2. Значения PUT и LAT для керамической черепицы

МодельPUT, ммLAT, мм
Не менееНе болееНе менееНе более
Рубин 13V80325405
Рубин 11V315395
Рубин 9V350430
Агат 12V330410
Топаз 13V310390
Турмалин365345
Изумруд180260
Опал40175215

При наличии водосточного желоба появляется дополнительное условие – значение PUT тоже определяется по таблицам 1 и 2, но при этом оно не должно превышать 1/3 диаметра желоба (рис. 3)

Длина выноса черепицы на водосточный желоб

Рисунок 3. Длина выноса черепицы на водосточный желоб

Верхний ряд обрешетки

Расстояние между коньком и обрешеткой на рисунке 4 обозначено как LAF.

Расстояние между коньком и верхним рядом обрешетки

Рисунок 4. Расстояние между нижним краем черепицы первого ряда и нижним краем первого бруска обрешетки (PUT)

Для всех моделей минеральной черепицы значение LAF составляет 40 мм. Для моделей керамической черепицы значение LAF зависит от уклона кровли.

Таблица 3. Значения LAF для керамической черепицы

Расчет количества горизонтальных рядов черепицы

Зная длину ската и определив положение верхнего и нижнего рядов обрешетки, легко рассчитать шаг обрешетки и, соответственно, количество горизонтальных рядов черепицы.

Для наглядности обратимся к расчетной схеме (рис. 5.).

Расчетная схема

Рисунок 5. Расчетная схема

Обозначения:
Lk – длина конструкции (ската);
L –длина участка конструкции, равная сумме шагов обрешетки;
PUT – расстояние между нижним краем черепицы первого ряда и нижним краем первого бруска обрешетки;
LAT – расстояние между наружными краями первых двух брусков обрешетки;
LA – шаг шаговой обрешетки;
LAF – расстояние между коньком и обрешеткой.

Расчет шага обрешетки, обозначенного на схеме как LA, производится в 3 этапа.

1-й этап: расчет общей длины ската, равной сумме шагов обрешетки (L).

На этом этапе нужно рассчитать общую длину ската от наружного края второго снизу ряда обрешетки до наружного края верхнего ряда.

Для всех моделей черепицы, кроме керамической черепицы «Опал» и «Изумруд»: L= Lk – LAT– LAF

«Опал»:
L = Lk – LAT – LAF – 120

«Изумруд»:
L = Lk – LAT – LAF – 180

2-й этап: определение расчетного количества шагов обрешетки (Nрасчетное)

Для этого нужно разделить найденную длину L на табличное значение среднего шага обрешетки (табл. 4 и 5).

Nрасчетное = L / LAср
LAср – средний шаг обрешетки, мм.

Таблица 4. Значение LAср для минеральной черепицы

МодельLAср, мм
Франкфурт330
Таунус
Янтарь
Адрия
Эво
Тевива320
Ревива300

Таблица 5. Значение LAср для керамической черепицы

МодельLAср, мм
Рубин 13V345
Рубин 11V360
Рубин 9V385
Агат 12V345
Топаз 13V340
Турмалин375
Изумруд175

3-й этап: определение диапазона возможной длины шага обрешетки (LA1 и LA2).

Найденное на предыдущем этапе значение N – нецелое. Округляя его в большую и меньшую сторону, получаем два соседних числа, из которых рассчитываем значения LA1 и LA2.

Nбольшее – целое число, полученное округлением Nрасчетное в большую сторону
Nменьшее – целое число, полученное округлением Nрасчетное в меньшую сторону

LA1 =L/Nбольшее
LA2 = L/Nменьшее

LA1 – меньший полученный шаг обрешетки
LA2 – больший полученный шаг обрешетки

Получив эти два числа, необходимо проверить по табл. 6 и 7, укладываются ли они в допустимый для данной модели черепицы интервал значений.

Таблица 6. Минимальные и максимальные значения LA для минеральной черепицы

Таблица 7. Минимальные и максимальные значения LA для керамической черепицы

МодельУклон, °LA, мм, не менееLA, мм, не более
Рубин 13V≥ 10 … ≤ 90330360
Рубин 11V338370
Рубин 9V370400
Агат 12V330360
Топаз 13V320360
Турмалин355380
Изумруд165185
  • Если оба значения LA1 и LA2 находятся в соответствующих интервалах (см. табл. 7 и 8), то применяется любое из них.
  • Если только одно из значений LA1 или LA2 находится в соответствующем интервале, то применяется только это значение.
  • Если оба значения LA1 и LA2 не находятся в соответствующих интервалах, то применяется значение LA1.

Пример расчета

Дано: минеральная черепица «Франкфурт», уклон кровли – 25°, длина ската – 8760 мм.

  1. Находим в табл. 1 значения PUT и LAT
    • PUT = 80 мм, LAT = 320 мм
  2. Значение LAF для минеральной черепицы всегда равно 40 мм
  3. Находим в табл. 4 значение LАср
    • LАср = 330 мм
  4. Рассчитываем L
    • L = Lk – LAT – LAF = 8760 – 320 – 40 = 8400 мм
  5. Определяем Nрасчетное
    • Nрасчетное = L / LAср = 8400 / 330 = 25,5 рядов
  6. Округляем в большую и меньшую стороны
    • Nбольшее = 26 рядов
    • Nменьшее = 25 рядов
  7. Рассчитываем два соседних значения шага обрешетки (LA1 и LA2)
    • LA1 = L/ Nбольшее = 8400 / 26 = 323 мм
    • LA2 = L/ Nменьшее = 8400 / 25 = 336 мм
  8. Оцениваем допустимые значения шага обрешетки (LA) при уклоне 25° (табл.6.)
    • LA должно находиться в интервале 312 – 335 мм

Ответ: LA1 находится в допустимом интервале, а LA2 выпадает из него, следовательно, нужно выбрать шаг LA1, он равен 323 мм.

Обрешетка для ендовы

Ендова – сложный узел кровли, требующий особого внимания при монтаже. В ендове устанавливаются дополнительные бруски между шаговой обрешеткой, которые опираются на диагональную и шаговую контробрешетки. Учащенная обрешетка (рис. 6) служит основанием для желобка ендовы и обеспечивает вывод воздушного потока из подкровельного пространства.

Учащенная обрешетка

Рисунок 6. Учащенная обрешетка

Вывод
В расчете параметров обрешетки для минеральной или керамической черепицы нет ничего сложного. Простая арифметика, внимательность и здравый смысл помогут вам сделать это правильно.

Инструкция по монтажу керамической черепицы

Керамическая кровля – это очень красиво, но достаточно дорого. Если вы хороший мастер, можете попробовать сэкономить на монтаже. Сейчас я расскажу, как уложить керамическую черепицу самостоятельно.

Расчет материала

Для подсчета количества черепицы нужно знать размер кровли, но не только. Плитки кладут с нахлестом, величина нахлеста определяется в зависимости от уклона ската:

  • До 16 градусов – от 10 см;
  • До 30 – от 8;
  • Свыше 30 – от 7.

Укладка керамической черепицы на кровле производится по контробрешетке и обрешетке. Вторая служит твердой основой для покрытия, первая обеспечивает необходимый вентиляционный зазор.

Для обрешетки используется хвойный пиленый брусок с влажностью максимум 25 %, без сучков (СНиП, пункт II-25-80).

  • Шаг обрешетки (а значит, и количество досок) зависит от уклона крыши и от модели черепицы (порядок – от 30 сантиметров);
  • Минимальное сечение брусьев для обрешетки и контробрешетки – 3 на 5 сантиметров;
  • Для сложных крыш или длинных скатов используют квадратный брус со стороной 5 см.

Для подсчета количества материала и его итоговой стоимости можно воспользоваться услугами нашей фирмы.

Или подсчитать самостоятельно: керамическая черепица в чертежах (например, Braas) может быть представлена в виде схемы с указанием всех размеров плитки.

Вентиляция и теплоизоляция

Технология укладки керамической черепицы предполагает устройство вентиляционной системы в подкровельном пространстве. Это необходимо для того, чтобы внутри кровельного пирога не скапливался конденсат, который приводит к разрушению утеплителя и стропильной системы.

Существует два варианта устройства кровельного пирога. В обоих случаях основные слои одни и те же:

  • Пароизоляция (нижний слой);
  • Утеплитель;
  • Гидроизоляция.

Разница между однослойной и двухслойной вентиляцией в том, что в однослойном варианте воздушная прослойка только одна, непосредственно между гидроизоляцией и кровлей. Двухслойная подразумевает наличие двух прослоек, вторая – между гидроизоляцией и утеплителем.

Выбор технологии зависит от гидроизоляционного материала. Сразу на утеплитель можно класть только мембраны с паропроницаемостью не менее 750 граммов на квадрат, которые будут защищать утеплитель от влаги и отводить конденсат наружу.

Обратите внимание

Общая высота вентзазора должна быть не меньше 20 сантиметров. При двухслойной схеме от утеплителя до пленки оставляют около двух сантиметров.

Кроме устройства воздушных прослоек для вентиляции кровли при укладке керамической черепицы используются специальные элементы:

Виды элементов различны:

  • Жесткие аэраторы;
  • Рулонные вентиляционные пленки;
  • Вентиляционные решетки;
  • Вентиляционная черепица.

Элементы подбираются в зависимости от типа и уклона крыши.

Марка утеплителя и толщина слоя зависят от региона. Примеры (для кровель в Московской области):

  • Минвата П175 (коэфф. теплопроводности 0,072) – 40 сантиметров;
  • Стекловолокно (коэфф. 0,044) с ветрозащитной мембраной – 24 сантиметра;
  • Пенополистирол (0,032) – 15 сантиметров.

Утепление и гидроизоляция

  1. Пароизолирующий слой крепят к стропилам изнутри (со стороны потолка) с вертикальными и горизонтальными нахлестами не меньше двадцати сантиметров.
  2. Фиксируют деревянными рейками. В дальнейшем при обустройстве потолка панели (доски) не должны соприкасаться с пароизоляцией.
  3. Утеплитель режут на заготовки по ширине шага между стропилами и помещают между стропилами в распор.

Варианты монтажа верхнего гидроизолирующего слоя

  1. Монтаж пленки непосредственно на утеплитель осуществляется пароотводящей стороной наружу, т.е. в сторону кровельного покрытия.
  2. Раскатывать пленку следует вдоль карниза по стропилам, начиная с нижнего ряда.
  3. Рекомендуемый нахлест при монтаже следующего ряда – примерно 10 см для крутых крыш. При крутизне меньше 22 градусов его увеличивают до 20 см или проклеивают стыки двусторонним скотчем.

Обратите внимание

  • При использовании мембран на полиэтиленовой основе пленку натягивают поверх стропил с провисанием один-два сантиметра. При этом от нее до утеплителя должно оставаться два сантиметра минимум. В мороз пленку натягивают без провисания.
  • При малом уклоне крыши (в пределах 16 сантиметров) в качестве гидроизолирующего слоя может использоваться наплавляемая кровля. Для этого необходимо выполнить сплошной настил и набить на него трапециевидные рейки контробрешетки до 5 сантиметров толщиной.

Наши работы

bogorodskoe1

izum 0016

voskresenskoe6

Обрешетка и контробрешетка

  1. Вдоль стропил поверх гидроизоляционной пленки укладываем бруски контробрешетки длиной примерно от 1,3 метра.
  2. Фиксируем оцинкованными гвоздями через 0,3 метра не выше линии-маркера на пленке.
  3. В местах стыков противоположных брусьев на коньке запиливаем доски под углом, чтобы стык был ровным. Угол запила будет зависеть от уклона вашей крыши.
  4. Между брусьями ендовы или вальмового хребта и основной контробрешеткой оставляем вентзазор около 10 сантиметров.
  5. Брусья обрешетки кладем параллельно земной поверхности, начиная от свесов.
  6. Шаг между первыми двумя брусьями (на свесе) составляет от 32 до 39 см (измеряем по внешним граням брусков).
  7. Третий брусок кладем под коньком, на расстоянии трех сантиметров от стыка брусьев контробрешетки. Если крыша круче 30 градусов – на расстоянии двух сантиметров.
  8. Измеряем расстояние между вторым и третьим брусом по их верхним граням.
  9. Делим полученную цифру на количество промежуточных брусьев таким образом, чтобы шаг между ними не превышал рекомендуемые параметры:
  • Уклон крыши до 22 градусов – 31-32 см.
  • До 30 – до 33,5;
  • Свыше 30 – до 34,5.

Аналогичным образом устанавливаем обрешетку на других скатах.

Как укладывать керамическую черепицу

Внимание: в этой статье я расскажу только как класть керамическую черепицу рядовую, т.е. на скатах. Кроме скатов у кровли есть еще узлы:

  • Ендовы;
  • Конек (кроме шатровых крыш);
  • Карнизы;
  • Примыкания (к трубам, мансардным окнам и т.д.);
  • У двускаток – фронтоны;
  • У вальмовых и шатровых – хребты.

Монтажу всех этих элементов посвящена другая статья.

Технология укладки черепицы:

  1. Проверить крышу, подготовленную к укладке керамочерепицы, на наличие отклонений от плоскости. На два метра крыши отклонения для брусьев обрешетки не должны превышать полсантиметра.
  2. Разложить черепицу на противоположных скатах столбиками по пять-шесть плиток.
  3. Выложить два ряда, верхний и нижний, без крепления. Если длина крыши и ширина плиток – числа некратные, используют половинки черепиц.
  4. Промаркировать на обрешетке крайние ряды плиток. Дополнительная маркировка – через 3-5 рядов промежуточных.
  5. Нижний ряд черепицы должен выступать на пределы крыши на треть диаметра желоба, проходящего под карнизом.
  6. Класть черепицы снизу вверх. Первый ряд крепить шурупами 4,5 мм на 5 сантиметров либо противоветровыми кляймерами.
  7. На двускатных крышах плитки кладут в направлении от одного торца к другому.
  8. На вальмах – с середины ската, которую нужно отбить маркировочным шнурком от вершины к середине карниза.

Обратите внимание

Класть черепицы на треугольных скатах нужно в такой последовательности:

  • Средний вертикальный ряд;
  • Нижний горизональный ряд:
  • Второй снизу ряд, от с середины к хребтам;
  • Третий и т.д. до верха.

Какие черепицы следует крепить метизами?

  • Нижний ряд (карнизный);
  • Верхний (у конька);
  • Боковые (на торцах и хребтах);
  • Любые подрезанные плитки;
  • На примыканиях.

Если для района характерны большие ветровые нагрузки, нужно крепить все черепицы.

Для разных моделей черепицы могут использоваться шурупы (саморезы) 4,5 на 50 оцинкованные или кляймеры универсальные из нержавейки.

Укладка керамической черепицы своими руками – процесс длительный и энергоемкий, требующий от монтажника высокой квалификации. Тем более, речь о дорогостоящем материале.

Читайте также:  Отзывы об акриловых ваннах: преимущества, недостатки, особенности эксплуатации, отзывы потребителей

У нашей фирмы большой опыт укладки кровельных покрытий, керамочерепица – не исключение. Доверьте это дело нам, и вы получите красивую качественную кровлю быстро и недорого.

Натуральная керамическая черепица: быстрый монтаж обрешетки, стропил и покрытия своими руками

3

Во все времена, керамическая черепица считалась лучшим кровельным материалом, благодаря высоким потребительским характеристикам, эстетической красоте и непревзойденной долговечности.

Однако, на сегодняшний, натуральная черепица, как кровельный материал, потеряла большую часть (доля керамики на современном рынке не превышает 15 %) строительного рынка.

Такая тенденция наблюдается в связи с постоянной разработкой и совершенствованием современных материалов для устройства кровельного покрытия. В современных условиях строительства, керамическое покрытие заняла свою устойчивую нишу и применяется в соответствии со своими достоинствами недостатками.

Предлагаем вашему вниманию альтернативные виды черепиц:

Натуральная черепица: плюсы и минусы

К преимуществам следует отнести:

  1. Срок службы керамической кровли является самым продолжительным, среди всех кровельных материалов и составляет более 100 лет. По истечении этого срока, материал начинает постепенно разрушаться под действием коррозии и других факторов окружающей среды.
  2. Эстетическая красота. Подавляющее большинство современных кровельных материалов, так или иначе, имитируют внешний вид и фактуру классической керамики. Следовательно, визуальные параметры керамической кровли является эталоном, а остальные материалы пытаются ему подражать.
  3. Технологичность. Эта характеристика обусловлена относительной простотой монтажа кровли из данного материала. Применение такой черепицы не требует специализированного дорогостоящего оборудования.
  4. Возможность монтажа при отрицательных температурах, в отличие от большинства других кровельных материалов.
  5. Керамика является негорючим материалом, поэтому керамическое покрытие относится к противопожарному классу НГ и полностью пожаробезопасна.
  6. Простота обслуживания и ремонта. Керамическая кровля состоит из отдельных плиток, каждую из которых, в случае необходимости, можно заменить, не разбирая кровельное покрытие. Также, при демонтаже кровли для проведения ремонтных работ, такую черепицу можно будет использовать повторно.
  7. Обладает высокими шумоизоляционными и теплоизоляционными характеристиками. Отлично сохраняет тепло во время зимних морозов, и в то же время оставляет внутренние помещения здания прохладными в летнюю жару.
  8. Для производства такого покрытия используются только натуральные компоненты, что позволяет называть её экологически чистым материалом.

Современная керамическая черепица считается самым престижным кровельным материалом, благодаря чему пользуется стабильным спросом в частном строительном секторе, несмотря на все свои недостатки.

13

Натуральная черепица: фото покрытия

К основным недостаткам относятся:

  1. Высокая цена материала.
  2. Необходимость в усилении стропильной системы из-за высокого веса керамической черепицы.
  3. Материал укладывается только вручную, что создает некоторые трудности и замедляет процесс монтажа кровли.
  4. Еще одним недостатком керамического кровельного материала можно считать хрупкость. Керамическая черепица требует аккуратного обращения в процессе транспортировки и выполнения монтажных работ.

10

Многообразие видов и форм керамической черепицы

4

Среди всего разнообразия компаний, выпускающих натуральные кровельные материалы, следует выделить:

  • Натуральная черепица Braas.
  • Koramic.
  • Creaton.
  • Erlus.

Все вышеупомянутые производители занимаются изготовлением натуральной кровельной черепицы уже много лет и не нуждаются в рекламе. Эти компании используют сырье высочайшего качества. Также вся готовая продукция проходит строжайший выходной контроль, поэтому приобретая материал у данных производителей, можно не сомневаться в его качестве.

Сегодня в продаже можно найти черепицу различных форм. Вот основные из них:

  • Пазовые элементы.
  • Беспазовые.
  • Коньковые.
  • Специализированные. Выпускаются поштучно или мелкосерийно для решения конкретных задач.

5

Типы керамической черепицы

Также, натуральная керамическая черепица подразделяется на несколько видов по определенным признакам.

  1. По способу производства, можно разделить на штамповочную и ленточную.
  2. По форме, керамическая черепица делится на гладкую, желобчатую и профилированную.
  3. По типу поверхности.

Поверхность в свою очередь делится на следующие виды:

  • При отсутствии специализированной обработки поверхности плиток, черепица имеет натуральную расцветку и фактуру обожженной глины. Цветовые решения сильно разнятся в зависимости от изготовителя, так как зависят от характеристик используемого сырья.
  • Ангобированная черепица имеет матовую поверхность. Такой эффект достигается путем добавления в глиняную смесь специализированных минеральных веществ.
  • Глазурованное покрытие плиток выделяется глянцевой поверхностью. Глазурованный материал является самым дорогим и престижным, среди всех натуральных кровельных покрытий. Данное покрытие получается путем нанесения на плитки стекловидной массы, с дальнейшим обжигом.

11

Сегодня, многие компании по производству кровельных материалов предлагают черепицу с различным профилем для решения конкретных задач. Основными видами профиля являются:

  • Традиционный (низкопрофильный).
  • S — образный.
  • Бобровый хвост.
  • Пазовый.
  • Плоский.
  • Романский.

8

По размеру черепицу можно разделить на крупноформатную и мелкоформатную.

Инструкция по устройству кровли из натуральной черепицы

2

Процесс устройства черепичной кровли, условно делится на 2 этапа.

Первый этап включается в себя расчет потребности в материалах и подготовительные работы.

На втором этапе выполняются все манипуляции по монтажу кровельного пирога.

Керамическая черепица укладывается с нахлестом, зависящим от угла наклона плоскости кровли. Следовательно, для подсчета требуемого количества материала, необходимо знать площадь крыши и её наклон относительно горизонта.

При уклоне кровли менее 16 градусов, нахлест будет составлять 10 и более сантиметров. При уклоне от 16 до 30 градусов — 8-10 сантиметров, а при большем наклоне, будет достаточно нахлеста в 7 сантиметров.

Стропильная система

Нагрузка, создаваемая керамической черепицей на 1 м2 кровли, составляет приблизительно 50 килограмм. Также, при расчетах следует учитывать снежную и ветровую нагрузки. Следовательно, чтобы выдержать такой вес, стропильная система должна иметь достаточно высокую несущую способность.

Лучшим решением для изготовления системы стропил будет использование бруса сечением 75 на 150 миллиметров.

Шаг стропильных ног рекомендуется выбрать в пределах от 60 до 90 сантиметров.

7

Устройство стропильной системы

Изготовление обрешетки

Для изготовления обрешетки необходимо использовать бруски хвойных пород с размером поперечного сечения 50х50 мм. и влажностью, не превышающей 25%. Количество направляющих обрешетки должно равняться числу черепичных рядов, плюс дополнительный ряд, проходящий вдоль карнизного свеса.

Необходимо обратить внимание на то, что ширину решетин, проходящих вдоль карнизных свесов, нужно увеличить на 1,5 — 2 сантиметра. Это необходимо для выравнивания поверхности кровли.

9

Устройство теплоизоляции, пароизоляции и гидроизоляции

1

Монтаж керамической кровли подразумевает устройство вентиляционных зазоров, для предотвращения проникновения влаги внутрь кровельного пирога, намокания утеплителя и образования конденсата.

  • Первым слоем устраивается пароизоляционный материал. Он крепится к внутренней стороне стропил с нахлестом не менее 15-20 миллиметров.
  • Далее, между стропил укладывается слой утеплителя. Плиты утеплителя необходимо укладывать враспор, чтобы исключить их падение на пароизоляционный слой.
  • Последним монтируется слой гидроизоляции. Между слоем утеплителя и гидроизоляцией необходимо оставить вентиляционный зазор. Пленка разворачивается с нижнего края кровельного ската горизонтально, вдоль карниза. Рекомендуемый нахлест, при устройстве гидроизоляционного слоя, составляет от 10 до 20 сантиметров, в зависимости от угла ската.

Важно помнить, что гидроизоляционная пленка должна провисать между соседними элементами обрешетки на 1 — 2 сантиметра. Это необходимо, чтобы конденсат скапливался в образовавшихся желобках и не задерживался на элементах кровли.

14

Кровельный пирог под черепицу

Монтаж натуральной черепицы: инструкция

  • Первым делом, необходимо проверить кровлю на предмет отклонений от плоскости ската. Отклонение, на каждый метр поверхности, не должно превышать 2 — 3 миллиметра.
  • Далее, необходимо поднять весь материал на кровлю и равномерно разместить по её поверхности стопками по несколько плиток.
  • В дальнейшем, необходимо полностью выложить ряды черепицы вдоль карнизного свеса и конька.
  • На следующем этапе, необходимо разметить линии для монтажа вертикальных столбцов. Важно наметить фронтонную линию и дополнительные линии через каждые несколько рядов черепицы.
  • Дальнейшая укладка начинается от правого нижнего угла крыши из натуральной черепицы, с постепенным продвижением влево и наверх.
  • На следующем этапе монтируются фронтонные и коньковые элементы. В точках соприкосновения фронтонной и коньковой черепицы, их требуется подогнать друг к другу путем подрезания.
  • Карнизные свесы подшиваются доской так, чтобы обеспечить доступ воздуха к вентиляционным каналам.
  • Для исключения возможности падения монтажников с крыши, желательно использовать страховочные тросы.

6

Монтаж на стыках

12

Монтаж керамической кровли — достаточно сложный и трудоемки процесс. Все вышеперечисленные операции желательно доверить профессиональной бригаде строителей. Такой подход гарантирует соблюдение всех правил монтажа натуральной кровельной черепицы, а следовательно, кровля будет радовать хозяев жилища на протяжении долгих лет.

Полезное видео

Все нюансы укладки натуральной черепицы вы можете узнать из этого видео:

Монтаж керамической черепицы

Керамическая черепица служит 50-100 лет, огнеупорна, устойчива к перепадам температур, выгоранию, влаге. Ее поверхность имеет свойство самоочищаться под потоками воды, поэтому крыша всегда выглядит презентабельно, а ее конструкция может быть совершенно разной формы – небольшие габариыт элементов позволяют создавать даже очень причудливые формы.

Керамика бесшумна, что важно при частой дождливой погоде, ремонтопригодна — можно заменить несколько поврежденных элементов без демонтажа кровли. У материала есть свои особенности: он тяжелый (превышает вес битумного в 6 раз), поэтому нужно правильно рассчитать нагрузку на стропильную систему. Если давление превышает допустимое значение — придется ее усилить.

Несмотря на добавление в глиняную смесь пластификаторов, черепички остаются хрупкими и могут разбиться при неосторожном движении или падении с высоты. Также минусом керамической кровли считается сложный монтаж. Если вас не пугают эти трудности, и вы решили остановить свой выбор на натуральной черепице, наша инструкция поможет составить план работ.

Montazh-keramicheskoy-cherepitsy-_-1.jpg

Расчет количества черепицы

Допустимая нагрузка кровли на 1 м² — не более 200 кг. Для подсчета нужно знать вес черепицы — в среднем это 50 кг на 1 м², но если учесть, что элементы укладываются внахлест, то следует пропорционально увеличить эту цифру, например:

при уклоне ската до 16° нахлест составит 10 см;

от 16° до 30° — 8 см;

То есть чем меньший угол наклона ската, тем больший нахлест и, соответственно, более высокая нагрузка на 1 м² кровли.

Количество черепицы на квадратный метр считаем по площади полезной длины (длина черепков минус нахлест) и ее ширины — эти параметры обычно указаны в описании товара. При подсчете учитывайте то, что вам понадобятся элементы различного предназначения.

Montazh-keramicheskoy-cherepitsy-_-2.png

Общее количество керамической черепицы на кровлю рассчитывают по формуле: (2×ширина свеса + длина крыши)×(2×ширина свеса + ширина крыши) / cos (угла уклона). Например, если параметры крыши 15×20 м, то при угле наклона 30° и ширине свеса 0,5 м общая площадь кровли составит 386,2 м².

Какие инструменты и материалы понадобятся

Инструмент для укладки керамической черепицы и других работ по монтажу кровли:

шуруповерт для укладки обрешетки.

Для закрепления черепицы предусмотрены отверстия, но иногда они могут быть не до конца прорезанными. Чтобы это исправить, используют кровельный дырокол. Им же можно сделать дополнительные отверстия. Для подрезки черепичек применяют стальные резаки или болгарку, также подойдут кровельные клещи с «губами» разной длины.

Керамика имеет большой вес, поэтому для ее подъема на крышу используют специальные поддоны. Их вес вместе с материалом — около 950 кг. Чтобы поднять их на высоту, нанимают автоподъемник.

Стандартный набор материалов для устройства кровли, помимо самой черепицы, включает:

изоляционные, пароизоляционные материалы и утеплители;

обрешетку и контробрешетку;

материалы для ендов;

мансардные окна и комплектующие (если это предусмотрено проектом);

Фиксируют элементы кровли разными видами крепежа: оцинкованными гвоздями, шурупами из нержавеющей стали, антикоррозионной проволокой.

Этапы работ

Основной объем монтажных работ состоит из 6 этапов. Рассмотрим каждый из них.

Шаг 1. Укладка изоляционных материалов

Они нужны, чтобы внутри кровельного пирога не накапливались влага и пар, которые могут повлечь гниение деревянных стропил. Вентиляционную систему можно сделать одно- или двухслойной. В первом случае будет одна воздушная прослойка, во втором — две. Зазор между теплоизоляцией и мембраной гидроизоляции можно сделать с помощью обрезной доски толщиной 55 мм. А если использовать диффузную пленку, можно обойтись без вентканала вовсе.

Второй зазор — между гидроизоляцией и черепицей — делают с помощью установки контробрешетки. Изолирующими материалами покрывают всю площадь крыши, начиная с нижней части и двигаясь вверх. Пленка укладывается горизонтально, нахлестом. Фиксируется степлером или строительным скотчем.

Шаг 2. Монтаж обрешетки и контробрешетки

Обрешетку начинают укладывать с опорного бруса. Его набивают по капельнику для нижнего края черепицы, используя оцинкованные гвозди. Вентиляционный зазор нужно закрыть перфорированной пленкой или сеткой, чтобы птицы не свили свои гнезда под крышей. Выше опорного крепят еще один брус, чтобы крайний ряд черепицы свисал минимум на треть. Для этого надо приложить одну черепичку и отметить точку монтажа второго бруса.

Следующий шаг — установка поперечины вверху, чуть ниже (на 3 см) конька. Важно рассчитать шаг обрешетки — расстояние от одного бруса до другого. Для этого следует замерить пространство от нижнего до верхнего брусьев и разделить на полезную площадь (без нахлеста) одной черепички. Так можно получить число опор. Шаг же в данном случае будет равен длине черепицы.

Все установленные опоры надо выровнять по краю крыши, чтобы они не выступали за него более чем на 30 см. Пользуйтесь уровнем, чтобы брус был зафиксирован ровно.

Montazh-keramicheskoy-cherepitsy-_-4.jpg

Шаг 3. Монтаж водостоков

Водосточная система состоит из труб с хомутами, колен, сливов, кронштейнов и желобов. Место размещения ее элементов должно быть указано в проекте крыши или отдельном чертеже водослива.

Монтаж начинают с установки желобов и сливов, потом навешивают трубы, закрепляя их хомутами. Торцы желоба на фронтонах закрывают заглушками, чтобы они не мешали монтажу черепицы. Стыковку частей желоба производят с помощью кляммеров, которые фиксируются на дополнительной обрешетке.

Угол наклона желоба по отношению к воронке должен увеличиваться на 2° (или 3-4 мм) через каждый погонный метр конструкции. Проверять угол можно с помощью капроновой нити, натянутой параллельно желобу. Отлив монтируют так, чтобы вода стекала в дренажный колодец. Высота нижней кромки трубы до земли должна быть не менее 40 см.

Montazh-keramicheskoy-cherepitsy-_-5.png

Шаг 4. Установка ендовы

Ендовой называют место стыка двух скатов, образующее внутренний угол. Ее функция — отвод влаги из крыши. Конструкция включает стальной лист, прикрепленный к обрешетке саморезами, и верхнюю планку, которая носит декоративную функцию и за счет ребристой поверхности удерживает снег от скольжения по крыше. Первый лист устанавливают до кровельных работ, второй — после. Места стыка ендовы с обрешеткой обрабатывают уплотнителем, чтобы исключить задувание снега, мусора и влаги.

При укладке желобка двигаются сверху вниз, в конце обрезают до нужной длины, оставив зазор 3-4 см между нижней кромкой и водосточным желобом. Следующий элемент монтируют внахлест 10 см. Во время монтажа черепицы нужно следить, чтобы видимая часть ендовы составляла не менее 13-15 см, иначе в желобке может накапливаться дождевая вода.

Шаг 5. Монтаж керамической черепицы

Начинают укладку черепицы с верхнего ряда, параллельно коньку. Потом переходят к нижним рядам, поднимаясь вверх. Ориентир для нижних рядов — свес. Не стоит сразу фиксировать черепички, нужно сначала выложить все ряды. Кстати, если угол ската меньше 60°, большую часть черепицы можно вообще не фиксировать. Закрепляют только нижний и верхние ряды, фронтонные края и подрезанную черепицу возле ендов, окон, люков и пр.

Если в местности часто ветренная погода с сильными порывами, есть смысл дополнительно закрепить всю черепицу проволокой. При длинных скатах (более 4,5 м) понадобится установка вентиляционной черепицы. Ее размещают в третьем ряду на расстоянии около 1 метра друг от друга. Для скатов от 7 м вентиляционную черепицу кладут в 2 ряда.

После черепицы выкладываются коньковые и фронтонные элементы, а на конек крыши укладывается обрезная доска. На стыке конька и фронтона черепицу потребуется подрезать болгаркой.

Она нужна будет и при устройстве ендов — помимо половинчатой черепицы, нужно будет подрезать края у обычной. Для этого надо натянуть шнурку на желобке и подвести таким образом, чтобы нахлест черепицы на желобок не превышал 10 см. Отметьте эту линию и ориентируйтесь на нее при резке элементов. Также обрезать черепички нужно будет при отделке мест примыкания к мансардным окнам, люкам.

Читайте также:  Разновидности деревянных дверей из сосны, особенности массива и его установки

Закреплять порезанные сегменты нужно специальными кляммерами из нержавейки. Они бывают противоветровыми (прижимают черепицу к обрешетке) и обычными (держат на весу). Если используете проволоку, прикручивайте ее к ближайшему гвоздю в обрешетке.

3.jpg

Шаг 6. Коньки и хребты

Для устройства кровли над жилыми помещениями используйте аэроэлементы с самым большим сечением для вентиляции. Если под крышей не будет жилого пространства, можно обойтись аэроэлементами с произвольным диаметром отверстий. Крепят коньковую черепицу к брусу обрешетки шурупами, устойчивыми к коррозии (50 и 45 мм) либо к хребтовому коньку с помощью медной проволоки. Также используют клямеры из нержавейки.

При устройстве хребта сначала устанавливают брус. Он должен быть расположен чуть ниже коньковой черепицы — примерно на 1 см. Закрепите брус по обоим концам и установите промежуточные кронштейны на расстоянии примерно 60 см. Зафиксируйте гвоздями или саморезами.

Для вентиляции кровли в районе хребтов следует подрезать черепицу по диагонали с зазором не менее 1-2 см. Не забудьте закрепить обрезанные черепички шурупами.

Финальный этап — укрытие бруса вентиляционной пленкой и установка хребтовой черепицы. Фиксируют ее шурупами с пластиковыми шайбами через просверленные загодя отверстия и коньковыми зажимами, расположенными точно по осевой линии.

Montazh-keramicheskoy-cherepitsy-_-6.png

Полезные советы

Покупайте черепицу с запасом примерно 10% от общего количества. В процессе монтажа кровли пару черепичек может упасть с высоты и разбиться — будет чем их заменить. Также есть смысл оставить несколько штук для последующего ремонта: не всегда есть возможность быстро закупить слетевшую от ветра черепицу. В магазинах может не быть нужного артикула или цвета.

Безопасность при кровельных работах регламентирована ГОСТом 12.3.040-86 и СНиПом 12.03-99. Кровельщик должен быть в курсе требований и норм, закрепленных в этих документах, иметь спецодежду и спецобувь, защитные средства (очки, респиратор от пыли при резке керамики). Для безопасности на крыше нужны предохранительные пояса с расчетной нагрузкой от 300 кг, а также капроновыми веревками длиной 10 м. .

Для резки черепицы сначала пронумеруйте ее, снимите с обрешетки, наметьте линию среза. Используйте угловую отрезную пилу (2 кВт) и алмазный диск (d=22-23 см) — инструмент подходит для укладки не только керамической, но и цементно-песчаной черепицы. После резки промойте детали холодной водой и оставьте подсохнуть. Если края не будут ничем перекрыты, нужно их обработать холодным ангобом (пигментом).

Если у крыши пологие скаты (угол наклона менее 15°), то на поверхности может скапливаться снежный мешок. В сочетании с керамикой, у которой самый большой вес из всех кровельных материалов, такая нагрузка может стать испытанием для стропильной системы. Как правило, снег накапливается только с одной стороны крыши. Определить ее можно по розе ветров — в зависимости от направления преобладающего в данной местности ветра. С наветренной стороны снега не будет, поэтому подойдут и одиночные стропила, с подветренной — нужно усилить опоры, поставив спаренные или дополнительные стропила.

Укладка керамической и глинянную черепицу для крыши: плюсы и минусы, её виды российского производства- пошаговый монтаж на кровлю: Обзор +Видео

Несмотря на огромное количество современных кровельных материалов, которые способны очень качественно имитировать натуральный вид черепичного покрытия, многие домовладельцы отдают предпочтение именно керамике. Достаточно высокая стоимость керамической черепицы не позволяет массово использовать этот материал в кровельном устройстве. Кроме того, профессиональные работы по монтажу керамического кровельного покрытия относятся к категории дорогостоящих.

Монтаж керамической кровли

Особенности стропильной системы

Стропильная система под кровлю из керамической черепицы имеет специфику, обусловленную весом кровельного материала. Натуральная черепица в десять раз тяжелее металлочерепичного покрытия, а нагрузка на квадратный метр кровли составляет порядка пятидесяти килограмм.

Для стропильного каркаса следует выбирать сухую древесину с показателем влажности не более 15%. Стропила выполняются из бруса с сечением 50х150 мм или 60х180 мм. Диапазон шага должен составлять 80 – 130 см и зависит от показателя кровельного уклона. Чем больше кровельный уклон, тем больше стропильный шаг.

Возведение стропильной системы под натуральную черепицу

Возведение стропильной системы под натуральную черепицу

На кровле с уклоном 15 градусов расстояние между стропилами составляет 80 см, а при уклоне в 75 градусов стропильный шаг – 130 сантиметров. Кроме того, необходимо учитывать длину стропильных ног. Чем длиннее стропила, тем меньшее расстояние выдерживается между ними.

Особенности кровли из керамической черепицы

Как и любой другой натуральный материал, черепица из обожженной глины имеет множество положительных характеристик. Но она не лишена и своих недостатков, основным из которых является ее массивность. Вес керамического покрытия составляет от 40 до 70кг на квадратный метр, что предполагает усиление стропильной конструкции. Это достигается либо увеличением сечения стропил, что вовсе не обязательно, либо уменьшением их шага. Но в обоих случаях материальные затраты значительно возрастают.

Монтаж натуральной черепицы при уклоне крыши до 22 градусов требует устройства дополнительного гидроизолирующего слоя. А при уклоне более 50 градусов технология укладки требует дополнительного крепления черепичных элементов шурупами, либо кляймерами.

Керамическая черепица способна создавать совершенные кровельные системы и высококачественные покрытия на крышах любых архитектурных форм.

Доборные детали, с одной стороны, сокращают сроки выполнения работ, но некоторые из них наоборот усложняют монтаж кровли и увеличивают время на ее устройство. В комплект штучной черепицы входят следующие элементы:

  • рядовые;
  • коньковые;
  • проходные;
  • вентиляционные;
  • половинчатые;
  • боковые;
  • фронтонные;
  • декоративные.

Среди достоинств черепицы и черепичной кровли можно отметить:

  • долговечность (более 100 лет);
  • бесшумность;
  • экологичность;
  • огнестойкость;
  • морозоустойчивость;
  • отсутствие на поверхности статического электричества;
  • не требует периодической окраски;
  • не реагирует на биологические воздействия.

Кроме большого веса, к отрицательным характеристикам относится хрупкость керамики, поэтому при транспортировке и укладке черепицы к ней следует относиться аккуратно и бережно.

Расчёт материала

Любая кровельная конструкция должна выдерживать нагрузку в 200 кг/кв.м вне зависимости от веса самого кровельного материала. Для получения правильных расчётов к этому показателю необходимо прибавить вес керамической черепицы. Таким образом, кровельный каркас создаётся с учётом кровельной нагрузки в 250 кг/кв.м.

Монтаж натуральной черепицы выполняется перекрытием-нахлестом, на размер которых оказывает влияние кровельный уклон. При наличии скатных уклонов менее 25 градусов монтаж выполняется с нахлестом в 10 см, при уклоне 25-35 градусов – 7,5 см, а при скатном уклоне более 45 градусов – 4,5 сантиметра.

Для получения полезной длины материала необходимо вычесть из суммарной длины керамического элемента отрезок, необходимый для формирования перекрытия. Данные о полезной ширине указываются производителем в прилагаемой инструкции. На основании этих двух величин производится расчёт кровельного материала на один квадратный метр покрытия. Полученный результат округляется в большую сторону.

Кроме того, можно определить количество черепичных элементов по длине ската, основываясь на полезной длине черепичной плитки. Полученный показатель – количество черепичных рядов. Затем необходимо рассчитать количество элементов в одном ряду, а результат умножить на количество рядов.

При кровельном уклоне в 22 градуса требуется установка гидроизоляционной прослойки из рулонного материала. Нахлест полотен должен составлять десять сантиметров. Для расчёта гидроизоляционного материала необходимо площадь скатов умножить на 1,4.

Наиболее точный расчёт необходимых для выполнения кровельных работ материалов можно произвести при помощи специальных компьютерных программ или используя онлайн калькуляторы.

Обустройство обрешетки под металлочерепицу

Для примера рассмотрим наиболее сложный вариант обрешетки – под мансардную крышу.

    Стропила. Самые важные элементы, несут всю нагрузку как постоянного, так и временного характера. Шаг между ними выбирается в зависимости от используемых теплоизоляционных материалов, линейные размеры корректируются величиной нагрузок.

Стропила на фото

Обрешетка под металлочерепицу

Финишное покрытие кровли

Как дополнительные, но важные, элементы устанавливаются стартовые доски, карнизные планки, лобовые доски, капельники и держатели желобов.



Инструкция по монтажу

Монтаж натуральной черепицы рекомендуется доверить профессионалам, однако при отсутствии такой возможности допускается выполнить укладку кровельного покрытия самостоятельно.

Разметка и установка обрешётки

Обрешётка под натуральную черепицу выполняется из брусьев с сечением 50х50мм или 40х60 мм. Вдоль карнизных участков необходимо уложить пиломатериалы с шириной, на два сантиметра больше, чем этот показатель у рядовых элементов. Горизонтальные брусья обрешётки укладываются в количестве, которое соответствует количеству черепичных рядов с прибавкой дополнительного карнизного ряда.

Установка обрешетки под натуральную черепицу

Разметка места укладки обрешёточных брусьев производится посредством мелованного шнура и шаблонов, которые совпадают по размерам с полезной высотой одной черепичной плитки. Стыковку горизонтальных реек выполняют на стропилах.

Для расчёта шаг обрешётки следует из общей скатной длины вычесть показатель длины нижнего шага, а также расстояние от низа последнего обрешёточного бруса. Полученный результат делится на ориентировочный шаг обрешётки.

Самый простой метод для расчёта каркаса состоит в учёте стандартной длины в 40 см при нахлесте в 5,5-9 сантиметров. Исходя из стандартных данных, шаг обрешётки составляет длину черепицы, из которой вычитается величина нахлеста. Как правило, оптимальный размер шага не менее 31 и не более 34 сантиметров.

Кладка и крепление натуральной черепицы

Укладка черепицы начинается с равномерного распределения стопок кровельных элементов по кровельной поверхности. Такой принцип не нагружает излишним весом стропильную систему.

Сначала выкладывается верхний ряд натуральной черепицы. Он располагается вдоль конька. Затем

Технология укладки черепицы

Технология укладки черепицы

монтируется нижний ряд кровельного материала, который следует укладывать вдоль свеса. Крепить черепичные плитки к каркасу обрешётки необходимо после проверки правильности выполненной укладки.

После фиксации карнизного ряда производится дальнейший монтаж черепичного покрытия по направлениям снизу вверх и справа налево. Для крепления материала используются метизы, регламентированные инструкцией от производителя кровельной черепицы. Затем производится укладка элементов коньковых и фронтонных участков.

Коньковая часть снабжается обрезной доской, которая касается коньковых элементов только в точках креплений. Места пересечений фронтона и кровельного конька оборудуются посредством подгонки и обрезки черепичных элементов. Для резки рекомендуется использовать болгарку.

Установка элементов кровли

Скатная кровля требует обеспечения плотного примыкания кровельного покрытия к дымоходу и оборудования ступеней для безопасного доступа к трубам. Для ступенек необходим монтаж двух укрепляющих реек к стропильным ногам. Черепица, имеющая ступени, должна быть лишена замка, что позволяет выполнить правильную посадку ступеней.

Важная роль отводится грамотному и плотному устройству дымоходных примыканий посредством самоклеящегося материала на основе свинца или алюминия. Все стыки рулонного примыкания фиксируются посредством прижимной планки. Шов в верхней части планки обрабатывается бесцветным герметиком. При обустройстве хребта учитываются параметры кромочной черепицы, которые выравниваются методом подреза материала по рёберному скосу.

Установка элементов кровли

Установка элементов кровли

На крышах, обладающих сложной конфигурацией, требуется оборудовать ендовы. Перед укладкой гидроизоляционного слоя необходимо закрепить сплошную обрешётку. Дно ендовы оснащается посредством обрезных досок, поверх которых будет проложен соответствующий слой.

Улучшению гидроизоляции способствует наклеивание на ендову двусторонней самоклеящейся ленты. Для крепления используются специальные стальные зажимы, которые монтируются в просверлённые отверстия. Кромка окрашивается специальными пигментами.

Обустройство вентиляции

Нормальная эксплуатация кровли из натуральной черепицы невозможна без обеспечения качественной вентиляции. Гидроизоляционный слой выполняется в соответствии с правилами и устройством воздушных зазоров. Один зазор располагается между слоем теплоизоляции и гидроизоляцией. Второй зазор монтируется от гидроизоляционной мембраны до кровельного покрытия.

Для ендовы, длина которой превышает шесть метров, выполняется кладка вентиляционного черепичного ряда. С этой целью используется черепица соответствующей категории.

Подробнее узнать о монтаже вы сможете посмотрев видео.

Порядок укладки

Разложите черепицу

Разложите черепицу

Перед началом монтажных работ в первую очередь вам необходимо будет поднять всю приготовленную черепицу на крышу; при этом, из-за большого веса материала, обязательно потребуется посторонняя помощь. По завершении подъёма черепичных листов следует разложить их небольшими стопками (по 3‒4 листа) равномерно по поверхности кровли, что позволяет избежать деформаций обрешётки под весом временно складируемого материала.

В соответствии с общепринятыми правилами черепичные листы укладываются на всех кровельных скатах одновременно с чередованием через каждые два-три ряда.

Односторонняя укладка листов на любую из скатных конструкций может привести к неравномерному распределению нагрузок на элементы снования, что создаёт опасность повреждения последних.

Нижний ряд

Нижний ряд

Строительная инструкция по монтажу натуральной черепицы содержит типовые требования по порядку её укладки, производимой по направлению от свеса крыши к её коньку и слева направо. Такой порядок предполагает формирование нижнего ряда черепицы, выкладываемого вдоль карниза крыши, без его закрепления на стропильном основании (обрешётке). Подобный приём позволяет корректировать положение элементов карнизной полосы при укладке последующего ряда.

Порядок укладки

При формировании отдельных частей кровельного покрытия советуем обратить внимание на следующие детали:

  1. Для фиксации первого и второго рядов лучше всего воспользоваться специальными оцинкованными шурупами.
  2. Не забудьте оставить в районе карнизного свеса небольшой вентиляционный зазор (порядка 1,5‒2 см), используемый для проветривания подкровельных пространств.
  3. Для надёжного закрепления карнизного и конькового рядов черепичного покрытия желательно предусмотреть для них несколько дополнительных точек крепления.

Стоимость монтажных работ

Укладка черепичных кровель с использованием натуральной керамической черепицы в среднем обходится потребителю в сумму от 700 рублей за кв. метр. В эту стоимость входит цена на устройство абсолютно всех стандартных кровельных узлов. Все нестандартные кровельные варианты оцениваются в соответствии со сложностью и объёмами.

Подводим итоги

Отличительной чертой керамической черепицы является сложность проведения монтажных работ и именно по этой причине рекомендуется воспользоваться услугами опытных кровельщиков.

Для крепления натуральной черепицы применяются оцинкованные метизы или специальные кляймеры. Точками обязательной фиксации черепицы служат:

  • места, подвергающиеся значительным ветровым нагрузкам;
  • ряд, расположенный вдоль карниза;
  • участки фронтонов и вдоль конькового элемента.

Крепление керамики на скатах с кровельным уклоном более 50 градусов выполняется строго через элемент.

Разметка и укладка черепицы на скатах

На фронтонный свес примеряется боковая черепица, которая должна лежать с зазором в 1 см от лобовой доски. Опорный шип, упирающийся в лобовую доску, нужно сбить молотком.

На обрешетке отмечается левый край боковой черепицы и влево от нее размечается положение будущих столбцов через 90 см из расчета 30 см на столбец. С помощью шнура эта разметка наносится на обрешетки по всей высоте ската.

Свободно выкладывается нижний первый ряд черепицы. Положение каждой третьей черепицы равняется по нанесённым ранее отметкам. Каждая черепица нижнего ряда закрепляется одним саморезом через просверленные в гребне волны отверстия.

Далее выкладывается столбец боковой черепицы по предварительно отмеченной вертикальной линии. Каждая черепица крепится в верхней части двумя шурупами. Дальнейшая раскладка черепицы на скате проводится справа налево и снизу вверх по нанесённой на обрешетку вертикальной разметке.

Разметка и укладка черепицы в ендове

Для правильной укладки черепицы, на желобке в ендове отмечается линия подрезки с помощью шнура так, чтобы нахлест черепицы на желобок составлял 8-10 см.

Рядовая черепица подрезается под углом по отмеченной линии. Шип черепицы, попадающий на плоскость ендовы, должен быть отбит или подрезан. Следует избегать использования маленьких треугольных фрагментов черепицы, которые трудно закрепить.

Чтобы сдвинуть столбец и обеспечить качественное крепление обрезанной черепицы, используется половинчатая черепица. Примерный расход – одна штука на два ряда с каждой стороны.

После завершения укладки черепицы на обоих скатах, видимая часть ендовы, не закрытая черепицей, должна быть не менее 13-15 см в ширину. Если желобок ендовы будет полностью закрыт черепицей, то в нём будет накапливаться мусор и нарушаться отток дождевой воды.

Монтаж диагональной контробрешетки в ендове

По обе стороны ендовы к стропильным ногам прибиваются бруски диагональной контробрешетки. Нижние торцы брусков должны быть запилены заподлицо с карнизным свесом. Поверх контробрешетки вдоль ендовы раскладывается полотно диффузионной мембраны надписью и лицевой поверхностью вверх. Уложенная в ендове диффузионная мембрана подрезается по краю карнизного свеса с запасом не менее 15 см. Далее мембрана укладывается на основном скате, начиная с правого нижнего угла.

Рулон мембраны раскатывается поверх стропильных ног и крепится к ним с помощью степлера. Мембрана выравнивается по капельнику на карнизном свесе и фиксируется с помощью двухстороннего скотча. При укладке нужно оставить запас, достаточный для устройства фронтонного свеса.

Ссылка на основную публикацию