Теплые полы водяные своими руками

Как сделать теплые водяные полы в частном доме

Система напольного обогрева – самый комфортный и экономичный вариант отопления частного дома. Обратная сторона медали – приличная цена комплектующих и монтажа сравнительно со стоимостью радиаторной схемы. Предлагаем существенно сэкономить – закупить материалы, смонтировать водяной теплый пол своими руками и залить цементную стяжку. В помощь предоставляем поэтапную инструкцию по устройству греющих контуров с наименьшими финансовыми затратами.

Тема напольного отопления довольно обширна, охватить все нюансы в рамках одной публикации просто нереально. Периодически мы будем направлять вас на другие статьи, подробно описывающие сложные моменты. Здесь речь пойдет о монтаже теплых полов (сокращенно — ТП) «мокрым» способом, предполагающим заливку бетонного монолита. Как делается «сухой» вариант ТП на деревянном перекрытии, читайте в соответствующем разделе.

Этапы работ

Устройство теплого пола в квартире либо частном доме – это комплекс мероприятий, выполняющихся в строгом порядке:

  1. Проектирование – расчет необходимой теплоотдачи, шага укладки и длины труб, разбивка на контуры. В зависимости от типа основания (перекрытия) подбирается состав «пирога» теплого пола.
  2. Выбор комплектующих и стройматериалов – утеплителя, труб, коллектора со смесительным узлом и прочих вспомогательных элементов.
  3. Подготовка основания.
  4. Монтажные работы – раскладка утеплителя и трубопроводов, установка и подключение распределительной гребенки.
  5. Заполнение системы теплоносителем, гидравлические испытания – опрессовка.
  6. Заливка монолитной стяжки на цементно-песчаном растворе, первичный запуск и прогрев.

Рекомендация. Выполняйте монтаж ТП в процессе строительства здания, сразу после возведения перегородок между комнатами. Это позволит предусмотреть нужную высоту порогов и свободно уместить «пирог» под напольное покрытие. Если в жилых помещениях уже сформированы дверные проемы с низкими порогами, попробуйте выйти из ситуации предлагаемыми способами.

Перейдем к подробному рассмотрению каждого этапа обустройства нагревательных полов.

Расчет и разработка схемы напольного отопления

Чтобы правильно смонтировать теплый пол под стяжку своими руками, учтите ряд важных моментов и требований:

  • максимальная температура финишного покрытия – 26 градусов, более горячая поверхность часто вызывает у жильцов дискомфорт и ощущение духоты;
  • соответственно, вода в половых трубах нагревается максимум до 55 °С, так что напрямую к центральному отоплению квартиры подключаться нельзя;
  • под стационарной мебелью, например, гарнитуром на кухне, обогрев пола не делается;
  • длина трубы одного контура не превышает 100 метров (оптимально – 80 м), иначе получите неравномерное распределение тепла, чрезмерное остывание воды и расходы на более мощный циркуляционный насос;
  • чтобы соблюсти предыдущее правило, комнаты большой площади делятся на 2—3 греющих плиты, между которыми устраивается деформационный шов, как показано на рисунке.

В данном случае общая протяженность нагревательной нитки составила 110 м, поэтому стяжка поделена на 2 плиты с деформационным стыком посередине

Сначала предложим более правильный, хотя и сложный вариант проектирования. Ознакомившись с нашей инструкцией, рассчитайте отопительную мощность любым из 3 способов – по объему, площади либо теплопотерям помещения. Затем определите схему укладки, диаметр и расстояние между соседними трубами, учитывая термическое сопротивление покрытия, – ламината, линолеума либо кафельной плитки.

Примечание. Методика вычисления шага укладки труб под плитку и другие виды покрытий разъясняется в следующем руководстве.

Изложим упрощенный вариант разработки схемы, практикуемый многими строителями:

  1. Если вы проживаете в регионах с холодным климатом, укладывайте трубу с интервалом 10 см. Для средней полосы и юга шаг принимается равным 15 см, в ванной под кафель достаточно 200 мм.
  2. Считаем длину трубопровода на 1 комнату. При расстоянии между нитками 100 мм на квадратный метр ляжет 10 м трубы, при шаге 15 см – 6.5 м. п. Если общая протяженность превысит 100 м, разбиваем площадь на 2 равных части – два отдельных греющих монолита.
  3. Среди существующих схем укладки — «улитка» и «змейка» — новичку лучше выбрать последнюю – ее проще монтировать.
  4. Определяем число нагревательных контуров и подбираем коллектор с соответствующим количеством выводов. Более дешевый вариант – делаем гребенку самостоятельно.
  5. Размещаем коллектор в удобном месте жилища (например, коридоре). Рекомендуется выдержать одинаковое расстояние до всех помещений, пример смотрите на чертеже одноэтажного дома.
  6. Трубы в коридоре наверняка лягут слишком близко – их надо утеплить полиэтиленовым рукавом.
  7. Обязательно предусматриваем в полу двухтрубную разводку от котла к радиаторам отопления.

Важный нюанс. Рассчитывая протяженность ветвей теплого пола, не забывайте прибавлять расстояние от комнаты до точки монтажа гребенки с насосным смесительным узлом. Чтобы не ошибиться с длинами петель, просмотрите обучающее видео:

Поясним, зачем монтировать разводку для батарей. Уложив трубные петли без расчета, вы не знаете заранее, хватит ли мощности ТП в самые холодные зимние дни. Если проблема возникнет, нагревать теплые полы выше 55 °C не стоит, правильнее включить высокотемпературную радиаторную сеть.

Состав «пирога» теплых полов на грунте

В интернете опубликовано множество схем, разнящихся по составу. Путаницу обычно вызывает применение пленочной паро— и гидроизоляции между различными слоями «пирога». Разъясним каждый элемент классической схемы теплого водяного пола, устраиваемого на грунте (перечисление слоев идет снизу вверх):

  1. Основание — тщательно утрамбованный грунт.
  2. Подушка – песок либо песчано-гравийная смесь толщиной 10—20 см (по необходимости) в уплотненном состоянии.
  3. Бетонная подготовка высотой 4—5 см позволяет выровнять основание и избежать дальнейших просадок в процессе монтажа ТП.

На разрезе условно не показана бетонная подготовка, поскольку изоляцию можно класть на утрамбованную песчаную подсыпку

  • Гидроизоляционная подложка ограждает «пирог» от капиллярного подъема воды из грунта. Именно это явление заставляет отсыревать фундаменты, не защищенные битумной изоляцией.
  • Задача утеплителя – отражать вырабатываемый тепловой поток кверху, дабы не подогревать землю.
  • Трубопроводы с горячей водой – источник тепла.
  • Песчано-цементная стяжка – элемент поверхностного обогрева плюс прочное основание для финишного покрытия.
  • Боковая демпферная лента — буфер, компенсирующий тепловое расширение бетонной плиты. При нагреве стяжка сдавливает полиэтиленовую прокладку и не трескается. Аналогичный упругий демпфер закладывается в деформационные швы между соседними монолитами.
  • Важный момент. Описанная схема верна при использовании полимерных изоляторов, не пропускающих влагу, — экструдированного пенополистирола, пенопласта и пенополиуретана. Если правила пожарной безопасности требуют класть базальтовую вату, под стяжку надо стелить дополнительный слой пленки, защищающий утеплитель от намокания сверху.

    Мастера нередко упрощают конструкцию теплых полов – кладут изоляцию прямо на песчаную подушку, не заливая черновой подбетонки. Решение допустимо при одном условии – песок нужно тщательно разровнять и уплотнить механизированным способом — виброплитой.

    Верхняя пленка не дает проникнуть влаге из стяжки внутрь минваты, оттуда ей деваться некуда

    При монтаже деревянного пола на лагах от стяжки лучше отказаться. Используйте «сухой» метод устройства ТП – подбивку из досок либо ДСП и металлические рассеивающие пластины. Теплоизоляционный материал – минеральная вата.

    Схема ТП на бетонном перекрытии

    Данный способ подогрева полов целесообразно использовать в помещениях над холодными подвалами либо на утепленных балконах (лоджиях). Делать водный ТП над жилыми комнатами многоквартирных домов недопустимо, хотя некоторые хозяева запрет игнорируют.

    Совет. В многоэтажных домах либо на дачах с периодическим отоплением проще и дешевле положить электрические теплые полы – кабельные или инфракрасные из нагревательной карбоновой пленки.

    «Пирог» ТП, устраиваемый над холодным помещением, делается аналогично подогреву на грунте, но без песчаной подушки и черновой стяжки. Если поверхность слишком неровная, теплоизоляционные плиты укладываются на сухую смесь цемента с песком (соотношение 1 : 8) высотой 1—5 см. Греющие контуры над отапливаемыми комнатами можно укладывать без гидроизоляции.

    Рекомендации по выбору материалов

    Приведем список оборудования и стройматериалов, которые пойдут на монтаж водяного теплого пола:

    • труба диаметром 16 мм (внутренний проход — Ду10) расчетной длины;
    • утеплитель полимерный – пенопласт плотностью 35 кг/м³ или экструзионный пенополистирол 30—40 кг/м³;
    • лента демпферная из пенополиэтилена, можно взять «Пенофол» без фольги толщиной 5 мм;
    • пена монтажная полиуретановая;
    • пленка толщиной 200 мкм, скотч для проклейки;
    • пластиковые скобы или хомутики + кладочная сетка из расчета 3 точки крепления на 1 метр трубы (интервал 40…50 см);
    • теплоизоляция и защитные чехлы для труб, пересекающих деформационные швы;
    • коллектор с нужным числом выводов плюс циркуляционный насос и подмешивающий клапан;
    • готовая строительная смесь для стяжки, пластификатор, песок, гравий.

    Почему на теплоизоляцию полов не стоит брать минеральную вату. Во-первых, понадобятся дорогие плиты высокой плотности 135 кг/м³, во-вторых, пористое базальтовое волокно придется защищать сверху дополнительным слоем пленки. И последнее: к вате неудобно крепить трубопроводы — придется класть металлическую сетку.

    Пояснение по поводу использования кладочной сварной сетки из проволоки Ø4—5 мм. Запомните: стройматериал не армирует стяжку, а выступает подложкой для надежного крепления труб пластиковыми хомутиками, когда «гарпуны» плохо держатся в утеплителе.

    Вариант крепления трубопроводов на сетку из гладкой стальной проволоки

    Толщина термоизоляции принимается в зависимости от расположения теплых полов и климата в месте проживания:

    1. Перекрытия над отапливаемыми комнатами – 30…50 мм.
    2. На грунте либо над подвалом, южные регионы – 50…80 мм.
    3. То же, в средней полосе – 10 см, на севере – 15…20 см.

    Примечание. Если вы хотите точно рассчитать толщину теплоизоляции согласно методике СНиП и узнать термические характеристики различных утепляющих материалов, перейдите к инструкции по обшивке потолков.

    В теплых полах применяется 3 вида труб диаметром 16 и 20 мм (Ду10, Ду15):

    • из металлопластика;
    • из сшитого полиэтилена;
    • металлические – медь либо гофрированная нержавейка.

    Трубопроводы из полипропилена использовать в ТП нельзя. Толстостенный полимер плохо передает тепло и значительно удлиняется от нагрева. Паяные стыки, которые обязательно окажутся внутри монолита, не выдержат возникающих напряжений, деформируются и дадут течь.

    Обычно под стяжку укладывают металлопластиковые (слева) или полиэтиленовые трубы с кислородным барьером (справа)

    Новичкам для самостоятельного устройства теплых полов мы рекомендуем применять металлопластиковые трубы. Причины:

    1. Материал легко гнется с помощью ограничительной пружины, после изгибания труба «запоминает» новую форму. Сшитый полиэтилен стремится вернуться к первоначальному радиусу бухты, поэтому его сложнее монтировать.
    2. Металлопластик дешевле полиэтиленовых трубопроводов (при равном качестве изделий).
    3. Медь – материал дорогой, соединяется пайкой с нагревом стыка горелкой. Качественное выполнение работ требует немалого опыта.
    4. Гофра из нержавеющей стали монтируется без проблем, но обладает повышенным гидравлическим сопротивлением.

    Для успешного выбора и сборки коллекторного блока предлагаем изучить отдельное руководство по данной теме. В чем загвоздка: цена гребенки зависит от способа регулировки температуры и применяемого смесительного клапана — трехходового либо двухходового. Самый дешевый вариант – термоголовки RTL, работающие без подмеса и отдельного насоса. Ознакомившись с публикацией, вы точно сделаете правильный выбор узла управления теплыми полами.

    Самодельный распределительный блок с термоголовками RTL, регулирующими расход по температуре обратного потока

    Подготавливаем основание

    Цель предварительных работ – выровнять поверхность основания, заложить подушку и сделать черновую стяжку. Подготовка грунтового основания производится так:

    1. Подровняйте землю по всей плоскости пола и замерьте высоту от дна котлована до верха порога. В углублении должен поместиться слой песка 10 см, подбетонка 4—5 см, теплоизоляция 80…200 мм (зависит от климата) и полноценная стяжка 8…10 см, минимум – 60 мм. Итак, наименьшая глубина котлована составит 10 + 4 + 8 + 6 = 28 см, оптимальная – 32 см.
    2. Выройте котлован на требуемую глубину и утрамбуйте землю. Проставьте на стенах метки высот и насыпьте 100 мм песка, можно вперемешку с гравием. Уплотните подушку.
    3. Приготовьте бетон М100, смешав 4.5 частей песка с одной частью цемента М400 и добавив 7 частей щебня.
    4. Установив маяки, залейте черновое основание 4—5 см и дайте бетону застыть в течение 4—7 дней в зависимости от температуры окружающей среды.

    Совет. Если высоты порогов недостаточно, пожертвуйте черновым полом 40 мм и уменьшите толщину стяжки до 6 см. В крайнем случае насыпьте 6—7 см песка вместо десяти, подушку уплотните виброплитой. Теплоизоляционный слой уменьшать нельзя.

    Подготовка бетонного перекрытия заключается в уборке пыли и заделке щелей между плитами. Если наблюдается явный перепад высот по плоскости, приготовьте гарцовку – выравнивающую сухую смесь портландцемента с песком в соотношении 1 : 8. Как правильно класть утеплитель на гарцовку, смотрите на видео:

    Водяной теплый пол своими руками: инструкция изготовления

    Статью опубликовал: Николай Стрелковский

    Водяные или гидравлические, полы — самый распространенный вид утепленных полов. Во-первых, водяной пол ниже в цене при установке и последующей эксплуатации. Во вторых – его можно сделать своими руками, не прибегая к помощи профессиональных укладчиков, а значит – снизить затраты. В третьих – водяной пол считается более безопасным для человеческого здоровья, по сравнению, например, с электрическим, инфракрасным, где неизбежным следствием являются электромагнитные излучения.

    Как сделать теплый водяной пол своими руками

    Водяной пол имеет две разновидности монтажа.

    1. Первая – бетонная система, при которой основанием становится бетонная стяжка, она и аккумулирует тепло. Такая система хороша в индивидуальных малоэтажных домах с крепкими перекрытиями.
    2. Вторая – настильная система, которая используется в деревянных «легких» домах, мансардах, где бетонная стяжка не может применяться, так как перекрытия не смогут выдержать ее веса. Применяется настильная система и в многоэтажных домах, особенно – «хрущовках», где перекрытия из плит с ограниченной нагрузкой.

    Преимущества гидравлического пола

    Водяной теплый пол

    Пол становится источником тепла в помещении, обеспечивая горизонтальный равномерный прогрев в любом участке помещения. Тепло распространяется вертикально, создавая естественный эффект «ноги в тепле, голова в холоде», в отличие от радиаторного отопления, когда тепло идет вверх и затем возвращается вниз.

    Особенно хорошо работает такая система обогрева там, где высокие потолки. Воздух не пересыхает, квартира прогревается равномерно. Эстетически гидравлические полы тоже выигрывают, поскольку нет нужды в настенных радиаторах, пространство освобождается. Кроме этого, водяной теплый пол экономически выгоден в эксплуатации, энергопотребление его ниже, а значит, снижаются расходы на содержание системы.

    Недостатки гидравлического пола

    При выборе водяного пола следует учесть теплопотери, которые не должны превосходить 100 Вт/м2. Чтобы уменьшить их, следует серьезно отнестись к теплоизоляции. Если теплопотери высоки, водяные полы лучше комбинировать с настенными радиаторами.

    Укладка теплого пола в туалетах и ванных имеет свои сложности. Зачастую труба водонагрева связана с трубой полотенцесушителя, что приводит к повышенной температуре, пол излишне перегревается.

    Сложности возникают там, где низкий потолок, поскольку над трубами стяжка обязана быть существенной по толщине, приходится поднимать пол на высоту приблизительно 10 см. И если ванная располагается над холодным подвалом – подъем достигает 15 см. Дополнительные затраты приходятся также на укрепление плит перекрытия и других несущих конструкций, а также на переустановку дверей.

    Схема теплого пола

    Что понадобится для установки?

    Чтобы установит гидравлического теплого пола потребуется:

    • котел для водонагрева;
    • насос для закачки воды (часто вмонтирован в котел, но иногда нужно закупать дополнительно);
    • трубы, являющиеся нагревательными элементами (лучше выбирать металлопластиковые, приблизительно с двадцатимиллиметровым диаметром);
    • трубы разводки и клапаны, чтобы спускать воздух из отопительной системы;
    • фитинги для соединения труб и всех гидравлических механизмов;
    • коллектор или несколько коллекторов (в настенном ящике, с подающими и обратными трубопроводами и механизмом регулирования);
    • перекрывающие вентили, которые связывают трубопроводы с коллектором;
    • теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы, армирующая сетка, специальная демпферная лента;
    • дополнительно – самовыравнивающиеся строительные смеси или заменяющие их стройматериалы и средства для выравнивания основания пола.

    Подготовка и выравнивание пола

    Укладка отопительной системы водяного пола требует тщательной подготовки основания. Для начала придется полностью, до основания, демонтировать старую напольную стяжку и выровнять пол горизонтально. Поверхность после демонтажа стяжки надо основательно очистить от мусора, частичек старой стяжки, пыли, загрязнений, наслоений.

    Очищенное основание пола необходимо покрыть теплоизоляционным, а затем гидроизоляционным слоем. После необходимых манипуляций, по всему периметру нужно закрепить демпферную ленту, затем уложить согласно линиям, проходящим между контурами труб.

    Утепление необходимо, чтобы не было теплооттока вниз. Лучше всего подойдет вспененный полиэтилен (пенофол), покрытый фольгой. Если этажом ниже находится отапливаемое помещение, подойдет любой утеплитель, надежнее всего – пенополистирол в листах. Толщина его ориентировочно 20-50 мм. Если утеплять пол на первом этаже, который находится на грунте или над холодным подвалом, придется прибегнуть к насыпи керамзита, а листы пенополистирола выбирать потолще, приблизительно 50 – 100 мм.

    Современные стройматериалы предлагают специальные утеплители, имеющие специальные каналы под трубы. Они стоят дороже, но более надежны и менее хлопотные в процессе укладки. Когда утеплитель положен на пол, поверх необходимо уложить армирующую сетку. Таким образом удастся закрепить новый, еще сырой, слой стяжки, закрывающий всю систему труб.

    Кроме того, к сетке удобно крепить трубу гидравлического пола с помощью пластиковых стяжек. Этот способ удобнее, чем конструкция из множества крепежных полос, клипс.

    Тёплый пол своими руками

    Коллектор – его выбор и установка

    Прежде чем приступить к укладке, надо установить коллектор. Он устанавливается после расчетов контуров.

    Подбор коллектора (или нескольких коллекторов) производится после совершения расчета количества контуров. Подбирая коллектор, надо заранее определиться, сколько выводов нужно, чтобы подключить к нему контуры. Кроме этого, аппарат должен обладать отводом для слива отработанной воды и воздухоотводным клапаном.

    Узел теплого пола своими руками

    Назначение коллектора – распределять потоки горячей воды, а также регулировка, включение и отключение обогревательной гидравлической системы.

    Выбирая коллектор, не стоит экономить. Простой, самый дешевый, коллектор обладает всего лишь запорными клапанами, и это делает эксплуатацию теплых полов не удобной. Коллекторы с вмонтированными регулировочными клапанами, конечно, дороже на порядок. Но, регулируя и расход воды в помещениях, в каждой гидравлической петле, а также температуру того или иного помещения, можно сэкономить гораздо больше.

    Если речь о промышленном здании, большом офисе, или подобном типе помещений, то идеальным вариантом будет коллектор с предварительными смесителями, а также – со специальными сервоприводами. Для чего необходимы смесители? Они позволят регулировать температуру воды, подаваемой в трубы, при этом смешивая горячую воду с уже остывшей.

    Безусловно, коллекторы такого технического уровня «съедят» основную часть средств, которые придется потратить на установку водяного пола. Конечно, в обычной квартире или частном доме, где нагрузки постоянные и достаточно одного режима работы системы, можно обойтись коллекторами простого типа.

    Коллектор помещается в специальный ящик, его крепят на стене. Под ящиком должно быть пусто, здесь надо будет подводить трубы контуров из всех помещений. Шкаф, из интерьерных эстетических соображений, можно безболезненно «утопить» в стене или в нише, его ширина 12 см.

    Важное правило: трубы должны быть ниже ящика с коллектором. Это делается для свободного воздухоотвода.

    Собирая всю систему воедино, важно придерживаться инструкции, сопровождающей коллектор. И только после того, как ящик с коллектором установлен, можно начинать прокладку труб.

    Как правильно рассчитать и распределить трубы водяного пола?

    Теплый водяной пол

    Первым делом необходимо рассчитать точный маршрут прокладки труб. Лучше всего расчет сметы на укладку водяного пола заказать специалисту-сметчику или сделать с помощью специализированных компьютерных расчетных программ. Вручную посчитать сложно, а ошибка в расчетах обойдется дорого и при переделке влетит в копеечку.

    Водяной теплый пол своими руками

    Последствиями неправильных расчетов, например, могут стать нежелательные эффекты: недостаточно активная циркуляция воды внутри труб, утечка тепла на отдельных участках пола, неравномерное прогревание комнаты, чередование холодных и горячих участков пола (так называемая «тепловая зебра»).

    Самое важное правило при расчете: если теплый пол укладывается в нескольких комнатах, то расчет общей длины трубы производится отдельно для каждой.

    Какие параметры необходимо учесть при расчетах?

    1. Площадь помещений.
    2. Материал, из которого состоят стены, перекрытия.
    3. Наличие теплоизоляции, ее качество.
    4. Мощность нагревательного котла.
    5. Диаметр труб и материал, из которого они сделаны.

    На основе этих параметров можно рассчитать длину трубы и расстояние между ее сегментами во время укладки («шаг»), чтобы теплоотдача была оптимальной. Шаг обычно составляет 10-30 см. Чем выше теплопотери в помещении, тем уже должен быть шаг (10-15 см). Если помещение не теряет тепло, в нем нет холодных стен, огромных окон, балконов, то шаг, соответственно, можно сделать шире – 30 см.

    Распределение труб

    Монтаж теплого водяного пола

    Распределяя трубы, необходимо проложить маршрут для укладки. Проходя по трубам, нагретая в котле вода остывает, и это обстоятельство должно учитываться при определении маршрута укладки контуров труб. Следует помнить несколько правил, нарушение которых может сказаться потом на качестве обогрева и неудобствах эксплуатации всей обогревательной системы. Каковы эти правила?

    1. Укладывать трубы надо начинать с самых холодных участков площади – от окон, балконов и внешних холодных стен.
    2. Если ввод горячей воды идет не от холодной внешней стены, часть трубы между вводом и стеной необходимо тщательно утеплить, укутав гидроизоляционным материалом.
    3. У внешних стен вода должна быть горячее, а по мере движения трубы к теплому центру температура должна постепенно уменьшаться. Для того, чтобы обеспечить этот эффект, трубы укладываются «змейкой»
    4. В помещениях с внутренними стенами (гардеробные, коридоры, санузлы) трубы принято укладывать в виде спирали, ведущей к центру комнаты. Между витками спирально изогнутой трубы делается двойной шаг. В центре комнаты трубу изгибают, поворачивая обратно, и происходит обратная укладка – к выходу (на вывод и к регулировочному коллектору).
    5. Нужно учитывать гидравлическое сопротивление. Чем длиннее труба, чем больше поворотов у нее при укладке, тем сопротивление интенсивнее. Желательно добиться, чтобы сопротивление было равномерным там, где находится отдельный коллектор. Для этого длинные трубы (100 и более метров) необходимо разделить частями, но покупать для одной комнаты нужно одну трубу, единым отрезком.
    6. Нельзя использовать различные приспособления, муфты, стыки на трубах, уложенных в стяжку, это осложнит ремонт и приведет к ухудшению обогрева. Поэтому трубы покупаются после предварительного и окончательного расчета маршрута укладки.
    7. Не стоит использовать единый контур в нескольких помещениях. Именно поэтому расчет длины контуров должен делаться отдельно.
    8. Отдельно укладываются также лоджии, мансарды, балконы, веранды. Совмещать со смежными комнатами один контур трубы нельзя из-за разной степени теплоотдачи. Если нарушить это правило, то на обогрев веранды, например, будет истрачено больше тепла, а прилегающая комната будет обогреваться плохо.

    Нагревательный котел и насос

    Главное, что нужно учитывать, выбирая для теплого гидропола водонагревательный котел – это мощность. Она должна соответствовать сумме мощностей всех секторов пола, плюс – должен быть еще запас мощности 20% (минимум 15%, но не меньше).

    Чтобы вода циркулировала, нужен насос. Современные котлы устроены так, что насос входит в комплект с котлом, встраивается в котел. Одного насоса хватает на 100-120 кв. м. Если площадь больше, понадобится дополнительный (один или несколько). Дополнительные насосы требуют отдельных коллекторных шкафов.

    У котла есть вход/выход для воды. На входе/выходе устанавливаются запорные клапаны. Они необходимы для отключения котла в случае небольших поломок или остановки котла в профилактических целях, чтобы не сливать воду полностью из всей системы.

    Если предусмотрено несколько коллекторных шкафов, понадобится разветвитель на центральный подвод, чтобы вода распределялась по гидравлической системе равномерно, и сужающие переходники.

    Монтаж труб и стяжка

    Стяжка для водяного теплого пола

    Для укладки водяного пола потребуются крепежные профили с удобными для соблюдения шага гнездами, которые позволят зафиксировать и закрепить трубы. Крепежные профили привинчиваются к основанию пола при помощи дюбелей и соответствующих им шурупов.

    Трубы необходимо после этого прижать к армирующей сетке и закрепить пластиковой стяжкой. Не стоит туго стягивать и пережимать мягкую трубу, петля должна быть более-менее свободной. Укладываемые трубы нужно изгибать в необходимых местах аккуратно, тщательно, но нельзя пережимать. Особенно это касается полиэтиленовых труб, уязвимых к деформационным процессам.

    Если при пережиме появилась белое пятно или полоса, использовать материал нельзя, он деформировался, в процессе эксплуатации может образоваться залом или растяжение. Испорченная труба уходит в брак, ее нельзя укладывать в водонагревательную систему во избежание прорыва и подтекания.

    После того как полы уложены, к коллектору подводятся концы труб. В случае необходимости трубы прокладывают сквозь стены (только не несущие). Затем вокруг трубы наматывается теплоизоляционный слой (вспененный полиэтилен). Удобной для присоединения труб является так называемая евроконусная система, а также, как вариант – обжимной фитинг.

    Как правильно подключить теплый пол к терморегулятору

    Включение и проверка (опрессовка) гидравлической обогревательной системы

    Итак, после установки системы необходимо проверить ее работу под высоким давлением. Проверка происходит при подаче воды (давление 6 бар), испытательный период – 24 часа. Испытание системы происходит в идеале холодной водой и разогретой. И при холодной, и при горячей опрессовке следует следить за тем, чтобы все элементы системы находились в рабочем состоянии, исправно функционировали, и чтобы давление не упало более, чем на 1,5 барв.

    Убедившись, что в системе нет сбоев, подтекания, расширений труб, можно завершать процесс укладывания водяного теплого пола заливкой стяжки поверх труб.

    Следует учесть, что при стяжке, предназначенной для плитки поверх теплого пола, толщина заливки должна быть в пределах 3 – 5 см. Под ламинат или подобное покрытие стяжку делают более тонкой.

    Заливка должна производиться при работающей водонагревательной системе, при давлении. Наконец, после заливки стяжки нужно набраться терпения и подождать не менее 28-30 дней. И только по истечение данного срока можно продолжить ремонт – заняться напольным покрытием.

    Как сделать водяной теплый пол

    В помещениях, отопление которых сделано по технологии теплого пола, ощущения намного комфортнее, чем при традиционной радиаторной системе. При подогреве пола, температура распределятся оптимальным образом: теплее всего ногам, а на уровне головы уже более прохладно. Способов подогрева два: водяной и электрический. Водяной дороже в монтаже, но дешевле в эксплуатации, так что именно его чаще делают. Немного сократить расходы при установке можно, если сделать водяной теплый пол своими руками. Технология не самая простая, но и не требует энциклопедических знаний.

    Распределение тепловых потоков при разных системах отопления

    Устройство и принцип работы

    Для водяного подогрева теплого пола используется система труб, по которым циркулирует теплоноситель. Чаще всего трубы заливают в стяжку, но есть системы сухого монтажа — деревянные или полистирольные. В любом случае присутствует большое количество труб небольшого сечения, уложенных под напольное покрытие.

    Где можно монтировать

    Из-за большого количества труб водяной подогрев делают в основном в частных домах. Дело в том, что система отопления многоэтажек ранней постройки не рассчитана на такой способ обогрева. Сделать теплый пол от отопления можно, но велика вероятность того, что или у вас будет слишком холодно, либо у соседей сверху или снизу — в зависимости от типа запитки системы. Иногда холодным становится весь стояк: гидравлическое сопротивление водяного пола в разы выше, чем радиаторной системы отопления и оно может закупорить движение теплоносителя. По этой причине добиться от управляющей компании разрешения на монтаж теплого пола очень сложно (установка без разрешения — административное правонарушение).

    Водяной теплый пол подразумевает большое количество труб небольшого диаметра

    Хорошая новость состоит в том, что в новостройках стали делать две системы: одна для радиаторного отопления, вторая — для водяного теплого пола. В таких домах и разрешения не требуется: разрабатывалась соответствующая система с учетом более высокого гидравлического сопротивления.

    Принципы организации

    Чтобы понимать, что вам необходимо для того чтобы сделать водяной теплый пол своими руками, нужно разобраться в том, из чего состоит система и как она работает.

    Регулировка температуры теплоносителя

    Для того, чтобы ногам на полу было комфортно, температура теплоносителя не должна превышать 40-45°C. Тогда пол прогревается до комфортных значений — порядка 28°C. Большая часть отопительного оборудования выдавать такую температуру не может: минимум 60-65°C. Исключение — конденсационные газовые котлы. Они показывают максимальную эффективность именно при малых температурах. С их выхода подавать нагретый теплоноситель можно напрямую в трубы теплого пола.

    При использовании котла любого другого типа необходим узел подмеса. В нем к горячей воде от котла добавляется остывший теплоноситель из обратного трубопровода. Состав этого уза вы видите на схеме подключения теплого пола к котлу.

    Схема устройства водяного теплого пола

    Принцип работы следующий. Нагретый теплоноситель поступает от котла. Он попадает на термостатический клапан, который при превышении порогового значения температуры, открывает подмес воды из обратного трубопровода. На фото перед циркуляционным насосом есть перемычка. В ней устанавливают двухходовой или трехходовой клапан. Открывая его и подмешивают остывший теплоноситель.

    Смешанный поток через циркуляционный насос попадает на термостат, который руководит работой термостатического клапана. При достижении заданной температуры подача из обратки прекращается, при превышении снова открывается. Так происходит регулировка температуры теплоносителя водяного теплого пола.

    Распределение по контурам

    Далее теплоноситель попадает на распределительную гребенку. Если водяной теплый пол сделан в одном небольшом помещении (ванной, например), в котором уложена всего одна петля из труб, этого узла может и не быть. Если петель несколько, то между ними необходимо каким-то образом распределять теплоноситель, а потом его каким-то образом собрать и отправить в обратный трубопровод. Эту задачу и выполняет распределительная гребенка или, как еще называют, коллектор теплого пола. По сути это две трубы — на подаче и обратке, к которым подключены входы и выходы всех контуров теплого пола. Это самый простой вариант.

    Смесительный узел теплого пола с возможностью автоматического поддержания температуры

    Если теплый пол сделан в нескольких помещениях, то лучше ставить коллектор с возможностью регулировки температуры. Во-первых, в разных помещениях требуется разная температура: кто-то предпочитает в спальне +18°C, кому-то необходимо +25°C. Во-вторых, чаще всего, контуры имеют разную длину, и передать могут разное количество тепла. В-третьих, есть помещения «внутренние» — у которых на улицу выходит одна стена, а есть угловые — с двумя или даже тремя наружными стенами. Естественно, количество тепла в них должно быть разным. Обеспечивают это гребенки с термостатами. Оборудование недешевое, схема сложнее, но такая установка позволяет поддерживать заданную температуру в помещении.

    Терморегуляторы есть разные. Одни контролируют температуру воздуха в помещении, вторые — температуру пола. Тип выбираете сами. Независимо от этого, они управляют сервомоторами, установленными на гребенке подачи. Сервомоторы в зависимости от команды увеличивают или уменьшают проходное сечение, регулируя интенсивность потока теплоносителя.

    Теоретически (и практически бывает) может возникнуть ситуации, когда подача на все контуры окажется перекрытой. В таком случае циркуляция прекратится, котел может закипеть и выйти из строя. Чтобы этого не случилось, обязательно делают байпас, через который проходит часть теплоносителя. При таком построении системы котел в безопасности.

    Посмотреть один из вариантов системы можно в видео.

    Укладка теплого водяного пола

    Одна из ключевых составляющих системы — трубы и система их фиксации. Есть две технологии:

      Сухая — полистирольная и деревянная. На систему из пенополистирольных матов или деревянных пластин укладываются металлические полосы со сформованными каналами для укладки труб. Они необходимы для более равномерного распределения тепла. Трубы вставляются в выемки. Сверху укладываются жесткий материал — фанера, ОСП, ГВЛ и т.д. На это основание можно настилать мягкое напольное покрытие. Возможна укладка плитки на плиточный клей, паркета или ламината.

    Деревянная система водяного теплого пола

    Водяной теплый пол в стяжке

    Обе системы неидеальны, но более дешевой является укладка труб в стяжку. Хотя она и имеет массу минусов, именно она по причине более низкой стоимости более популярна.

    Какую систему выбрать

    По стоимости сухие системы обходятся дороже: их комплектующие (если брать готовые, заводские) стоят больше. Но они весят намного меньше и быстрее вводятся в эксплуатацию. Есть несколько причин, по которым стоит использовать именно их.

    Первая: большой вес стяжки. Далеко не все фундаменты и перекрытия домов способны вынести нагрузку, создаваемую водяным теплым полом в бетонной стяжке. Над поверхностью труб должен быть слой бетона не менее 3 см. Если учесть, что наружный диаметр трубы составляет тоже порядка 3 см, то общая толщина стяжки 6 см. Вес получается более чем значительный. А сверху часто еще плитка на слое клея. Хорошо, если фундамент рассчитан с запасом — он выдержит, а если нет — начнутся проблемы. Если есть подозрение, что перекрытие или фундамент не вынесут нагрузки, лучше делать деревянную или полистирольную систему.

    Вторая: низкая ремонтопригодность системы в стяжке. Хотя при укладке контуров теплого пола рекомендуется укладывать только цельные бухты труб без соединений, периодически трубы повреждаются. Или при ремонте попали сверлом, или лопнула из-за брака. Место повреждения можно определить по влажному пятну, но отремонтировать сложно: приходится разбивать стяжку. При этом можно повредить соседние петли, из-за чего зона повреждения становится больше. Даже если удалось сделать аккуратно, приходится делать два шва, а именно они — потенциальные места следующего повреждения.

    Процесс монтажа водяного теплого пола

    Третий: ввод в эксплуатацию теплого пола в стяжке возможен только после того, как бетон наберет 100% ресурс прочности. На это уходит не менее 28 дней. До этого срока включать теплый пол нельзя.

    Четвертый: у вас сделан деревянный пол. Сама по себе тяжка на деревянном полу — не лучшая затея, а еще стяжка с повышенной температурой. Древесина быстро разрушится, обрушится вся система.

    Причины серьезные. Потому, в некоторых случаях, более целесообразно использовать сухие технологии. Тем более, что деревянный водяной теплый пол своими руками обходится не так и дорого. Самый дорогой компонент — металлические пластины, но их тоже можно сделать из тонкого листового металла и лучше — алюминия. Важно уметь гнуть, формуя пазы для труб.

    Вариант полистирольной системы теплого пола без стяжки продемонстрирован в видео.

    Материалы для теплого водяного пола

    Чаще всего делают водяной теплый пол в стяжке. О его структуре и необходимых материалах и пойдет речь. Схема теплого водяного пола представлена на фото ниже.

    Схема теплого водяного пола со стяжкой

    Все работы начинаются с выравнивания основания: без утепления затраты на обогрев будут слишком высокими, а укладывать утеплитель можно только на ровную поверхность. Потому первым делом готовят основание — делают черновую стяжку. Далее опишем пошагово порядок работ и используемые в процессе материалы:

    • По периметру помещения раскатывают и демпферную ленту. Это полоса теплоизоляционного материала, толщиной не более 1 см. Она предотвращает потери тепла на обогрев стен. Вторая ее задача — компенсировать температурное расширение, которое возникает при нагреве материалов. Лента может быть специальной, а еще можно уложить нарезанный полосами тонкий пенопласт (толщиной не более 1 см) или другой утеплитель такой же толщины.
    • На черновую стяжку укладывается слой теплоизолирующих материалов. Для устройства теплого пола лучший выбор — пенополистирол. Лучше всего — экструдированный. Его плотность должна быть не менее 35 кг/м 2 . Он достаточно плотный, чтобы выдержать вес стяжки и эксплуатационные нагрузки, имеет отличные характеристики и длительный срок экплуатации. Его недостаток — он дорог. Другие, более дешевые материалы (пенопласт, минеральная вата, керамзит), имеют массу недостатков. Если имеете возможность — используйте пенополистирол. Толщина теплоизоляции зависит от многих параметров — от региона, характеристик материала фундамента и утеплителя, способа организации чернового пола. Потому ее необходимо рассчитывать применительно к каждому случаю.

    • Далее часто кладут армирующую сетку с шагом 5 см. К ней также привязывают трубы — проволокой или пластиковыми хомутами. Если использовался пенополистирол, можно обойтись без армирования — крепить можно специальными пластиковыми скобами, которые вгоняют в материал. Для других утеплителей армирующая сетка обязательна.
    • Поверх устанавливают маяки, после чего заливают стяжку. Ее толщина — на менее 3 см над уровнем труб.
    • Далее укладывается чистовое напольное покрытие. Любое, подходящее для использования в системе полов с подогревом.

    Это все основные слои, которые необходимо уложить, когда будете делать водяной теплый пол своими руками.

    Трубы для теплого пола и схемы укладки

    Основной элемент системы — трубы. Чаще всего используют полимерные — из сшитого полиэтилена или металлопластиковые. Они хорошо гнутся, имеют длительный срок службы. Единственный их явный недостаток — не слишком высокая теплопроводность. Этого минуса нет у появившихся недавно гофрированных труб из нержавейки. Гнутся они лучше, стоят не дороже, но по причине малой известности пока используются нечасто.

    Диаметр труб для теплого пола зависит от материала, но обычно он 16-20 мм. Укладываются они по нескольким схемам. Самые распространенные — спираль и змейка, есть несколько модификаций, которые учитывают некоторые особенности помещений.

    Схемы укладки труб теплого водяного пола

    Укладка змейкой — самая простая, но проходя по трубам теплоноситель постепенно остывает и к концу контура доходит уже значительно более холодный, чем был вначале. Потому зона, куда поступает теплоноситель будет самой теплой. Эту особенность используют — укладку начинают с самой холодной зоны — вдоль наружных стен или под окном.

    Этого недостатка почти лишена двойная змейка и спираль, но они сложнее в укладке — необходимо нарисовать схему на бумаге, чтобы не запутаться при укладке.

    Стяжка

    Можно использовать для заливки водяного теплого пола обычный цементно-песчаный раствор на основе портландцемента. Марка портландцемента должна быть высокой — М-400, а лучше М-500. Марка бетона — не ниже М-350.

    Полусухая стяжка для теплого пола

    Но обычные «мокрые» стяжки очень долго набирают свою проектную прочность: не менее 28 суток. Все это время включать теплый пол нельзя: пойдут трещины, которые могут даже порвать трубы. Потому все чаще используют так называемые полусухие стяжки — с добавками, которые увеличивают пластичность раствора, значительно сокращая количество воды и время на «вызревание». Их можно добавлять самостоятельно или искать сухие смеси с соответствующими свойствами. Стоят они дороже, но мороки с ними меньше: по инструкции добавляют требуемое количество воды и перемешивают.

    Водяной теплый пол своими руками сделать реально, но потребуется приличный отрезок времени и немалые средства.

    Водяной теплый пол

    Хотите сделать свой дом уютным, современным и теплым? Обратите внимание на теплый водяной пол. В этой статье мы подробно опишем все его преимущества и недостатки, расскажем, как выбрать трубы и уложить их, опишем схему коллектора и системы управления.

    Преимущества и недостатки водяного тёплого пола. Подготовка основания. Нюансы монтажа. Выбор труб, способы их укладки, частота витков и варианты фиксации. Стяжка и сроки созревания.

    Устройство и принцип работы

    Водяной тёплый пол, это система обогрева помещения, в которой теплоноситель циркулирует по контуру, находящемуся под напольным покрытием. Обратите внимание, что не всегда трубы находятся в стяжке. Есть «настильные системы», в которых контур не заливается бетоном.

    При детальном рассмотрении, пирог водяного тёплого пола состоит из следующих элементов:

    1. Подготовленное основание;
    2. Стяжка (5 см);
    3. Теплоизолятор (5 см);
    4. Трубы (2 см);
    5. Стяжка (4 см);
    6. Напольное покрытие (2 см).

    В зависимости от применяемых труб, может быть несколько слоёв гидроизоляции. Основание, это черновой пол в подвальном помещении или на первом этаже частного дома. Первый слой стяжки, требуется именно при отсутствии ровной поверхности.

    Теплоизолятор толщиной 5 см – стандартное решение. Но если имеется возможность, то лучше увеличить толщину до 10 см. Это на 10-15% повышает эффективность всей системы. Особенно если водяной тёплый пол устраивается на первом этаже. Лучшим материалом для этого слоя является экструдированный пенополистирол.

    Трубы в подавляющем большинстве водяных тёплых полов используются диаметром 16 мм.

    Второй слой стяжки закрывает всю систему и служит гигантским аккумулятором тепла.

    Толщина пирога водяного тёплого пола, варьируется от 18 до 23 см. А масса 1 м 2 этой системы достигает четверти тонны! Такие жёсткие условия, существенно ограничивают распространение водяных тёплых полов.

    Контур подключают к насосу и котлу, через систему регулировки и контроля.

    Где можно использовать

    В виду достаточной толщины и массы всей системы, её использование ограничено частным домостроением. В квартирах водяной тёплый пол устанавливать крайне нерационально.

    Главная причина – это сложности с подключением питания. К системе центрального отопления можно подключаться только после разрешения из контролирующих органов. И получить его практически невозможно. Даже если оно будет, то исчезнет основной лейтмотив – автономность. Нам известны варианты с установкой в квартире электрических и даже газовых котлов, но это единичные случаи, которые только подтверждают правило: водяной тёплый пол используют только в частных домах.

    Преимущества и недостатки

    Преимущества водяных тёплых полов во всей полноте раскрываются только при использовании дешёвых энергоносителей, как-то: газ, уголь, дрова. Нагрев теплоносителя электрическим котлом, приблизительно в 7 раз более затратный, чем при использовании газового оборудования.

    Гигантская теплоёмкость системы водяного тёплого пола, ещё один плюс. Комната, в которой находится ≈ 100 кг/м 2 нагретого бетона, быстро остыть не может (в расчёт берётся только верхний слой стяжки).

    Но и минусы тоже есть. Прежде всего, это чудовищная инерционность. Чтобы прогреть такой слой стяжки, необходимо время и энергия.

    Инерционность подводит к тому, что регулировка температуры водяного тёплого пола, весьма условна. Контролирующая аппаратура снимает показатели температуры с теплоносителя, поверхности пола и воздуха (в некоторых терморегуляторах). Но вносимые через терморегулятор изменения, очень медленно проявляются.

    Монтаж водяного тёплого пола

    Задача довольно сложная, но выполнимая. Только сначала требуется выровнять основание. Это очень важное требование, учитывая, что выравнивать всё равно потребуется и первым слоем стяжки это делать эффективнее. Почему?

    Например, перепад высот в комнате составляет 3 см. Если сразу уложить трубу и только потом выравнивать стяжкой, то получится, что в одном углу высота цементной смеси будет минимальная – 4 см, а в другом 7. Значит, во время эксплуатации тёплых полов, с одной стороны они буду прогревать 4, а с другой 7 см бетона. Такая неравномерная нагрузка, весьма пагубно действует на всю систему в целом и ведёт к быстрой порче напольного покрытия.

    Поэтому, первым и важным этапом является выравнивание полов по уровню горизонта. Для подготовки бетонных полов потребуется:

    • Маячковый профиль;
    • Лазерный уровень;
    • Угольник строительный;
    • 5-10 кг гипса;
    • Грунтовка;
    • Мобильная бетономешалка;
    • Цемент;
    • ПГС;
    • Фибра полипропиленовая.

    Ход работ:

    Полы подметают и грунтуют. Пока сохнет грунт, выставляют маяки. Для этого, посреди комнаты устанавливают лазерный уровень с таким расчётом, чтобы проекция горизонтального луча была на высоте 15-20 см от пола. Затем угольником замеряют высоту от пола до луча в разных углах комнаты и по результатам определяют самую высокую точку. В этом месте, высота стяжки будет минимально допустимой – 4 см. В остальных местах – согласно потребности.

    Для установки маяков, гипс разводят до состояния густой сметаны. Затем делают из полученной массы небольшие кучки вдоль одной стены, с шагом 60-80 см, на них укладывают маячковый профиль. Приставляя к нему угольник, выравнивают по уровню горизонта, располагая его на нужной высоте. От стены до первого маяка должно быть 50 см. Между соседними маяками расстояние варьируется в зависимости от длины прави́ла (ориентируйтесь на 1-1,3 м). Учтите, гипс схватывается быстро, работу проводят «без перекура».

    Примерно через 30-40 м, можно заливать стяжку. Цемент разводят с ПГС в соотношении 1:5. Полипропиленовую фибру добавляют из расчёта 80 гр. на 100 л смеси. Фибра является элементом дисперсного армирования, качественно повышая прочность покрытия. Кроме того, после застывания, новая поверхность будет идеально гладкой.

    Заливают полученную смесь таким образом, чтобы каждая следующая порция, на 10-15 см заходила на предыдущую. По уровню стяжка выравнивается правилом, с ориентацией по маякам.

    После заливки всей поверхности, требуется время для технического созревания цементно-песчаной стяжки. Расчёт, примерно, следующий 1 см толщины – 1 неделя.

    Укладка теплоизолятора

    Экструзионный пенополистирол и сшитый пенополиэтилен, только эти два материала можно применять для устройства теплоизоляции в системе водяных тёплых полов.

    Перед укладкой листов теплоизолятора, по периметру комнаты приклеивают демпферную ленту толщиной 10-12 мм. Она служит не только для компенсации теплового расширения стяжки, но и для предотвращения ухода тепла в стены. По высоте, она должна выступать за границы верхнего слоя стяжки.

    Листы теплоизолятора раскладывают вразбежку и обязательно на слой гидроизоляции. Для гидроизоляции лучше всего использовать полиэтиленовую плёнку толщиной 0,2 мм.

    Если вы решились сделать толщину теплоизоляции 10 см, то будет лучше, если уложить два слоя плит толщиной 5 см. Обязательно с разбежкой между слоями.

    Есть вариант использовать в качестве теплоизолятора специальные плиты, предназначенные для организации водяных тёплых полов. Их отличие в бобышках на одной из поверхностей. Между этими бобышками укладывают трубу. Но их стоимость неоправданно высокая. Кроме того, в таких плитах будут держаться далеко не все трубы. Например, полипропиленовые и полиэтиленовые трубы слишком упругие, для них потребуется дополнительная фиксация.

    Крепление труб к теплоизолятору не осуществляется. Крепёж должен пройти сквозь слой пенополимера, и зафиксироваться в стяжке. Это очень трудоёмкий процесс, учитывая объём работы.

    Монтажные ленты более приемлемое решение, но на них очень трудно укладывать трубу спиралью (улиткой).

    Оптимальным вариантом будет фиксация труб на сетке. При этом сетка будет служить именно для крепежа труб, а не для армирования стяжки.

    Есть специальные сетки из двуосно ориентированного полипропилена, а можно применять простую кладочную сетку.

    Выбор труб и их укладка

    Для водяного тёплого пола подходят следующие виды труб:

    • Медные;
    • Полипропиленовые;
    • Полиэтиленовые PERT и PEX;
    • Металлопластиковые;
    • Гофрированная нержавейка.

    У них есть свои сильные и слабые стороны.

    Характеристика

    Материал

    Радиус

    изгиба

    ТеплопередачаУпругостьЭлектропроводностьСрок службы*Цена за 1 м.**Комментарии
    ПолипропиленØ 8НизкаяВысокаяНет20 лет22 рГнутся только с нагревом. Морозостойкие.
    Полиэтилен PERT/PEXØ 5НизкаяВысокаяНет20/25 лет36/55 рНе выдерживают перегрева.
    МеталлопластикØ 8Ниже среднегоНетНет25 лет60 рИзгиб только со спецоборудованием. Не морозостойкие.
    МедныеØ3ВысокаяНетЕсть, требует заземления50 лет240 рХорошая электропроводность может вызвать корродированние. Требуется заземление.
    Гофрированная нержавейкаØ 2,5-3ВысокаяНетЕсть, требует заземления30 лет92 р

    * характеристики труб рассмотрены при эксплуатации в водяных тёплых полах.

    ** Цены взяты с яндекс.маркета.

    Выбор очень сложен, если пытаться сэкономить на себе. Конечно, медные к рассмотрению можно не брать – очень дорого. Но вот гофрированная нержавейка, при более высокой цене, обладает исключительно хорошей теплоотдачей. Разница температур в обратке и на подаче, у них самая большая. Это значит, что тепло они отдают лучше конкурентов. Учитывая маленький радиус изгиба, лёгкость в работе и высокие эксплуатационные характеристики, это самый достойный выбор.

    Укладка труб возможна спиралью и змейкой. У каждого варианта есть плюсы и минусы:

    • Змейка – простой монтаж, почти всегда наблюдается «эффект зебры».
    • Улитка – равномерный прогрев, расход материала увеличивается на 20%, укладка более трудоёмкая и кропотливая.

    Но эти способы можно сочетать в пределах одного контура. Например, вдоль стен «смотрящих» на улицу, труба укладывается змейкой, а на остальной площади улиткой. Также можно изменять и частоту витков.

    Есть общепринятые стандарты, на которые ориентируются профессионалы:

    • Шаг – 20 см;
    • Длина трубы в одном контуре не более 120 м;
    • Если будет несколько контуров, то их длина должна быть одинакова.

    Под стационарные и крупногабаритные предметы интерьера, трубы лучше не заводить. Например, под газовую плиту.

    ВАЖНО: обязательно нарисуйте схему укладки с соблюдением масштаба.

    Укладку начинают от коллектора. Разматывая бухту фиксируют трубу согласно схеме. Для крепления удобно использовать пластиковые хомуты.

    Гофрированная нержавейка выпускается в бухтах по 50 м. Для её соединения используют фирменные муфты.

    Последним элементом, уложенным между витков труб, является термодатчик. Он проталкивается в гофротрубу, конец которой заглушен и привязан к сетке. Расстояние от стены не менее 0,5 м. Не забудьте: 1 контур – 1 термодатчик. Другой конец гофротрубы выводится к стене и далее по кратчайшему пути подводится к терморегулятору.

    Система управления и опрессовка контура

    Система управления водяным тёплым полов включает:

    Компоновка всех элементов с соблюдением технических параметров, очень сложная теплотехническая задача. В расчёт принимается масса параметров начиная от количества фитингов и длины труб, и оканчивая толщиной стен и регионом страны. В общих чертах можете ориентироваться на следующие данные:

    1. Насос можно использовать только циркуляционный. «Мокрый» тип насоса, надёжнее «Сухого» и менее требователен в обслуживании.

    Для расчёта производительности используйте следующую формулу:

    Где W – мощность отопительной системы.

    Например, при мощности системы 20 кВт, производительность насоса должна быть 20 х 0,172 = 3,44 м 3 /ч. Округляют результат в большую сторону.

    Напор высчитывается более сложной методикой. Ведь трубы расположены горизонтально, а характеристика насоса показывают вертикальный напор. Используйте следующую формулу: H = (L * K) + Z/10. Где L – общая длина контуров, К – коэффициент потерь давления от трения (указан в паспорте трубы, переводится в Мпа), Z – коэффициент ослабления напора в дополнительных элементах

    Z1 – 1,7 вентиль термостата;

    Z3 – 1,3 вентили и фитинги.

    На примере это выглядит так, допустим, имеются 3 контура, по 120 м. В сумме есть 18 фитингов, 3 вентиля термостата, 1 смеситель. Труба – гофрированная нержавейка ø16 мм, коэффициент потерь 0,025 Мпа.

    H = (120*3*0,025) + ((1,7 * 3) + (1,3 * 1) + (1,2 * 18))/10 = 9 + (5,1 + 1,3 + 21,6)/10 = 11,8 м. Результат округляется в большую сторону – напор насоса 12 м.

    1. Мощность котла рассчитывается по формуле W = S * 0,1. Где S — площадь дома. Есть ещё масса поправочных коэффициентов, в зависимости от толщины и материала стен дом, климата региона, этажности, наличия смежных комнат.

    Учтите, что температура воды на выходе должна быть более 30 — 35́˚C. Чтобы выдержать такую температуру, перед коллектором устанавливают смеситель. В нём вода смешивается до нужной температуры перед подачей в контур.

    1. Коллектор регулирует подачу воды в каждом контуре. Без него, вода пойдёт по пути наименьшего сопротивления потоку, то есть по самому короткому контуру. Регулировка осуществляется сервоприводами, согласно данным от терморегулятора.
    2. Терморегуляторы наблюдают за температурой в контролируемых помещениях, снимая показатели с термодатчиков.

    До опрессовки контура его промывают и только затем подключат к коллектору. Воду подают под обычным давлением, но температуру увеличивают на 4˚C в час, до 50 ˚C. В таком режиме система должна функционировать 60-72 часа. ВАЖНО: во время опрессовки требуется постоянный контроль!

    В домашних условиях, без использования специального оборудования, опрессовывать повышенным давлением невозможно.

    Если проверка не выявила изъянов монтажа, то можно приступать к дальнейшим операциям.

    Стяжка

    ВАЖНО: верхний слой стяжки заливают только при заполненном контуре. Но перед этим, металлические трубы заземляют, и закрывают толстой полиэтиленовой плёнкой. Это важное условие, для предотвращения коррозии вследствие электрохимических взаимодействий материалов.

    Вопрос армирования можно решить двумя способами. Первый – положить сверху трубы кладочную сетку. Но при таком варианте, возможно появление трещин в следствии усадки.

    Другой способ – дисперсное армирование фиброй. При заливке водяных тёплых полов, лучше всего подходит стальная фибра. Добавленная в количестве 1 кг/м 3 раствора, она равномерно распределится по всему объёму и качественно повысит прочность застывшего бетона. Полипропиленовая фибра, для верхнего слоя стяжки подходит гораздо меньше, ибо прочностные характеристики стали и полипропилена даже не конкурируют друг с другом.

    Устанавливают маяки и замешивают раствор по вышеизложенной рецептуре. Толщина стяжки должна быть не менее 4 см над поверхностью трубы. Учитывая, что ø трубы 16 мм, общая толщина будет достигать 6 см. Время созревания такого слоя цементной стяжки – 1,5 месяца. ВАЖНО: Ускорять процесс включая подогрев пола – недопустимо! Это сложная химическая реакция образования «цементного камня», которая происходит при наличии воды. А нагрев вызовет её испарение.

    Ускорить созревание стяжки можно при включении в рецептуру специальных добавок. Некоторые из них вызывают полную гидратацию цементу уже через 7 суток. И кроме этого значительно уменьшают усадку.

    Определить готовность стяжки можно, если положить на поверхность рулон туалетной бумаги, и накрыть его кастрюлей. Если процесс созревания окончился, то на утро бумага будет сухая.

    Первое включение

    Очень важный этап эксплуатации водяного тёплого пола. Чтобы не потрескалась стяжка от неравномерного прогрева, и не повредились трубы, включение проводят по следующей схеме:

    1 сутки – температура 20 ˚C.

    2 сутки – увеличивают температуру на 3 ˚C.

    3 и следующие сутки, поднимают температуру по 4 ˚C, до выхода на рабочий режим.

    Только после этого, можно переходить к монтажу напольного покрытия.

    Водяной теплый пол по грунту: своими руками. Часть вторая

    В первой части материала мы рассказывали, почему пользователь FORUMHOUSE с ником Rebbytw решил при реконструкции старого дома сделать своими руками водяной тёплый пол по грунту. В статье мы описали весь подготовительный этап, а также нюансы подготовки основания под бетонную стяжку. Продолжаем начатую тему. Рассказываем, как правильно положить теплый пол водяной с нуля на грунт, и переходим к следующим технологическим процессам — прокладке канализационных труб, укладке гидро- и пароизоляционного слоя, монтажу утеплителя, процессу армирования и заливки стяжки.

    Водяной пол по грунту: укладка канализационных труб

    По словам пользователя нашего портала, канализационные трубы он решил укладывать после того, как утрамбовал песок, по двум причинам:

    1. Трубы будут лежать на уплотнённом основании;
    2. При рытье траншей стенки меньше осыпаются.

    Сама укладка канализационных труб выполнялась так — с помощью лазерного уровня, на стене ставились метки, от которых отмечалась глубина заложения труб. Метки ставились через 1 метр, с учётом угла наклона труб. Уклон составил 3 см на 1 м. После рытья канавы, перед укладкой труб, песок дополнительно проливался водой и утрамбовывался.

    Трубы для монтажа канализации использовались обычные – серые.

    Диаметр труб – 110 мм. Взял серые, т.к. коричневые стоят в 1.5 раза дороже. У серой трубы стенка тоньше – 2.7 мм, а у коричневой 3.5 мм, но нагрузки на трубы будут минимальны. А судя по отзывам местных строителей, серые трубы, уложенные в землю, стоят, и ничего с ними не происходит.

    Интересны нюансы монтажа труб. Сначала весь контур канализации собирается без уплотнительных резинок — начерно, для проверки, что всё рассчитано правильно. Затем трубы собирались уже со вставленными резиновыми кольцами. Для удобства монтажа использовалось жидкое мыло, так трубы проще вставить друга в друга.

    После того как трубы вставлены, отмечаем маркером стык (ставим метку по кругу) и чуть вытаскиваем трубу на 0.5-1 см. Этот зазор необходим для компенсации линейного расширения труб. Также после установки трубы чуть прокручиваются. В случае, если во время монтажа уплотнительное кольцо закусило, то провернуть трубы будет очень сложно. Значит, надо разбирать соединение и устранять перекос резинки.

    Если оставить подвернувшееся уплотнительное кольцо, то стоки начнут просачиваться в песок и размывать его.

    Также все стыки труб обмотали монтажным скотчем.

    На финише пластиковую трубу вставили в асбестовую, уже проложенную ранее и идущую от дома до септика. Т.к. диаметр асботрубы 20 см, пользователь пошел на такую хитрость. Взял переход коричневой трубы с диаметра 11 см на 16 см, одел его на последний тройник и засунул в асбестовую. Щель между двумя трубами (примерно) 20 мм заполнили каболкой — льняным плетёным канатиком, который пропитан смоляно-битумной мастикой.

    После укладки канализационных труб их засыпали песком, пролили его водой, утрамбовали и вывели всё в одну плоскость с подготовленным основанием.

    Также пользователь советует, перед тем, как окончательно засыпать трубу, сделать её фото, приложив рулетку, чтобы знать точное расстояние от стены до канализации, на случай, если в дальнейшем потребуется сверлить пол в помещении.

    Монтаж паро- тепло- и гидроизоляции

    Основание готово, продолжаем устройство теплого пола по грунту, и у нас возникает следующий вопрос – что делать дальше, т.к. существует несколько «пирогов» такого пола. В этой связи интересен ход мыслей Rebbytw.

    Я задумался, как поступить: засыпать щебень, делать стяжку (черновую) или сразу класть утеплитель, и решил посоветоваться с теми, кто уже делал пол по грунту.

    Местные строители посоветовали пользователю изготовить такой пирог: раскатать по слою уплотнённого песка полиэтиленовую плёнку, затем по этому настилу залить армированную бетонную черновую стяжку толщиной примерно 50 мм. Далее на это основание уложить экструзионный пенополистирол, который затем фиксируется на стяжке саморезами. Затем лить финишную стяжку тёплого пола.

    Пользователь подумал и отказался от этого решения, как неправильного и небюджетного способа. Ведь, по сути, черновую стяжку, предложенную «местными», следует изготавливать только для удобства фиксации ЭППС. Rebbytw решил, что т.к. на пол не предполагается большая нагрузка, правильно будет положить утеплитель (в 2 слоя по 5 см каждый) на основание из уплотнённого песка, подстелив под теплоизоляцию полиэтиленовую плёнку.

    Теплые водяные полы

    Отопление с использованием радиаторов не всегда работает с максимальной теплоотдачей. Также далеко не всегда оно позволяет добиться комфортных температур по всей площади обогреваемого помещения. Поэтому хозяева частного жилья зачастую и предпочитают вместо установки батарей делать водяной теплый пол из труб в стяжке, по которым циркулирует теплоноситель. При правильном монтаже такая напольная система обогрева по эффективности превосходит классический радиаторный вариант в 1,5–2 раза.

    Содержание

    Преимущества и недостатки водяных полов

    Использование водяных теплых полов (ТП) возможно в качестве как дополнительного, так и основного источника обогрева комнат в коттеджах и квартирах. Причем чаще всего их укладывают во втором варианте исполнения. В сравнении с батареями напольный обогрев более эффективен в эксплуатации, но и дороже их в реализации.

    Среди достоинств систем теплого пола на нагреваемой воде числятся:

    • оптимальное для человека распределение тепла по помещению;
    • отсутствие циркуляции пыли из-за конвекции воздуха;
    • высокая экономичность – теплоноситель приходится нагревать всего до 40–50 0С;
    • эстетика – все коммуникации и элементы энергосистемы укрыты в слое стяжки;
    • полная электробезопасность;
    • отсутствие электромагнитных полей и проблем с высушиванием воздуха;
    • срок службы до 50-ти лет;
    • плавность прогрева пола, исключающая шоковое воздействие на ламинат и иные покрытия при резком их прогреве.

    Если сравнивать рассматриваемый вариант обогрева с радиаторным отоплением, то напольная система оказывается минимум на 20–30% экономичней. А в некоторых случаях эта разница доходит и до 50–60%. Для батарей воду приходится нагревать до температуры в 70–90 0С на входе в радиатор. А для ТП ее подогревают на максимуме, при сильном морозе за окном, лишь до 50–55 0С.

    Распределения тепла при отоплении радиатором и системой теплый пол

    Минусы у водяного пола следующие:

    • возможные протечки воды;
    • невозможность укладки в узких коридорах;
    • относительная дороговизна;
    • большие затраты по времени на устройство;
    • высокие нагрузки на перекрытие из-за большого объема бетона;
    • подъем пола за счет дополнительной стяжки толщиной 60–150 мм;
    • низкая ремонтопригодность;
    • высокая инертность.

    Чтобы смонтировать трубный теплый пол своими руками и уложить сверху финишное покрытие, требуется до месяца времени. Монтаж его производится в стяжке из бетона, которому нужно порядка трех недель на застывание и упрочнение.

    Первоначальные затраты на обустройство водяного ТП выше радиаторного аналога в 1,5–3 раза. Однако благодаря экономичности подобный теплый пол окупается за 3–5 лет.

    Главная его проблема – высокая инертность на нагрев. Напольная система отопления из-за толстого слоя бетона долго прогревается (батареи дают тепло в помещение гораздо быстрее). Нередко из-за такого своего запаздывания она просто не успевает за колебаниями температуры на улице.

    Устройство водяного пола

    Состоит водяной теплый пол из:

    • медных либо металлопластиковых труб;
    • бетонной стяжки с армирующей сеткой и демпферной лентой;
    • гидроизоляции;
    • утеплителя (обычно экструдированный пенополистирол);
    • отражающего вверх тепло экрана из алюминиевой фольги;
    • коллекторно-смесительного узла.

    В большинстве случаев трубы ТП размещаются в заливаемом слое бетона. Это классический вариант устройства подобной системы отопления. Однако здесь применима и сухая стяжка в виде настила из фанеры и ГВЛ. Но при самостоятельном монтаже предпочтение обычно отдается мокрой технологии с заливкой песчано-цементного раствора.

    Бетонный слой дольше прогревается, но зато потом и дольше держи в себе тепло, постепенно отдавая его комнате. При этом бетон можно как замешать самому на месте из цемента и песка, так и взять для этого готовую смесь для стяжки пола от того или иного производителя. Главное не использовать при заливке водяного ТП растворы на гипсе. Они с подобной обогревательной системой несовместимы.

    Устройство теплого пола

    Требования к помещениям

    Перед монтажом теплого пола из труб с водой необходимо выяснить – выдержит ли межэтажное перекрытие дополнительную нагрузку. При правильном устройстве по СНиПам бетонная стяжка над укладываемым трубопроводом с теплоносителем должна подниматься на 45–50 мм. Тоньше нельзя из-за низкой прочности получающегося слоя, а толще делать не рекомендуется, потому что вырастает энергопотребление на прогрев бетона.

    Каждый квадратный метр стяжки из ЦПС с маркой М300 и высотой 10 мм – это приблизительно 22 кг. Плюс сюда добавляется вес арматуры и утеплителя, а также напольного покрытия.

    В итоге общая нагрузка на перекрытие от «теплого пола» в комнате 15–20 квадратов нередко превышает пару тонн. Если плита между этажами не способна выдержать такую дополнительную массу, то рассматриваемую систему обогрева делать нельзя.

    Помещение для монтажа должно быть закрытым. Оно может не отапливаться, но в нем обязательно следует исключить резкие перепады температуры воздуха.

    Твердеющий бетон и температурные колебания – вещи несовместимые. Также нельзя для его просушки прибегать к преждевременному включению водяного пола на «отопление», что приведет к появлению в бетонном слое локальных участков с перегревом. В этих случаях стяжка неизбежно растрескается и утратит свою прочность.

    Теплопроводимость разных материалов

    Как выбрать трубы для пола?

    При укладке водяного теплого пола допустимо использовать трубы:

    Первые имеют просто идеальные характеристики для рассматриваемых систем. Однако они дороги и сложны в монтаже своими руками. Малейшая ошибка при их пайке потом приведет к порыву медного трубопровода и протечке воды в бетон.

    Чаще всего при устройстве водяного ТП применяется металлопластик из сшитого полиэтилена PEX-AL-PEX сечением 16 или 20 мм. Этот вариант дешевле меди и оптимально подходит для теплых полов.

    Популярные варианты труб для пола

    Использовать в данном случае трубы из ПВХ или полипропилена нельзя. В напольной системе обогрева их следует укладывать без пайки и фитингов на поворотах. А поливинилхлоридные и полипропиленовые изделия смонтировать так невозможно, они при сгибе ломаются. В итоге оптимальный выбор один – сшитый полиэтилен. Трубы из него без проблем справятся и с температурой горячей воды в ТП, и с ее давлением.

    Принципы проектирования

    Рассчитывая водяной теплый пол, необходимо учитывать:

    • только активную площадь системы, под которой расположены трубы с подогревом, а не всю квадратуру комнаты;
    • шаг и способ укладки в бетоне трубопровода с водой;
    • толщину стяжки – минимум над трубами должно быть 45 мм;
    • требования по разнице температур в подаче и обратке – оптимальными значениями считаются 5–10 0С;
    • вода должна в системе двигаться со скоростью 0,15–1 м/с – насос подбирать следует соответствующий этим требованиям;
    • длину труб в отдельном контуре ТП и всей системе отопления.

    Каждые 10 мм стяжки – это приблизительно 5–8% потерь тепла на нагрев бетона. Заливать его слоем более 5–6 см над трубами стоит только в крайнем случае, когда требуется повышенная прочность чернового основания.

    После монтажа, включения и прогрева ТП температура пола в жилых комнатах должна получиться в районе 21–25 0С. Для коридоров на входе в дом ее рекомендуется поднимать до 30 0С, а для бассейнов и ванных комнат оптимальными будут 31–33 0С.

    Способы уладки контуров

    Трубы в напольном контуре отопления укладываются:

    • змейкой (петлями);
    • спиралью (улиткой);
    • сдвоенной спиралью;
    • комбинированным способом.

    Самым простым в реализации является вариант первый. Однако при укладке труб «змейкой» температура воды в начале контура и в конце различаться будет на 5–10 0С. А это достаточно заметная разница, которая ощущается босыми ногами. Поэтому в большинстве случаев рекомендуется выбирать «спираль» либо комбинировать способы, чтобы обеспечить по всему полу приблизительно равный температурный режим.

    Утеплитель

    В качестве теплоизоляционного материала под трубы лучше всего класть экструдированный пенополистирол (ЭППС). Это влагостойкий и прочный утеплитель, который удобен в монтаже и спокойно переносит контакт со щелочным цементным раствором.

    Толщина плит ЭППС подбирается так:

    • 30 мм – если этажом ниже отапливаемое помещение;
    • 50 мм – для первых этажей;
    • 100 мм и более – если полы настилаются по грунту.

    Утеплитель для пола

    Коллекторно-смесительный узел

    Один из основных элементов водяного пола – это смесительный узел с коллектором, запорной арматурой, воздухоотводчиком, термометром, термостатом и байпасом. Непосредственно в его составе либо перед ним ставится циркуляционный насос.
    Если регулировку ТП в планах производить вручную, то подключение контуров к коллектору можно выполнить через простые вентили. В противном случае придется на каждый отвод устанавливать термостаты и электрические клапаны.

    Коллекторно-смесительный узел позволяет точно регулировать температуру воды в каждом контуре и благодаря байпасу защищает котел от перегрева. Устанавливается он в специальный шкаф либо нишу в комнате с теплым полом. При этом если настройку данного узла выполнить неправильно, то под ногами может получиться раскаленная сковородка, однако тепла в помещении хватать не будет. Именно от него зависит эффективность работы всей системы напольного обогрева.

    Укладка пола

    Самостоятельно смонтировать водяной теплый пол в состоянии любой человек, умеющий обращаться с гаечными ключами, дрелью, молотком и ножовкой. Самый сложный момент монтажа – это расчеты системы и выбор конфигурации укладки труб с водой. А непосредственно монтажные работы не должны вызвать проблем.

    Монтаж утеплителя

    Плиты ЭППС укладываются встык без прорех в швах. Бетон между них пройти при заливке не должен ни в коем случае. Если это произойдет, то образуются акустические и температурные мостики. Для выравнивания плит по горизонтали можно воспользоваться мелким песком, который подсыпается снизу.

    Расстилать поверх утеплителя под теплый водяной пол фольгу или фольгированную пленку не стоит. Тонкий алюминий моментально будет съеден бетоном, так как цементный раствор отличается высокой щелочностью. Слой с фольгой актуален только при укладке водяного ТП по сухой технологии с настиланием сверху гипсоволокнистых и древесных плит.

    Чтобы упростить себе монтаж, вместо обычных ЭППС можно взять специальные пенополистирольные плиты под «трубный теплый пол». Они сверху имеют пупырышки-выступы с шагом в 50 мм, между которых и укладываются трубы с прочной фиксацией на месте.

    Укладка пола на пенолистирольную основу

    Монтаж труб

    Контур из трубы формируется из расчета – один на 15–30 м2 комнаты. По максимуму допускается закладывать его на 40 м2. Если помещение большое по площади, то придется в нем сделать несколько отдельных контуров. Причем в каждом из них трубопровод с теплоносителем в длину не должен превышать 100 м.

    Соединять металлопластиковые трубные изделия с помощью фитингов или спайки в теплом водяном полу нельзя. В стяжке каждый контур должен состоять из непрерывной трубы, два конца которой подключаются к коллектору.

    Фиксация трубопровода на утеплителе осуществляется при помощи имеющихся пупырышек-выступов либо за счет крепления его к армирующей сетке с шагом 0,5–1 м. Во втором случае применяются крепежная проволока либо хомуты. От внутренней перегородки труба должна отстоять минимум на 30 см, а от внешней стены – на 50 см.

    Укладка пола на деревянную основу

    Монтаж армирующей сетки

    При устройстве теплого пола обычно применяется армирующая сетка из металлического прутка сечением 3–6 мм. Она не только усиливает прочность стяжки, но и упрощает раскладку труб. Каждая ее квадратная ячейка – это от 100 до 300 мм. После ее выкладки на основании получается ровная решетка, расстояние на которой можно легко определить без рулетки.

    Укладывать армирующую сетку для стяжки следует поверх труб, чтобы арматура оказалась внутри бетона. Если положить ее непосредственно на утеплитель под трубопровод, то толку от такого армирования будет ноль.

    Стяжка на теплый пол

    Испытание системы

    После монтажа труб водяные теплые полы подлежат обязательной промывке и проверке на протечки. Делается это с помощью опрессовочного насоса и до заливки бетонного раствора. Причем здесь разрешается использовать воду без подогрева до рабочих температур. Главное – выявить места, где возможно протекает теплоноситель. Если все нормально, то остается уложить вдоль стен демпферную ленту и можно заливать стяжку.

    Заключение

    С монтажом и подключением водяного теплого пола к водогрейному котлу справится не сложно. Особых хитростей здесь нет. Важно лишь правильно рассчитать и разложить контуры с трубы. Бетонная стяжка вокруг них делается по обычной технологии. Только не надо потом поверх бетона класть еще один утеплитель под ламинат, линолеум или иное напольное покрытие. Такой пирог с двумя слоями теплоизоляционного материала приведет лишь к перегреву системы.

    Смотрите также видео, как укладывать теплый пол:

    Читайте также:  Ламинат для теплых полов
    Добавить комментарий