Как правильно сделать теплые полы

Как сделать теплые водяные полы в частном доме

Система напольного обогрева – самый комфортный и экономичный вариант отопления частного дома. Обратная сторона медали – приличная цена комплектующих и монтажа сравнительно со стоимостью радиаторной схемы. Предлагаем существенно сэкономить – закупить материалы, смонтировать водяной теплый пол своими руками и залить цементную стяжку. В помощь предоставляем поэтапную инструкцию по устройству греющих контуров с наименьшими финансовыми затратами.

Тема напольного отопления довольно обширна, охватить все нюансы в рамках одной публикации просто нереально. Периодически мы будем направлять вас на другие статьи, подробно описывающие сложные моменты. Здесь речь пойдет о монтаже теплых полов (сокращенно — ТП) «мокрым» способом, предполагающим заливку бетонного монолита. Как делается «сухой» вариант ТП на деревянном перекрытии, читайте в соответствующем разделе.

Этапы работ

Устройство теплого пола в квартире либо частном доме – это комплекс мероприятий, выполняющихся в строгом порядке:

  1. Проектирование – расчет необходимой теплоотдачи, шага укладки и длины труб, разбивка на контуры. В зависимости от типа основания (перекрытия) подбирается состав «пирога» теплого пола.
  2. Выбор комплектующих и стройматериалов – утеплителя, труб, коллектора со смесительным узлом и прочих вспомогательных элементов.
  3. Подготовка основания.
  4. Монтажные работы – раскладка утеплителя и трубопроводов, установка и подключение распределительной гребенки.
  5. Заполнение системы теплоносителем, гидравлические испытания – опрессовка.
  6. Заливка монолитной стяжки на цементно-песчаном растворе, первичный запуск и прогрев.

Рекомендация. Выполняйте монтаж ТП в процессе строительства здания, сразу после возведения перегородок между комнатами. Это позволит предусмотреть нужную высоту порогов и свободно уместить «пирог» под напольное покрытие. Если в жилых помещениях уже сформированы дверные проемы с низкими порогами, попробуйте выйти из ситуации предлагаемыми способами.

Перейдем к подробному рассмотрению каждого этапа обустройства нагревательных полов.

Расчет и разработка схемы напольного отопления

Чтобы правильно смонтировать теплый пол под стяжку своими руками, учтите ряд важных моментов и требований:

  • максимальная температура финишного покрытия – 26 градусов, более горячая поверхность часто вызывает у жильцов дискомфорт и ощущение духоты;
  • соответственно, вода в половых трубах нагревается максимум до 55 °С, так что напрямую к центральному отоплению квартиры подключаться нельзя;
  • под стационарной мебелью, например, гарнитуром на кухне, обогрев пола не делается;
  • длина трубы одного контура не превышает 100 метров (оптимально – 80 м), иначе получите неравномерное распределение тепла, чрезмерное остывание воды и расходы на более мощный циркуляционный насос;
  • чтобы соблюсти предыдущее правило, комнаты большой площади делятся на 2—3 греющих плиты, между которыми устраивается деформационный шов, как показано на рисунке.

В данном случае общая протяженность нагревательной нитки составила 110 м, поэтому стяжка поделена на 2 плиты с деформационным стыком посередине

Сначала предложим более правильный, хотя и сложный вариант проектирования. Ознакомившись с нашей инструкцией, рассчитайте отопительную мощность любым из 3 способов – по объему, площади либо теплопотерям помещения. Затем определите схему укладки, диаметр и расстояние между соседними трубами, учитывая термическое сопротивление покрытия, – ламината, линолеума либо кафельной плитки.

Примечание. Методика вычисления шага укладки труб под плитку и другие виды покрытий разъясняется в следующем руководстве.

Изложим упрощенный вариант разработки схемы, практикуемый многими строителями:

  1. Если вы проживаете в регионах с холодным климатом, укладывайте трубу с интервалом 10 см. Для средней полосы и юга шаг принимается равным 15 см, в ванной под кафель достаточно 200 мм.
  2. Считаем длину трубопровода на 1 комнату. При расстоянии между нитками 100 мм на квадратный метр ляжет 10 м трубы, при шаге 15 см – 6.5 м. п. Если общая протяженность превысит 100 м, разбиваем площадь на 2 равных части – два отдельных греющих монолита.
  3. Среди существующих схем укладки — «улитка» и «змейка» — новичку лучше выбрать последнюю – ее проще монтировать.
  4. Определяем число нагревательных контуров и подбираем коллектор с соответствующим количеством выводов. Более дешевый вариант – делаем гребенку самостоятельно.
  5. Размещаем коллектор в удобном месте жилища (например, коридоре). Рекомендуется выдержать одинаковое расстояние до всех помещений, пример смотрите на чертеже одноэтажного дома.
  6. Трубы в коридоре наверняка лягут слишком близко – их надо утеплить полиэтиленовым рукавом.
  7. Обязательно предусматриваем в полу двухтрубную разводку от котла к радиаторам отопления.

Важный нюанс. Рассчитывая протяженность ветвей теплого пола, не забывайте прибавлять расстояние от комнаты до точки монтажа гребенки с насосным смесительным узлом. Чтобы не ошибиться с длинами петель, просмотрите обучающее видео:

Поясним, зачем монтировать разводку для батарей. Уложив трубные петли без расчета, вы не знаете заранее, хватит ли мощности ТП в самые холодные зимние дни. Если проблема возникнет, нагревать теплые полы выше 55 °C не стоит, правильнее включить высокотемпературную радиаторную сеть.

Состав «пирога» теплых полов на грунте

В интернете опубликовано множество схем, разнящихся по составу. Путаницу обычно вызывает применение пленочной паро— и гидроизоляции между различными слоями «пирога». Разъясним каждый элемент классической схемы теплого водяного пола, устраиваемого на грунте (перечисление слоев идет снизу вверх):

  1. Основание — тщательно утрамбованный грунт.
  2. Подушка – песок либо песчано-гравийная смесь толщиной 10—20 см (по необходимости) в уплотненном состоянии.
  3. Бетонная подготовка высотой 4—5 см позволяет выровнять основание и избежать дальнейших просадок в процессе монтажа ТП.

На разрезе условно не показана бетонная подготовка, поскольку изоляцию можно класть на утрамбованную песчаную подсыпку

  • Гидроизоляционная подложка ограждает «пирог» от капиллярного подъема воды из грунта. Именно это явление заставляет отсыревать фундаменты, не защищенные битумной изоляцией.
  • Задача утеплителя – отражать вырабатываемый тепловой поток кверху, дабы не подогревать землю.
  • Трубопроводы с горячей водой – источник тепла.
  • Песчано-цементная стяжка – элемент поверхностного обогрева плюс прочное основание для финишного покрытия.
  • Боковая демпферная лента — буфер, компенсирующий тепловое расширение бетонной плиты. При нагреве стяжка сдавливает полиэтиленовую прокладку и не трескается. Аналогичный упругий демпфер закладывается в деформационные швы между соседними монолитами.
  • Важный момент. Описанная схема верна при использовании полимерных изоляторов, не пропускающих влагу, — экструдированного пенополистирола, пенопласта и пенополиуретана. Если правила пожарной безопасности требуют класть базальтовую вату, под стяжку надо стелить дополнительный слой пленки, защищающий утеплитель от намокания сверху.

    Мастера нередко упрощают конструкцию теплых полов – кладут изоляцию прямо на песчаную подушку, не заливая черновой подбетонки. Решение допустимо при одном условии – песок нужно тщательно разровнять и уплотнить механизированным способом — виброплитой.

    Верхняя пленка не дает проникнуть влаге из стяжки внутрь минваты, оттуда ей деваться некуда

    При монтаже деревянного пола на лагах от стяжки лучше отказаться. Используйте «сухой» метод устройства ТП – подбивку из досок либо ДСП и металлические рассеивающие пластины. Теплоизоляционный материал – минеральная вата.

    Схема ТП на бетонном перекрытии

    Данный способ подогрева полов целесообразно использовать в помещениях над холодными подвалами либо на утепленных балконах (лоджиях). Делать водный ТП над жилыми комнатами многоквартирных домов недопустимо, хотя некоторые хозяева запрет игнорируют.

    Совет. В многоэтажных домах либо на дачах с периодическим отоплением проще и дешевле положить электрические теплые полы – кабельные или инфракрасные из нагревательной карбоновой пленки.

    «Пирог» ТП, устраиваемый над холодным помещением, делается аналогично подогреву на грунте, но без песчаной подушки и черновой стяжки. Если поверхность слишком неровная, теплоизоляционные плиты укладываются на сухую смесь цемента с песком (соотношение 1 : 8) высотой 1—5 см. Греющие контуры над отапливаемыми комнатами можно укладывать без гидроизоляции.

    Рекомендации по выбору материалов

    Приведем список оборудования и стройматериалов, которые пойдут на монтаж водяного теплого пола:

    • труба диаметром 16 мм (внутренний проход — Ду10) расчетной длины;
    • утеплитель полимерный – пенопласт плотностью 35 кг/м³ или экструзионный пенополистирол 30—40 кг/м³;
    • лента демпферная из пенополиэтилена, можно взять «Пенофол» без фольги толщиной 5 мм;
    • пена монтажная полиуретановая;
    • пленка толщиной 200 мкм, скотч для проклейки;
    • пластиковые скобы или хомутики + кладочная сетка из расчета 3 точки крепления на 1 метр трубы (интервал 40…50 см);
    • теплоизоляция и защитные чехлы для труб, пересекающих деформационные швы;
    • коллектор с нужным числом выводов плюс циркуляционный насос и подмешивающий клапан;
    • готовая строительная смесь для стяжки, пластификатор, песок, гравий.

    Почему на теплоизоляцию полов не стоит брать минеральную вату. Во-первых, понадобятся дорогие плиты высокой плотности 135 кг/м³, во-вторых, пористое базальтовое волокно придется защищать сверху дополнительным слоем пленки. И последнее: к вате неудобно крепить трубопроводы — придется класть металлическую сетку.

    Пояснение по поводу использования кладочной сварной сетки из проволоки Ø4—5 мм. Запомните: стройматериал не армирует стяжку, а выступает подложкой для надежного крепления труб пластиковыми хомутиками, когда «гарпуны» плохо держатся в утеплителе.

    Вариант крепления трубопроводов на сетку из гладкой стальной проволоки

    Толщина термоизоляции принимается в зависимости от расположения теплых полов и климата в месте проживания:

    1. Перекрытия над отапливаемыми комнатами – 30…50 мм.
    2. На грунте либо над подвалом, южные регионы – 50…80 мм.
    3. То же, в средней полосе – 10 см, на севере – 15…20 см.

    Примечание. Если вы хотите точно рассчитать толщину теплоизоляции согласно методике СНиП и узнать термические характеристики различных утепляющих материалов, перейдите к инструкции по обшивке потолков.

    В теплых полах применяется 3 вида труб диаметром 16 и 20 мм (Ду10, Ду15):

    • из металлопластика;
    • из сшитого полиэтилена;
    • металлические – медь либо гофрированная нержавейка.

    Трубопроводы из полипропилена использовать в ТП нельзя. Толстостенный полимер плохо передает тепло и значительно удлиняется от нагрева. Паяные стыки, которые обязательно окажутся внутри монолита, не выдержат возникающих напряжений, деформируются и дадут течь.

    Обычно под стяжку укладывают металлопластиковые (слева) или полиэтиленовые трубы с кислородным барьером (справа)

    Новичкам для самостоятельного устройства теплых полов мы рекомендуем применять металлопластиковые трубы. Причины:

    1. Материал легко гнется с помощью ограничительной пружины, после изгибания труба «запоминает» новую форму. Сшитый полиэтилен стремится вернуться к первоначальному радиусу бухты, поэтому его сложнее монтировать.
    2. Металлопластик дешевле полиэтиленовых трубопроводов (при равном качестве изделий).
    3. Медь – материал дорогой, соединяется пайкой с нагревом стыка горелкой. Качественное выполнение работ требует немалого опыта.
    4. Гофра из нержавеющей стали монтируется без проблем, но обладает повышенным гидравлическим сопротивлением.

    Для успешного выбора и сборки коллекторного блока предлагаем изучить отдельное руководство по данной теме. В чем загвоздка: цена гребенки зависит от способа регулировки температуры и применяемого смесительного клапана — трехходового либо двухходового. Самый дешевый вариант – термоголовки RTL, работающие без подмеса и отдельного насоса. Ознакомившись с публикацией, вы точно сделаете правильный выбор узла управления теплыми полами.

    Самодельный распределительный блок с термоголовками RTL, регулирующими расход по температуре обратного потока

    Подготавливаем основание

    Цель предварительных работ – выровнять поверхность основания, заложить подушку и сделать черновую стяжку. Подготовка грунтового основания производится так:

    1. Подровняйте землю по всей плоскости пола и замерьте высоту от дна котлована до верха порога. В углублении должен поместиться слой песка 10 см, подбетонка 4—5 см, теплоизоляция 80…200 мм (зависит от климата) и полноценная стяжка 8…10 см, минимум – 60 мм. Итак, наименьшая глубина котлована составит 10 + 4 + 8 + 6 = 28 см, оптимальная – 32 см.
    2. Выройте котлован на требуемую глубину и утрамбуйте землю. Проставьте на стенах метки высот и насыпьте 100 мм песка, можно вперемешку с гравием. Уплотните подушку.
    3. Приготовьте бетон М100, смешав 4.5 частей песка с одной частью цемента М400 и добавив 7 частей щебня.
    4. Установив маяки, залейте черновое основание 4—5 см и дайте бетону застыть в течение 4—7 дней в зависимости от температуры окружающей среды.

    Совет. Если высоты порогов недостаточно, пожертвуйте черновым полом 40 мм и уменьшите толщину стяжки до 6 см. В крайнем случае насыпьте 6—7 см песка вместо десяти, подушку уплотните виброплитой. Теплоизоляционный слой уменьшать нельзя.

    Подготовка бетонного перекрытия заключается в уборке пыли и заделке щелей между плитами. Если наблюдается явный перепад высот по плоскости, приготовьте гарцовку – выравнивающую сухую смесь портландцемента с песком в соотношении 1 : 8. Как правильно класть утеплитель на гарцовку, смотрите на видео:

    Как сделать теплый пол в частном доме своими руками – виды, правила монтажа, пошаговое руководство

    Один из вариантов обогрева частного дома заключается в обустройстве теплых полов. Ключевое достоинство такой системы отопления – прогрев жилых помещений с самого нижнего уровня, в результате чего в доме создается максимально комфортный микроклимат. Конструкцию теплого пола нельзя назвать сложной, но ее монтаж имеет определенные нюансы, о которых необходимо знать. Данная статья ответит на вопрос о том, как сделать теплый пол в частном доме своими руками.

    Достоинства и недостатки

    Теплые полы на сегодняшний день являются довольно популярными и используются многими владельцами частных домов. Теплоотдача в данных системах осуществляется за счет расположенных под напольным покрытием труб, по которым циркулирует разогретый теплоноситель, или же посредством электрических нагревательных элементов.

    В результате пол нагревается и становится теплым на ощупь, что уже само по себе существенно повышает уровень комфорта в доме.

    Среди положительных качеств теплого пола наиболее ярко выделяются следующие:

    1. Высокий уровень комфорта. Нагретый до определенной температуры пол позволяет ходить по нему босиком, не боясь какого-либо дискомфорта.
    2. Экономичность. Экономия при использовании теплых полов достигается за счет эффективного распространения энергии – она движется снизу вверх и обогревает только тот объем помещения, в котором тепло необходимо, т.е. лишние траты отсутствуют.
    3. Возможность настройки температурного режима. Теплый пол настоятельно рекомендуется оснастить электронным блоком управления, который позволит системе отслеживать текущую температуру в помещении и удерживать ее в заданных пользователем пределах.
    4. Простота монтажа. Обустройство теплых полов – это довольно простое занятие, особенно если речь идет об электрической разновидности системы. Водяной контур прокладывать сложнее, но даже его при желании вполне можно установить своими руками.

    Недостатки тоже имеются:

    1. Высокая себестоимость. Для монтажа теплого пола потребуется немало материалов, да и на некоторые инструменты придется раскошелиться. Снизить уровень затрат можно только одним способом – выполнить всю работу по обустройству отопления самостоятельно.
    2. Уменьшение объема помещения. Толщина теплого пола может варьироваться в пределах от 7 до 12 см – и именно на эту высоту поднимается весь пол. Если потолки высокие, то особых проблем из-за этого не возникнет (разве что придется переделать пороги).
    3. Требовательность к напольному покрытию. Накрывать теплый пол можно только теми покрытиями, которые хорошо пропускают тепло. Лучше всего приобрести специализированные материалы, рассчитанные на использование в сочетании с теплыми полами. Неподходящее покрытие не позволит системе эффективно работать, а в случае с электрическими нагревателями еще и существует вероятность их поломки в результате перегрева.

    Достоинства теплых полов существенны, а недостатки не носят критический характер, поэтому такие отопительные системы вполне можно использовать для отопления, как в качестве основного, так и в качестве дополнительного источника тепла.

    Подготовка основания для всех видов и вариантов теплых полов

    Одним из важнейших элементов является основа для теплого пола в частном доме, которую нужно подготовить еще до обустройства самой системы отопления. К основанию предъявляется ряд требований – оно должно быть достаточно прочным, ровным и не пропускающим тепло. Каждое требование является важным, но особого внимания требует именно теплоизоляция – без нее выработанное тепло просто уйдет под пол. Используется различная изоляция для труб, выбирать которую необходимо под конкретные условия.

    Технология подготовки основания с керамзитовым утеплением включает в себя следующие этапы:

    1. Демонтаж. Первым делом нужно убрать старое покрытие, под которым может быть бетон, грунт или деревянные опоры. Все загрязнения и ненужные элементы необходимо убрать.
    2. Разметка. При помощи строительного уровня по всему периметру стен необходимо отметить линию, по которой и будет выравниваться основание. В случае с керамзитом нужно оставлять больше свободного места, чтобы толщина теплоизоляционного слоя была достаточной для эффективного сохранения тепла.
    3. Подсыпка. Основание засыпается слоем песка, толщина которого должна составлять около 10 см. Песчаную подушку после засыпки нужно уплотнить.
    4. Гидроизоляция. На утрамбованный песчаный слой укладывается гидроизоляционный материал (дешевле всего обходится полиэтилен, но более надежным вариантом является гидроизоляционная мембрана).
    5. Расстановка маячков. Теперь нужно установить опоры, по которым будут располагаться маяковые профили. Маячки нужно очень точно выровнять по уровню.
    6. Укладка теплоизоляции. Все свободное пространство между маячками засыпается керамзитом. Для большей надежности и эффективности стоит смешать керамзит с жидким цементным раствором.
    7. Заливка стяжки. Собственно, после укладки теплоизоляционного слоя можно приступать к заливке стяжки, которая должна доходить до отмеренного ранее уровня. Стяжка разравнивается вдоль профилей.
    8. Выравнивание. Когда стяжка немного схватится, маяки нужно извлечь и заделать полученные отверстия. Швы затираются, после чего пол нужно оставить до полного застывания раствора.

    В качестве теплоизоляции, кроме керамзита, можно использовать и ряд других материалов:

    • Полистирольные плиты, которые для повышения прочности обычно укрепляются арматурной сеткой и крепятся к основанию анкерами;
    • Рулонные фольгированные материалы, отлично подходящие для использования в сочетании с электрическими нагревательными элементами;
    • Полимерные маты, предназначенные специально для укладки водяного теплого пола, для чего в материале имеются специальные выступы, между которыми прокладываются трубы.

    Устройство водяного теплого пола своими руками

    Существуют разные варианты теплого пола в частном доме, но самым популярным видом являются водяные. Конструктивно такое отопление представляет собой уложенную под напольным покрытием систему трубопроводов, по которым проходит горячий теплоноситель. Трубы подключаются или к уже имеющейся отопительной системе, или напрямую к источнику тепла.

    Водяной теплый пол включает в себя следующие элементы:

    1. Трубы. Для обустройства теплого пола чаще всего используются металлопластиковые или полиэтиленовые трубы. Оба материала отличаются хорошей теплопроводностью и небольшим коэффициентом температурного расширения.
    2. Коллектор. Данный элемент необходим для формирования надлежащей разводки – каждый контур отопления должен иметь отдельные выводы. В недорогих коллекторах имеются только запорные шаровые краны, в том время как хорошие устройства снабжаются клапаном, позволяющим регулировать температуру в каждом отдельном контуре.
    3. Циркуляционный насос. Насос обеспечивает нормальную циркуляцию теплоносителя в теплых полах. Если в отопительном оборудовании имеется встроенный циркуляционный насос, то необходимость в отдельном устройстве отсутствует.
    4. Демпферная лента. Такая лента прокладывается по всему периметру помещения и позволяет компенсировать расширение стяжки при нагреве. Стандартные демпферные ленты изготавливаются из вспененных полимеров.
    5. Крепежные элементы. Если укладка выполняется на маты, то функцию креплений для труб будут выполнять именно они. Во всех остальных случаях потребуются специальные кронштейны, оборудованные замками и анкерным креплением.

    Укладка труб в частном доме

    Чтобы водяной теплый пол работал эффективно и был достаточно надежным, трубы нужно укладывать на определенном расстоянии друг от друга. Обычно значение шага варьируется в пределах от 15 до 35 см и определяется в зависимости от требуемой теплоотдачи – для более эффективного нагрева шаг нужно уменьшать. Экономить на трубах не стоит – слишком большой шаг приведет к неравномерному прогреву участков пола, что приведет к ощутимому снижению комфорта.

    Суммарная длина труб для одного помещения рассчитывается по следующей формуле:

    • D = S / M * k, где
    • D – общая длина труб,
    • S – площадь комнаты,
    • M – шаг укладки,
    • k – коэффициент запаса, варьируется в пределах от 1,1 до 1,4.

    Обычно для 1 кв.м. площади помещения требуется около 1,5-3,5 м труб.

    Важный момент – раскладка трубопровода, которая может выполняться по одной из следующих схем:

    1. «Змейка». Хороший вариант для небольших помещений. Поскольку площадь невелика, температура в трубах практически не снижается на протяжении всего контура.
    2. «Улитка» и «двойная змейка». Такие варианты раскладки подойдут для помещений среднего размера. Благодаря близкому расположению подающего и обратного контура пол будет прогреваться равномерно.
    3. Схема, включающая несколько контуров. Для полноценного и эффективного отопления больших помещений целесообразнее всего обустраивать несколько отдельных контуром, которые обеспечат хорошую теплоотдачу и будут достаточно надежными.

    Монтаж водяного теплого пола

    Водяной теплый пол в частном доме укладывается по следующей технологии:

    1. Монтаж коллектора. Коллектор устанавливается в коллекторный шкаф или предназначенную для него нишу в стене, после чего выполняется его подключение к отопительному оборудованию.
    2. Установка демпферной ленты. Лента укладывается по всему периметру здания или вокруг того участка, где будет находиться отопительный контур. Наличие ленты не только компенсирует температурное расширение, но и позволяет снизить теплопотери.
    3. Армирование. На слой теплоизоляции нужно уложить арматурную сетку, которая фиксируется анкерами и соединяется между собой обычной проволокой.
    4. Монтаж труб. Трубы водяного контура разматываются, причем нужно следить, чтобы они не выкручивались по своей оси. Трубопровод укладывается в соответствии с выбранной схемой и фиксируется при помощи кронштейнов или хомутов.
    5. Подключение к коллектору. Все контуры подключаются к соответствующим выводам, после чего систему можно заполнять теплоносителем. Водяной контур нужно оставить на двое суток в рабочем состоянии для проверки на предмет протеканий.
    6. Заливка стяжки. Поверх заполненной водой системы заливается обычная цементная стяжка, которую нужно оставить до полного застывания (обычно на это требуется около месяца). Когда раствор окончательно высохнет, можно будет запускать отопление в рабочем режиме. Преждевременный запуск системы с большой вероятностью приведет к повреждению бетонного слоя.

    Устройство и виды электрических теплых полов

    При необходимости укладки теплого пола в отдельной комнате, то более актуальной будет электрическая отопительная система. Чаще всего электрический теплый пол используется в качестве вспомогательного или локального отопления. Такая система обязательно подключается к терморегулятору, который включает и выключает систему по мере необходимости.

    В конструкцию электрического теплого пола входят нагревательные элементы, подключенные к электросети. При подаче напряжения они нагреваются и отдают тепло напольному покрытию, за счет чего и обеспечивается отопление. Читайте также: “Как правильно сделать теплый пол – монтаж водяного и электрического пола”.

    Существуют следующие виды электрических теплых полов:

    1. Пленочные. Самый популярный вид нагревателей, основным достоинством которых является небольшая толщина. Конструктивно пленочные нагреватели представляют собой пластины из карбона, скрепленные друг с другом токопроводящими дорожками и изолированные полимерным материалом.
    2. Кабельные. В основе данного вида нагревателей лежит кабель, имеющий высокое сопротивление, благодаря чему при прохождении тока изделие генерирует тепловую энергию. Шаг укладки кабельных нагревателей можно варьировать, тем самым влияя на интенсивность обогрева помещения.
    3. Стержневые. Основным конструктивным элементом являются карбоновые стержни, соединенные посредством проводов в цельную конструкцию. Самый мощный и надежный, но очень дорогой тип электрических нагревателей. Читайте также: “Как сделать электрический теплый пол своими руками – виды теплого пола, правила укладки”.

    Монтаж пленочного теплого пола

    Пленочный теплый пол – это самая распространенная система, что в немалой степени обуславливается простотой ее укладки.

    Электрический теплый пол в частном доме с нуля обустраивается по следующей технологии:

    1. Укладка отражающего материала. Настоятельно рекомендуется укладывать под пленочный теплый пол теплоотражающий фольгированный материал, который предотвратит прохождение тепла в подпольное пространство.
    2. Раскрой пленки. Пленку желательно нарезать как можно меньше, чтобы снизить количество используемых проводов. Нарезка пленки может осуществляться только по нарисованным на ней линиям разреза – это позволяет избежать повреждений внутренних элементов материала.
    3. Укладка пленки. Подготовленные нагревательные элементы выкладываются на основание и выравниваются. Крепить полосы пленки можно скотчем, но края лучше не крепить, чтобы было проще подключать их к сети.
    4. Подключение полос. На участках, где располагается токопроводящая дорожка, нужно раскрыть пленку и прикрепить к ней зажим.
    5. Изоляция контактов. Каждый контакт и участок, где полосы были разрезаны, нужно самым тщательным образом изолировать. Хорошим вариантом изоляции являются бутиловые пластины, обычно идущие в комплекте с остальными элементами теплого пола. Такими пластинами контакты попросту обжимаются.
    6. Подключение терморегулятора. Выводы пленки нужно подключить к терморегулятору, руководствуясь указаниями на его корпусе или в инструкции. Систему нужно обязательно включить и убедиться в том, что все полосы работают.
    7. Монтаж напольного покрытия. Если нагревательные элементы функционируют в штатном режиме, то можно смело накрывать их выбранным напольным покрытием.

    Заключение

    Обустроить теплый пол очень легко – все виды теплых полов в частном доме без проблем собираются своими руками. Готовая система обеспечит полноценный прогрев комнаты и должную степень комфорта.


    Водяной теплый пол по грунту: своими руками. Часть вторая

    В первой части материала мы рассказывали, почему пользователь FORUMHOUSE с ником Rebbytw решил при реконструкции старого дома сделать своими руками водяной тёплый пол по грунту. В статье мы описали весь подготовительный этап, а также нюансы подготовки основания под бетонную стяжку. Продолжаем начатую тему. Рассказываем, как правильно положить теплый пол водяной с нуля на грунт, и переходим к следующим технологическим процессам — прокладке канализационных труб, укладке гидро- и пароизоляционного слоя, монтажу утеплителя, процессу армирования и заливки стяжки.

    Водяной пол по грунту: укладка канализационных труб

    По словам пользователя нашего портала, канализационные трубы он решил укладывать после того, как утрамбовал песок, по двум причинам:

    1. Трубы будут лежать на уплотнённом основании;
    2. При рытье траншей стенки меньше осыпаются.

    Сама укладка канализационных труб выполнялась так — с помощью лазерного уровня, на стене ставились метки, от которых отмечалась глубина заложения труб. Метки ставились через 1 метр, с учётом угла наклона труб. Уклон составил 3 см на 1 м. После рытья канавы, перед укладкой труб, песок дополнительно проливался водой и утрамбовывался.

    Трубы для монтажа канализации использовались обычные – серые.

    Диаметр труб – 110 мм. Взял серые, т.к. коричневые стоят в 1.5 раза дороже. У серой трубы стенка тоньше – 2.7 мм, а у коричневой 3.5 мм, но нагрузки на трубы будут минимальны. А судя по отзывам местных строителей, серые трубы, уложенные в землю, стоят, и ничего с ними не происходит.

    Интересны нюансы монтажа труб. Сначала весь контур канализации собирается без уплотнительных резинок — начерно, для проверки, что всё рассчитано правильно. Затем трубы собирались уже со вставленными резиновыми кольцами. Для удобства монтажа использовалось жидкое мыло, так трубы проще вставить друга в друга.

    После того как трубы вставлены, отмечаем маркером стык (ставим метку по кругу) и чуть вытаскиваем трубу на 0.5-1 см. Этот зазор необходим для компенсации линейного расширения труб. Также после установки трубы чуть прокручиваются. В случае, если во время монтажа уплотнительное кольцо закусило, то провернуть трубы будет очень сложно. Значит, надо разбирать соединение и устранять перекос резинки.

    Если оставить подвернувшееся уплотнительное кольцо, то стоки начнут просачиваться в песок и размывать его.

    Также все стыки труб обмотали монтажным скотчем.

    На финише пластиковую трубу вставили в асбестовую, уже проложенную ранее и идущую от дома до септика. Т.к. диаметр асботрубы 20 см, пользователь пошел на такую хитрость. Взял переход коричневой трубы с диаметра 11 см на 16 см, одел его на последний тройник и засунул в асбестовую. Щель между двумя трубами (примерно) 20 мм заполнили каболкой — льняным плетёным канатиком, который пропитан смоляно-битумной мастикой.

    После укладки канализационных труб их засыпали песком, пролили его водой, утрамбовали и вывели всё в одну плоскость с подготовленным основанием.

    Также пользователь советует, перед тем, как окончательно засыпать трубу, сделать её фото, приложив рулетку, чтобы знать точное расстояние от стены до канализации, на случай, если в дальнейшем потребуется сверлить пол в помещении.

    Монтаж паро- тепло- и гидроизоляции

    Основание готово, продолжаем устройство теплого пола по грунту, и у нас возникает следующий вопрос – что делать дальше, т.к. существует несколько «пирогов» такого пола. В этой связи интересен ход мыслей Rebbytw.

    Я задумался, как поступить: засыпать щебень, делать стяжку (черновую) или сразу класть утеплитель, и решил посоветоваться с теми, кто уже делал пол по грунту.

    Местные строители посоветовали пользователю изготовить такой пирог: раскатать по слою уплотнённого песка полиэтиленовую плёнку, затем по этому настилу залить армированную бетонную черновую стяжку толщиной примерно 50 мм. Далее на это основание уложить экструзионный пенополистирол, который затем фиксируется на стяжке саморезами. Затем лить финишную стяжку тёплого пола.

    Пользователь подумал и отказался от этого решения, как неправильного и небюджетного способа. Ведь, по сути, черновую стяжку, предложенную «местными», следует изготавливать только для удобства фиксации ЭППС. Rebbytw решил, что т.к. на пол не предполагается большая нагрузка, правильно будет положить утеплитель (в 2 слоя по 5 см каждый) на основание из уплотнённого песка, подстелив под теплоизоляцию полиэтиленовую плёнку.

    Как правильно сделать теплый пол

    Теплый пол как правильно сделать и при этом сэкономить. Преимущества напольных систем отопления очевидны: большая площадь и низкое расположение поверхности нагрева способствуют равномерному распределению тепла в помещении. При желании укладку теплых полов можно провести своими силами, после выбора конкретного вида системы и ознакомления с технологией ее монтажа.

    Содержание

    Виды теплого пола, достоинства и недостатки

    Теплый пол как правильно сделать и при этом выбрать оптимальное решение.В зависимости от типа исполнения все системы теплых полов разделяются на:

    • Водяные, подключаемые к котлам, с принудительной циркуляцией жидкого теплоносителя (воды или антифриза) в замкнутом контуре, скрытом в толще пола.
    • Электро-водяные, с греющим электрическим кабелем внутри труб с рабочей жидкостью.
    • Электрические, в свою очередь разделяемые на кабельные, пленочные и стержневые системы.

    Стандартная схема классических водяных полов включает котел, коллектор, группу контроля и безопасности, циркулирующий насос и кольца-контуры труб из сшитого полиэтилена. В зависимости от способа обустройства они разделяются на бетонные (укладываемые в стяжку), настильные (они же полистирольные, фиксируемые на специальных матах с алюминиевыми пазами и закрываемые тонким, но прочным настилом) и модульные (укладываемые между лагами и закрываемые паркетом). Бетонные полы считаются самыми эффективными и надежными, но на их монтаж уходит больше времени. Настильное и модульное исполнение выбирается в помещениях с ограничениями по высоте, нагрузке перекрытий или отсутствии возможности заливки бетонной стяжки.

    К общим преимуществам водяных полов относят доступность (затраты на их обустройство сравнительно низкие) и высокую производительность (точные расходы на нагрев воды зависят от вида энергоносителя, но из-за низкой температуры в системе они признаны экономичными). Водные полы могут использоваться в качестве основного и дополнительного источника тепла, с возможностью ручной или автоматической регулировки рабочих параметров в любое нужное время.

    К их минусам относят лишь трудоемкий монтаж, скрадывание полезного пространства (на 8 см как минимум при использовании полистирольных и модульных систем, на 15 – при обустройстве полноценной стяжки) и запрет на прямое подключение к магистралям централизованного отопления. В жилых многоквартирных домах получить разрешение на их монтаж крайне сложно.

    Электро-водяные системы (корейские бренды XL Pipe, Unimat Aqua и их аналоги) появились на российском рынке сравнительно недавно. К их преимуществам относят простоту (нагревательные элементы и теплообменник совмещены, потребность в насосе, котле или сложном блоке управления отсутствует), ремонтопригодность, возможность укладки в условиях ограниченной площади, совместимость с любым типом напольного покрытия и безопасность. В плане экономичности они занимают среднее место между традиционными водяными и электрическими полами, единственным, но существенным минусом таких систем является дороговизна.

    Кабельные системы обогрева укладываются на основе нерегулируемого или резистивного провода с последующим закрытием тонкой бетонной стяжкой или слоем плиточного клея. Регулируемый кабель в свою очередь может поставляется сам по себе или в виде готовых к монтажу матов с известными и контролируемыми рабочими характеристиками. К преимуществам кабельных электрических систем относят малую инерционность, возможность точной регулировки параметров нагрева, длительный срок службы (при условии использования качественного провода) и сравнительно низкую высоту стяжки (не более 5-7 см). Минусы проявляются в больших расходах на приобретение и укладку, дешевые кабельные системы быстро выходят из строя (что в свою очередь приводит к необходимости демонтажа стяжки или плитки).

    Инфарктные пленочные разновидности представлены полотнами со сплошным или нанесенным в полоску карбоновым покрытием, излучающим ИК-лучи при подключении к сети в 220В. Питание к пленке подается через терморегулятор (в свою очередь получающий обратный сигнал от термодатчика) и медные проводники, все рабочие элементы надежно запаиваются. Инфракрасные полы относятся к системам с самым простым монтажом, по аналогии с регулирующими кабельными термоматами они укладываются в любом нужном месте, закрываются обычными напольными материалами и без проблем демонтируются и переносятся на другие участки. Минусы проявляются в потребности в дорогостоящих коннекторах для обеспечения надежного и безопасного контакта питающего провода с пленкой и общей дороговизны. Сверхнизкая инерционность ИК-систем оценивается двояко – после включения таких теплых полов напольное покрытие и воздух в помещении быстро прогревается, после выключения – почти сразу остывает.

    Стержневые карбоновые маты относятся к саморегулирующимся системам электрообогрева с хорошими показателями влагозащищенности и безопасности. Высокая стоимость таких полов окупается простотой монтажа, стойкостью к весовым нагрузкам и практически универсальной сферой применения. К недостаткам (помимо дороговизны) относят большое количество контрафакта на рынке, проверка сертификата при покупке этих систем – обязательный шаг.

    Универсального решения не существует, но при обустройстве стационарных и активно используемых систем отопления специалисты рекомендуют выбрать проверенные водяные и кабельные разновидности (причем первые являются вне конкуренции в плане экономии за счет подключения к котлу). Для дополнительного обогрева небольших по площади зон лучше подходят термоматы, жидкостные электрические полы и ИК-пленка. Вне зависимости от выбранного типа тепловая мощность полов и схема размещения нагревательных элементов обосновываются расчетом.

    Водяной теплый пол как правильно сделать: технология работ

    Советы! Водяной теплый пол как правильно сделать исходя из практического опыта монтажа и дальнейшей эксплуатации.

    Водяной теплый пол действительно можно использовать в качестве основного отопления частного дома, при правильно организованной теплоизоляции, при этом затраты на отопление будут минимальны.

    Система отопления теплым полом очень инертна, она долго нагревает дом и потом долго остывает. Поэтому в доме для временного проживания такую систему отопления делать не стоит, разве что в отдельных помещениях типа ванны и туалетов. Хотя если подумать, и вы каждые выходные приезжаете в свой загородный дом и в зимнее время все равно отапливаете дом, то почему бы и нет. Но оцените риски отключения электричества, это важно так как если пол замерзнет, то трубы может порвать. В этом случае стоит залить в систему незамерзающий теплоноситель.

    При постоянном проживании в доме лучше в качестве теплоносителя использовать воду, а не различные антифризы.

    Раскладку труб лучше всего осуществлять улиткой, так как происходит более равномерное нагревание поверхности

    Если площадь дома большая, можно расположить коллектора теплого пола не в одном месте, а в разных, рассчитав таким образом, чтобы линии контуров были приблизительно одинаковыми.

    После монтажа теплого пола, обязательно подпишите каждый контур куда он идет в какое помещение, что бы потом можно было регулировать температуру в этих комнатах.

    Многие спрашивают, можно ли при теплых полах использовать полусухую стяжку. Отвечаю, при правильно сделанной полусухой стяжке теплый пол работает очень даже корректно.

    Работы по обустройству теплых водяных полов условно разделяются на 4 этапа:

    • Проектирование – расчет количества материалов и составление схемы размещения коллекторов и отдельных контуров с учетом высоты, формы и площади помещения, требуемой температуры в комнате и множества других факторов.
    • Подготовительные работы, включающие обязательное черновое выравнивание и изоляцию основания.
    • Монтаж, соединение, подключение и проверку работоспособности основных узлов системы: котла, группы безопасности (расширительный бачок+манометр), насоса, коллектора и отопительных контуров.
    • Заливку пола бетоном или монтаж напольного покрытия.

    Этап проектирования считается сложным и в идеале доверяется профессионалам. При отсутствии такой возможности тепловой расчет и схема размещения составляется с помощью специальных программ или самостоятельно. При этом:

    • Диаметр закладываемых труб подбирается с учетом объема циркуляции теплоносителя и назначения помещения. Рекомендуемое сечение водяных труб в жилых комнатах составляет 16 мм, в общественных зданиях – 20. Трубы с меньшим сечением прогреваются быстрее, но надежность таких систем оставляет желать лучшего.
    • В системах, совмещенных с радиаторами или инерционными котлами (твердотопливники, мазутные или комбинированные агрегаты) в схему обязательно вводится смеситель. Коллекторный узел располагается в максимально близкой к котлу точке, каждый отопительный контур подключается к нему последовательно.
    • На стадии проектирования продумывается расположение компенсационных швов, сантехники, стационарной крупногабаритной мебели. Под данными участками трубы не располагаются.

    В одном помещении по возможности закладывается один цельный контур или несколько с одинаковой длиной. В средней полосе РФ оптимальные результаты достигаются при размещении на площади в 40 м 2 одной петли длиной не менее 15 и не более 80-100 м (при оптимуме в 50-60) с шагом от 10 до 35 см. Трубы равномерно укладываются «змейкой» (схема для небольших помещений, первые участки направляются вдоль наружных стен) или «спиралью» (эффективная раскладка при площади более 15 м 2 , направление роли не играет), особо длинные кольца могут быть двойными. При планировании использования водяного пола в качестве основного источника тепла шаг укладки делают минимальным (10-15 см), дополнительного – увеличивают до 30-35 см, но не более.

    На этапе подготовки участки с отклонением уровня более ±5 мм выравниваются черновой стяжкой, щели и трещины заполняются цементным раствором, полы застилаются пленкой, по периметру стен укладывается демпферная прослойка. Теплоизоляцию пола проводят с помощью жестких и влагостойких утеплителей с плотностью не ниже 35 кг/м 2 и толщиной от 50 мм (при ведении работ по грунту это значение увеличивается до 100м). Лучшие результаты достигаются при использовании ЭППС или специализированных матов с бобышками для фиксации труб. В остальных случаях трубы привязываются к армосетке с толщиной прутьев от 4 мм пластиковыми хомутами (надежно, но без передавливания).

    Совет! В целях экономии, под стяжку теплого пола в доме можно уложить утеплитель ПСБ 35, он дешевле ЭППС.

    Этап раскладки завершается присоединение труб к коллектору и опрессовкой системы. Водяные трубы заполняют холодной водой с давлением в 1,5-2 раза выше номинального, повторяя процедуру несколько раз, после чего систему оставляют заполненной на сутки с обычным рабочим давлением. При отсутствии падения давления на следующий день система заполняется горячим теплоносителем и еще раз проверяется. Герметичные и равномерно нагреваемые кольца после этого можно заливать бетоном.

    Требования бетонирования стандартные: стяжка закрывает трубы с холодной или чуть теплой водой как минимум на 4 см, без пустот и смещения элементов. После предварительного выравнивания ее закрывают пленкой и по нормам оставляют на 28 дней в покое.

    Схему отопления теплым полом можно представить так:

    Ошибки при монтаже водяного теплого пола

    Причины низкой эффективности водяных полов бывают разные: от отсутствия теплового расчета до экономии на материалах. Избежать типичных ошибок проектирования (отказа от теплового расчета, неправильного шага труб, недостаточной или чрезмерной мощности насоса, нарушения порядка подключения труб к коллектору, отсутствия смесителей или воздухоотводчиков) сложно, при отсутствии опыта расчет системы однозначно доверяется специалистам. Но львиная доля ошибок все же делается на этапе монтажа. В частности, к ним относят:

    • Монтаж труб теплого пола методом стыковки. Ни в коем случае так не делайте, применяйте только цельные отрезки труб на один контур. Да при этом будет много обрезков, но зато в будущем не придется разбирать стяжку и искать место протечки
    • Закладка контуров с большой разницей в длине. Монтажник будет вас уверять, что отрегулирует работу пола воздуховодчиками на коллекторе, но такая регулировка возможно при незначительной разнице длин контуров.
    • Закладку труб с большим перепадом высот и отклонением уровня по горизонтали более чем ½ от их сечения.
    • Отсутствующую или недостаточную гидро- и теплоизоляцию основания. Данная ошибка особенно опасна при утеплении полов по грунту и перекрытий первых этажей.
    • Отказ от укладки демпферной прослойки по периметру утепляемого помещения.
    • Ошибки бетонирования: заливку тонкой или наоборот чрезмерной толстой стяжки (в первом случае возрастает вероятность повреждения труб и сокращается срок службы покрытий, во втором – снижается КПД системы), ведение работ или застывания раствора в условиях низких температур или под палящими лучами.
    • Заливку раствора без опрессовки и проверки работы труб, что в свою очередь чревато их засорением, сдавливанием или проколами.

    Электрический теплый пол как правильно сделать: технология работ

    При использовании готовых систем работы начинаются с изучения инструкции производителя, в остальных случаях схема укладки кабеля составляется с учетом его типа, мощности, вида напольного покрытия и поставленных задач. В частности, при планировании использования системы электрообогрева в качестве основного источника тепла мощность элементов подбирается исходя из рекомендуемого диапазона в 160-180 Вт/м 2 , дополнительного – 120-140. Оптимальный шаг укладки кабельных систем в см при этом рассчитывается по формуле (100×S)/L, где S – обогреваемая площадь за минусом мебели и не закрываемых участков, L – длина кабеля, м.

    Точный порядок монтажа зависит от вида системы, среди общих этапов выделяют:

    • Подготовку отверстия и каналов для терморегулятора, концов элементов нагрева и трубы термодатчика.
    • Очистку и выравнивание поверхности пола.
    • Настил пенопласта и/или рулонной фольгированной теплоизоляции с обязательной проклейкой швов металлизированной лентой (при заливке бетона концы этих материалов должны заходить на стены)
    • Монтаж и закрепление нагревательных секций, датчика температуры и терморегулятора. Схема размещения элементов сохраняется для проверки и упрощения последующей эксплуатации.
    • Соединение всех элементов с обязательной проверкой целостности системы и сопротивления отдельных секций и датчика. Все проверяемые значения должны соответствовать заявленным в паспорте данным.
    • Заливка полов тонкой стяжкой или монтаж плитки на клей (альтернатива – настил ламината или других напольных покрытий при работе с тонкими термоматами или ИК-пленками).

    К проверке и эксплуатации электрических теплых полов приступают после окончательного вывода влаги из стяжки. Система вводится в работу с плавным наращиванием мощности, температура нагрева всех участков должна быть одинаковой.

    Ошибки при монтаже электрического теплого пола

    К грубым нарушениям технологии при работе с такими системами относят:

    • Разрезание саморегулирующегося двужильного провода.
    • Закрытие элементов электрообогрева тяжелой мебелью, сантехникой или строительными конструкциями.
    • Проверку работоспособности системы в непросохших стяжках.
    • Укладку датчика контроля температуры непосредственно в строительный раствор, без защитной гофротрубы.
    • Нахлест термоматов или пересечение кабеля с соседними элементами.
    • Закладку воздушных пустот в стяжке или слое плиточного клея.
    • Ведение работ в тяжелой обуви, передавливание элементов нагрева.
    • Игнорирование потребности в проверке параметров системы до и после укладки теплого пола.

    Итоговые рекомендации

    Теперь вы знаете теплый пол как правильно сделать. В заключение нужно отметить, что в настоящий момент траты на приобретение и монтаж любой системы теплых полов будут высокими. Но при этом дальнейшая эксплуатация в доме для постоянного проживания будет обходиться не так и дорого. Решение об их установке не стоит принимать впопыхах, при правильном подходе их целесообразность обосновывается тепловым расчетом.

    Что бы добиться максимального эффекта от водяного теплого пола раскладывайте его улиткой вот так:

    Как правильно сделать теплый пол: особенности выбора комплектующих, пошаговая инструкция по монтажу

    Статью опубликовал: Николай Стрелковский

    В статье будет дана пошаговая инструкция монтажа теплого пола с водяным теплоносителем и практические советы профессиональных специалистов. Главное внимание уделим важным нюансам по правильному монтажу системы.

    Как сделать водяной теплый пол своими руками

    Инструкция по монтажу теплого пола

    Перед началом работ нужно сделать расчет отопительной системы, определиться с длиной и диаметром труб, элементами управления и контроля, списком запорной водопроводной арматуры. Кроме того, следует выбрать один из нескольких возможных видов утеплителей и гидроизоляции. Во время выбора материалов и расчета технических показателей системы водяного отопления пола принимается во внимание материал полового перекрытия.

    Монтажная схема теплого пола

    Толщина теплоизоляции из пенопласта или пенополистирола приблизительно 100 мм, для теплых регионов или вторых этажей этот параметр можно уменьшить на 30–50%.

    Утеплитель для теплых водяных полов

    Рассмотрим вариант монтажа теплого пола по бетонным перекрытиям на первом этаже, для гидроизоляции используем дешевую полиэтиленовую пленку толщиной ≈ 30–40 мкм, верхняя стяжка полусухим бетоном, финишное половое покрытие – керамическая плитка. Трубы для системы покупаем пластиковые, для усиления прочности верхней стяжки и фиксации труб используется металлическая сетка.

    Схема укладки теплого пола под плитку

    Водяные теплые полы – схема

    Шаг 1. Подготовка основания

    Главное внимание нужно уделять неровностям. Хотя пенополистирол имеет неплохие показатели физической прочности, длительные нагрузки в отдельных местах становятся причиной его деформации. Соответственно, деформируется система трубопроводов, верхняя стяжка «провисает», появляются дополнительные и ненужные усилия на излом. В самых неприятных случаях эти явления могут достигать критических значений и негативно влиять на финишное половое покрытие. Как следствие – придется делать сложный ремонт.

    Выравнивание бетонного пола

    Есть еще один нюанс, на который нужно обращать внимание во время подготовки основания. Имеется в виду место фиксации демпферной ленты к стене. Для того чтобы избежать появления ненужных воздушных «карманов» в месте примыкания ленты, стену нужно выровнять. Можно использовать шпатель, но если у вас есть достаточный опыт строительных работ, то вы отлично сделаете это и мастерком, получится намного быстрее.

    Выравнивание стен – фото

    Шаг 2. Укладка гидроизоляции и утепления

    Советуем пользоваться дешевой полиэтиленовой пленкой, материал отлично выполняет свои задачи, при необходимости растягивается, что минимизирует риски появления разрывов.

    Гидроизоляция пола пленкой

    Армированная гидроизоляционная пленка для пола

    Как мы уже упоминали, толщина утепления зависит от этажа и климатической зоны проживания. Если вам нужно сделать теплоизоляционный слой толще 5 см, то мы рекомендуем не покупать одну толстую плиту, а две тонких.

    Плиты из экструдированного пенополистирола

    Толстые плиты можно использовать для утепления стен, в таком положении на них вообще не действуют изгибающие нагрузки. Законы физики говорят, то две тонкие плиты имеют больший запас изгиба до появления трещин, чем одна толстая. Имеется в виду, что общая толщина в обоих случаях одинакова. Такие особенности позволят утеплению компенсировать возможные огрехи подготовки основания. Утеплитель нужно класть с таким расчетом, чтобы стыки перекрывались.

    Если плиты не удалось точно обрезать и в стыках появились заметные щели, то их нужно обязательно заделывать монтажной пеной. Многие строители советуют фиксировать демпферную ленту над утеплением непосредственно под цементную стяжку, такой вариант имеет право быть. Мы не приветствуем это решение, все-таки намного эффективнее и надежнее фиксировать ее до утепления, она поможет идеально заделать щели по периметру помещения без использования монтажной пены.

    Утепление пола, укладка плит

    Укладка экструдированного пенополистирола

    Практический совет. Не обязательно ждать, пока пена полностью высохнет и тогда обрезать излишки. Как только запенили первый ряд утеплителя, сразу кладите на него второй. Свежая пена является отличным клеем для всех пенопластовых материалов, она надежно свяжет между собой два слоя утеплителя, за счет этого повысится прочность нижнего слоя.

    Укладка плит в два слоя

    Шаг 3. Установка отражающей пленки

    Приобретайте ту, которая имеет разметку в виде квадратов по 5 мм, это поможет точно контролировать процесс укладки трубопроводов системы. Большинство «советчиков» рассказывают, как эту пленку нужно герметично проклеивать скотчам в местах стыка и по периметру, какая огромная экономия тепла в результате этого получится. Все это неправда, таким способом следует герметизировать паро- и гидроизоляцию, пленка никакого тепла не сберегает. Если вы правильно уложили теплоизоляционные плиты, то терять время на проклейку пленки нет надобности. Наемные бригады занимаются таким делом только по одной причине: это очень легкие работы, а заказчик за их выполнение заплатит неплохие деньги. Клейте швы лишь в том случае, если на бетонном основании нет гидрозащиты из полиэтиленовой пленки.

    Поверх пенополистирола уложена пленка и арматурная сетка

    Хотя, как показывает практика аварий с тепловым полом, любая гидрозащита в этих случаях имеет нулевой эффект. Вода будет повышать свой уровень до тех пор, пока не найдет щель для протечки. А найдет она ее обязательно, будьте уверены. Если вы сделали идеальную многослойную гидроизоляцию и она вниз никак не уйдет, то появится вверху. Какая разница что придется ремонтировать, – потолок нижнего этажа или пол верхнего? Чем раньше обнаружится протечка, тем меньше вреда всем конструкциям. Если вода длительное время будет подмачивать стены, то на них обязательно появится грибок и т. д. Во время монтажа теплого пола с водяным отоплением главное внимание нужно обращать на герметичность системы, а не проклейку швов пленки скотчем.

    Термограмма выявила место утечки в системе теплого пола

    Шаг 4. Укладка труб отопительной системы

    Настоятельно рекомендуем обязательно перед укладкой нарисовать несколько вариантов схем. Это отнимает совсем мало времени и позволяет избегать досадных ошибок. Кроме того, во время составления схем есть возможность подобрать оптимальное расположение контуров с учетом их длины и геометрии.

    Трубы для теплого пола

    Практический совет. Есть правильные рекомендации не прокладывать трубы под местами установки мебели, она будет перегреваться и быстро терять свою привлекательность. Мы советуем действовать очень продуманно. Кто может дать гарантию, что в этих местах мебель будет стоять все время, что не захочется сделать ее перестановку или полную перепланировку помещений?

    Длина каждого контура должна учитывать мощность водяного насоса, данные указываются в инструкции по эксплуатации, внимательно изучите ее перед началом монтажа.

    Таблица определения производительности насоса в зависимости от отапливаемой площади

    В противном случае возможны ситуации, когда температура пола в различных зонах помещения будет значительно отличаться, а добиться комфортных значений обогрева комнаты станет трудно.

    Трубы можно крепить двумя способами:

      специальными скобами сразу на отражающей пленке, для облегчения процесса на ней нанесена сетка. Система фиксируется специальными скобами. Метод неплохой, работы делаются быстро и качественно;

    Фиксация труб скобами

    Скоба якорная (клипса для теплого пола)

    Полотно фольгированное с разметкой для теплого пола

    Схемы крепления труб к сетке и ленте

    Процесс крепления трубы

    На фото трубы закреплены пластиковыми стяжками

    Очень важно. От того, как вы соедините систему трубопроводов, зависит безопасность и долговечность эксплуатации системы обогрева.

    Никогда не покупайте некачественные фитинги и запорную арматуру из непрочных сплавов. Дело в том, что они со временем под воздействием явлений усталости материала дают трещины. Как правило, протечки образуются в местах состыковки гайки и штуцера. Визуально трещина не видна, кажется, что причина в плохо затянутой прокладке. Попытки подтянуть гайку всегда кончаются печально – обламывается резьбовая часть штуцера и остается в гайке. Вынуть ее оттуда очень сложно, чаще всего приходится менять пару. Идеальный вариант материала изготовления фитингов – нержавеющие стали, подойдет и бронза. Все остальные цветные сплавы покупать не стоит. Не нужно экономить на фитингах, их важность в системе обогрева трудно переоценить.

    Как выбрать фитинги

    Еще один нюанс. Используйте для герметизации соединений только резиновые прокладки, не стоит применять паронит, его нужно сильно затягивать, не все фитинги выдержат такие усилия. И последнее. Элементы, работающие в паре, должны быть из одного металла. Это нужно для того, чтобы исключить появление критических напряжений из-за разности тепловых расширений.

    Соединение труб с пресс-фитингами

    Последовательность соединения металлопластиковых труб с обжимными пресс-фитингами

    Шаг 5. Проверка герметичности соединений

    Без проверки категорически запрещается делать финишную стяжку, это нужно всегда помнить. Как проверять систему?

    1. Отсоединить вход и выход контура. Выход заглушить, на вход поставить тройник. К нему подключить точный манометр и вентиль.
    2. Подсоединить к вентилю компрессор, создать в контуре давление воздуха не ниже 2 атм. Точное значение нужно определять с учетом рабочего давления теплоносителя. Во время испытаний давление воздуха должно его превышать приблизительно в два–три раза. После того как воздух в трубопровод закачан, закрыть вентиль и оставить в таком положении примерно на двенадцать часов.
    3. По истечении времени проверить показатели манометра. Любое падение давления свидетельствует о негерметичности, нужно найти проблемное место и устранить причину.

    Если стравливание большое, то найти его можно «на слух», если небольшое, то придется пользоваться мыльной водой. Таким способом обнаруживают негерметичность газовых труб.

    Опрессовка водяного теплого пола

    Шаг 6. Сделать финишную стяжку

    Рекомендация профессионалов – использовать «сухие» строительные технологии.

    Полусухая стяжка и теплый пол

    Мокрый бетон может протечь, долго остывает и имеет большой вес. Все три фактора для системы обогрева могут иметь негативные последствия.

    Стяжку лучше делать из полусухой смеси. Для ее изготовления берутся привычные пропорции песка и цемента (один к трем) и тщательно перемешиваются. Делать это можно вручную или бетономешалкой. А вот воду следует добавлять осторожно и небольшими порциями. Проверяется готовность раствора просто: сожмите его в кулаке. Если смесь держится вместе и в то же время сквозь пальцы не выступает вода – все отлично, можно с ней работать. Далее все по известному алгоритму – установка маяков и работы со стяжкой.

    Приготовление смеси полусухой стяжки пола

    Есть несколько нюансов во время работ со стяжкой по контуру водопровода.

    1. Первый. Возникают проблемы с установкой маячков. Современные металлические рейки не подходят, нужно пользоваться старой технологией. Маячки делать из смеси, насыпать из нее продольные линии на расстоянии несколько меньшем, чем длина гладилки. При помощи уровня ловить горизонтальность. Для того чтобы ускорить время схватывания маячков, можно их несколько раз посыпать сухим цементом. Если опыта работы с правилом маловато, то нужно положить на маячки ровные металлические или деревянные планки. Они не будут допускать нарушения положения верхней поверхности маячков при слишком сильном нажатии правила.
    2. Второй. Во время производства работ постарайтесь не наступать на места соединения и фиксации труб, они могут расшататься или полностью выскользнуть. Это касается тех случаев, когда трубы фиксируются скобами непосредственно к утеплительным плитам.

    Полусухая стяжка с фиброволокном. Процесс укладки

    Сухая стяжка имеет достаточную прочность для монтажа всех видов финишных половых покрытий, в том числе и из тяжелого натурального камня. Кроме того, этот метод дает возможность значительно сокращать расход стройматериалов и уменьшать время работ. Приступать к дальнейшим работам с полом можно уже через 12 часов. Для мокрого бетона время увеличивается минимум в два раза.

    Полусухая стяжка пола готовая

    Практический совет. Датчик температуры устанавливается посредине между витками труб. Для того чтобы можно было его в случае необходимости заменить, монтируйте датчик в гофрированной трубе. Один конец трубы заглушите.

    На этом строительные работы закончены, можно подключать отопление к системе регулировки и контроля.

    Видео – Установка теплого пола в двухэтажном доме

    Сделать теплый пол своими руками: пошаговая инструкция, как сделать теплый пол дома

    Система теплого пола станет прекрасным дополнением основной отопительной системы. Также теплый пол может спокойно выполнять функции основного обогрева без необходимости применения дополнительных приспособлений.

    Сделать теплый пол своими руками

    Нередко владельцы решают выполнять монтаж теплого пола собственными силами. И если для подключения электрической системы необходимо владеть навыками выполнения электротехнических работ, то самостоятельное обустройство водяного теплого пола под силу каждому. Ознакомьтесь с инструкцией и приступайте к работе.

    Сделать теплый пол своими руками

    Подготовительные работы

    Первый шаг

    Демонтируйте старую стяжку до самого основания. Контролируйте, чтобы перепады поверхности не превышали 1 см.

    Демонтируйте старую стяжку

    Второй шаг

    Уложите на тщательно очищенную поверхность слой гидроизоляционного материала.

    Гидроизоляция

    Третий шаг

    Закрепите по периметру помещения демпферную ленту. Если ваша система будет состоять из нескольких контуров, ленту также необходимо уложить по линии между данными контурами.

    Закрепите по периметру помещения демпферную ленту

    Четвертый шаг

    Утеплите основание. Теплоизоляционный материал, равно как и порядок утепления, выбирается индивидуально в соответствии с условиями конкретной ситуации.

    Так, если система будет использоваться в качестве дополнения к основному обогреву, будет достаточно уложить фольгированный полиэтилен.

    Утепление фольгированным пенополиэтиленом

    В большинстве же ситуаций в качестве теплоизоляционного материала используется пенопласт либо другой подходящий материал.

    Также в продаже доступны утеплители, разработанные специально для монтажа в комплексе с трубами теплого пола. В их структуре уже присутствуют каналы под укладку труб.

    Пятый шаг

    Уложите поверх теплоизоляции армирующую сетку. Она поспособствует увеличению прочности стяжки, которой вы зальете трубы.

    Уложите поверх теплоизоляции армирующую сетку

    При этом трубы системы можно будет прикрепить непосредственно к сетке, исключив необходимость применения специальных клипс и полосок. В данном случае для крепления можно будет использовать обыкновенные пластиковые стяжки.

    Крепление труб к сетке пластиковыми стяжками

    Рекомендации по выбору и монтажу труб

    Вам нужно выполнить индивидуальный расчет и определить оптимальные параметры укладки труб для каждого отдельного помещения.

    Расчет проще всего выполнить с помощью специализированной программы – это даст вам возможность сэкономить время и силы.

    Высчитать требуемую мощность для каждого отдельного контура исключительно по формулам достаточно тяжело. Такой расчет требует учета множества параметров. При этом малейшая ошибка может привести к крайне неблагоприятным последствиям.

    Расчет системы теплого пола

    Чтобы выполнить расчет системы вам нужно знать следующие параметры:

    • габариты обогреваемой комнаты;
    • материал изготовления перекрытий, перегородок и несущих стен;
    • особенности утеплителя под систему полов с подогревом;
    • вид финишного покрытия пола;
    • диаметр труб, применяемых для обустройства системы полов с подогревом, а также материал их изготовления;
    • мощность нагревательного котла. Проектирование системы теплого пола

    Расход трубы теплого пола при монтаже

    Перечисленные параметры позволят вам рассчитать оптимальную длину укладываемых труб, а также подходящий шаг их размещения для обеспечения необходимого уровня теплоотдачи.

    Также вы должны подобрать подходящий маршрут укладки труб. Помните: при прохождении по трубам вода постепенно теряет тепло. Поэтому распределение элементов системы нужно выполнять с учетом ряда важных нюансов, а именно:

    • трубы рекомендуется начинать укладывать от менее теплых (наружных) стен помещения;
    • если труба вводится в помещение не со стороны наружной стенки, то часть трубы от места ввода к стене надо утеплить;
    • в целях постепенного снижения интенсивности нагрева от наружных стен комнаты к внутренним применяется вариант укладки «змейкой»;
    • в целях обеспечения равномерного прогрева пространства в комнатах, не имеющих наружных стен (гардеробы, ванные и пр.) следует использовать метод монтажа по спирали. При этом спираль должна развиваться от края помещения в его середину.

    Наиболее часто используемый шаг укладки труб теплого пола – 300 мм. В местах с увеличенными потерями тепла шаг размещения труб можно уменьшить до 150 мм.

    Расположение труб

    Дополнительно вам нужно рассчитать такой показатель как гидравлическое сопротивление труб. Это значение повышается параллельно с увеличением длины контура и каждым изгибом.

    Желательно, чтобы сопротивление труб в контурах, подключенных к общему коллектору, было одинаковым. Для этого нужно разделять особенно большие контуры на несколько контуров поменьше. К особенно большим в данном случае относятся контуры, длина трубы которых превышает 100 м.

    Также специалисты настоятельно не рекомендуют обогревать несколько комнат одним контуром. Мансардные этажи, застекленные веранды, балконы и т.п. комнаты должны обогреваться отдельным контуром системы. В противном случае эффективность обогрева существенно уменьшится.

    Руководство по монтажу системы полов с подогревом

    Приступайте к монтажу системы. Работа выполняется в несколько этапов.

    Первый этап – коллектор

    Монтаж коллектора выполняется в специально предназначенный для этого коллекторный ящик. Обычно толщина подобного ящика равна 120 мм. Габариты подбирайте в соответствии с размерами коллекторной грубы и с учетом размеров разного рода дополнений типа датчиков сливов, давления и т.д.

    Коллектор: внешний вид и схема работы

    Обустраивайте коллекторную группу так, чтобы под ней остался зазор, достаточный для загиба труб.

    Установите коллекторный шкаф. Сделайте это так, чтобы показатели длины труб от каждого отапливаемого помещения и контура системы были приблизительно одинаковыми.

    Основные элементы коллекторного узла

    Чаще всего коллекторные шкафы попросту монтируются в стены – 120-миллиметровая толщина позволяет это сделать. Коллекторный ящик должен быть установлен выше уровня системы подогрева пола.

    Важно помнить: создавать разного рода ниши в несущих стенах категорически не рекомендуется, а в большинстве ситуаций даже строго запрещается.

    Сборка коллекторного шкафа выполняется в соответствии с прилагающейся инструкцией, поэтому никаких проблем и затруднений на этом этапе у вас не возникнет.

    Пример подключения коллектора теплого пола

    Второй этап – нагревательный котел

    Прежде всего, выберите котел подходящей мощности. Оборудование должно нормально переносить поступающие нагрузки и иметь определенный запас мощности. Расчет предельно прост: вы суммируете мощность всех систем полов с подогревом и добавляете 15-процентный запас.

    Котельное оборудование

    Циркуляция теплоносителя в рассматриваемой системе обеспечивается насосом. Конструкция современных котлов включает в свой состав подходящий насос изначально. Обычно его мощности достаточно для обеспечения нормального функционирования системы в помещениях площадью до 120-150 м 2 .

    В случае же если габариты помещения превышают приведенные значения, вам придется установить дополнительный насос. В таких ситуациях насосы устанавливаются в отдаленных коллекторных шкафах.

    Котельное оборудование

    Непосредственно на местах ввода и вывода теплоносителя из котла необходимо смонтировать запорные клапаны. При помощи этих приспособлений вы сможете отключать нагревательное оборудование при появлении такой необходимости, к примеру, для ремонта или профилактического обслуживания.

    Чаще всего домашние мастера отдают предпочтение электрическим нагревательным котлам – они наиболее просты в монтаже и очень хорошо показывают себя при работе в комплексе с системой теплого пола. Для установки и подключения оборудования достаточно попросту следовать положениям инструкции производителя.

    Цены на модельный ряд отопительных котлов

    Третий этап – трубы

    Укладка труб выполняется в соответствии с предварительно подготовленной схемой. Для крепления элементов обычно используются профили с отверстиями для размещения шурупов.

    Также вы можете прикрепить трубы к сетке при помощи пластиковых стяжек – об этом уже упоминалось ранее.

    Панели можно соединять, укладывая их внахлест, прижимая к ряду выступов

    При креплении труб следите, чтобы их не пережимало чересчур туго – лучше, когда петля свободная.

    Изгибы старайтесь делать максимально аккуратными, соблюдая, при этом, рекомендации по минимально допустимому радиусу. В случае с полиэтиленовыми трубами данный радиус обычно составляет 5 диаметров трубы.

    Подключение труб

    Если вы пережмете полиэтиленовую трубу чересчур сильно, на ее изгибе образуется полоска белесого оттенка. Это свидетельствует о возникновении залома. Использовать подобные трубы запрещается – в месте залома очень быстро появится прорыв.

    Подключение труб системы к коллектору выполняйте с применением фитинга либо же евроконусной системы.

    После завершения монтажа системы обязательно проверьте теплый пол. Для проверки залейте воду, подайте давление порядка 5 бар и оставьте теплый пол в подобном состоянии на сутки. Если спустя 24 часа не будет отмечено никаких заметных расширений и протечек, можете приступать к обустройству стяжки.

    Четвертый этап – стяжка

    При заливке бетонной стяжки к трубам должно быть подано рабочее давление. После заливки стяжку нужно оставить сохнуть на месяц. Лишь после полного набора прочности стяжки можно переходить к укладке финишного покрытия.

    При формировании бетонной стяжки нужно учитывать ряд важных особенностей, связанных с характером распределения тепловой энергии в толще заливки и применяемом финишном покрытии.

    В случае если будет укладываться плитка, толщина стяжки должна составлять около 30-50 мм. Либо же вы можете уменьшить расстояние между трубами до 100-150 мм. В противном случае тепло будет распределяться абсолютно неравномерно.

    В случае укладки линолеума, ламинатных панелей и пр. толщина стяжки должна быть еще меньшей. Для упрочнения заливки в подобной ситуации надо использовать дополнительную укрепляющую сетку, укладываемую поверх труб.

    Стяжка

    Цены на различные виды стяжек и наливных полов

    Таким образом, укладка системы теплого пола без особых проблем выполняется собственными силами. Нужно лишь следовать приведенным положениям инструкции и ответственно подходить к выполнению всех мероприятий.

    Теплый пол

    Видео – Сделать теплый пол своими руками

    Читайте также:  Водяная труба для теплого пола
    Добавить комментарий