Монтаж пароизоляции кровли

Как правильно сделать пароизоляцию крыши: технологические принципы устройства парозащиты

Влажность внутри здания всегда выше, чем за его пределами. В ограниченном строительными конструкциями пространстве воздух регулярно насыщается парами, выделяемыми при дыхании, приготовлении пищи, во время выполнения стирки, уборки и совершении прочих повседневных бытовых действий.

Устремляющаяся вверх водяная взвесь оказывает негативное влияние на деревянные элементы стропильной системы, толщу утеплителя и саму кровлю. Для того чтобы его исключить нужно знать, как правильно сделать пароизоляцию крыши, как защитить ее от вредных для стройматериалов испарений.

Содержание

Цель устройства пароизоляции

Находящиеся в воздухе во взвешенном состоянии пары постоянно устремляются занять «свободные позиции», т.е. переместиться туда, где их процентное содержание ниже. Так как внутри дома относительная влажность всегда выше, чем вне его, то несложно догадаться, в каком направлении регулярно движется взвешенная в воздухе вода.

Для отвода насыщенного водой воздуха устраивается вентиляционная система, но она неспособна собрать и отвести все образующиеся внутри помещений испарения. Особенно тяжело удалить из помещений с характерной повышенной влажностью: санузлов, душевых, парилок, кухонь, бассейнов и др.

Не выведенный вентиляцией пар «атакует» строительные конструкции, стремится проникнуть сквозь ограждения наружу, а при охлаждении оседает внутри них или на поверхности. Причем преобладающая часть потока пара, составляющая от 30 до 40 %, направлена в сторону крыши. Ведь его подхватывает теплый воздух, который согласно физическим предписаниям перемещается вверх.

Некоторая доля испарений обязана проникать через кровельную систему наружу, как и через стены с подвалом. Однако при неграмотном устройстве она оседает на строительных конструкциях или задерживается в кровельном пироге.

Явление проникновения пара в строительные конструкции с последующим выходом в атмосферу называется диффундированием. При правильном устройстве крыши оно неопасно. Но при нарушениях пар превращается в конденсат, способствующий расселению грибковых колоний, активно приступающих к разрушению древесины. К тому же задержавшаяся в толще утеплителя влага ощутимо снижает теплоизоляционные свойства.

Для того чтобы исключить воздействие пара на материалы системы, нужна надежная защита – пароизоляция. Выполняют ее в виде изоляционной оболочки, которая или совсем не пропускает пар, или проводит его в минимальных количествах. Проникшая сквозь эту защиту влага не накапливается в пироге, а выводится через элементы подкровельной вентиляции: продухи, скатные и коньковые аэраторы.

Принципиальная схема барьера от пара

Мы говорили уже о том, что пар самопроизвольно движется туда, где воздух меньше насыщен влагой и, как правило, отличается меньшей температурой. В соответствии с нашими климатическими реалиями поток испарений проходит через строительные конструкции и направляется в окружающую среду. На протяжении большей части года у нас происходит именно так. Только в знойные летние дни, которых, к сожалению, немного, пары извне могут устремляться внутрь помещений.

Пароизоляция устраивается в полном соответствии с преобладающим направлением диффундирующего парового потока. Устанавливают ее самой первой с внутренней стороны пирогов всех видов ограждающих конструкций, в том числе кровли. Т.е. сначала со стороны помещений располагается пленка, защищающая утеплитель и в целом кровельный пирог от пара, затем идут прочие компоненты.

Все материалы, применяемые в сооружении крыши, обладают некоторой степенью паропроницаемости. Варьировать она может от нуля или тысячных долей единицы до 3000 мг/м². Указанная характеристика повествует о способности материала пропускать конкретный объем влаги в сутки. Для формирования барьера от взвешенной в воздухе влаги выбирают варианты с наименьшей паропроницаемостью.

Главный принцип сооружения кровельного пирога заключается в том, чтобы со стороны помещения находился материал с наименьшей паропропускной способностью:

  • При нулевых значениях паропроницаемости пленка вообще не пропустит бытовые испарения в толщу кровельного пирога. Конденсат, образованный там из-за разницы температуры на внешней и внутренней стороне кровли, выветривается в таких случаях через продухи или скапливается на гидроизоляции, после чего стекает в водосточный желоб.
  • При показателях проницаемости, отличных от нуля, некоторое количество испарений проникает в кровельный пирог. В этом случае возникает необходимость в эффективном отводе влаги. Для удаления пара устраивается система подкровельной вентиляции, сооружаются слуховые окна для проветривания нежилых чердаков и мансард.

Любой из вариантов защиты от пара, устанавливаемый со стороны помещений, обязан затруднять просачивание взвешенной в воздухе воды в кровельный пирог. Однако если он все же проникает, конструкцию следует устроить так, чтобы был гарантирован полноценный отвод влаги. Значит, следующие за пароизоляцией слои должны его свободно пропускать.

Потому при устройстве крыш обязательно соблюдается порядок расположения слоев, определенный показателями паропроницаемости. Первые из них должны пропускать меньше всего воды, далее следуют те, у которых эта способность выше. Указанное расположение защитных слоев заодно препятствует прохождению потоков холодного воздуха извне в строение.

Как выбрать пароизоляционный материал

Перед укладкой пароизоляции на крышу стоит разобраться с видами применяемых материалов и с разницей в технологии использования. Их выпускают сейчас в огромном ассортименте, в котором несложно запутаться. «Первопроходцем» в пароизоляционном деле был пергамин, применяемый до сих пор в качестве бюджетного варианта. Позже в борьбу за защиту от испарений включилась полиэтиленовая пленка, затем появились полипропиленовые рулонные виды.

Распространенные варианты пароизоляции

Разработка и внедрение новых видов производится на основе уже хорошо известных и опробованных на практике пароизоляционных барьеров. Связана она с желанием повысить прочностные показатели, усилить сопротивляемость колебаниям температуры и устойчивость к ультрафиолетовому облучению.

На базе полимерных соединений производится обширный ряд пароизоляционных мембран. В их числе есть виды с фольгированной оболочкой и без нее. Если фольгированный материал устанавливается так, чтобы его металлическая оболочка была развернута внутрь помещения, то кроме защиты от проникновения испарений он выполняет функции отражения тепловых волн. Это приоритетное качество при обустройстве саун и парилок.

Среди полимерных мембран есть антиконденсатные материалы, одна из сторон которых имеет шероховатую поверхность. Эта разновидность изоляционной пленки разворачивается навстречу испарениям именно шероховатой стороной, препятствующей выпадению росы на материале. Вторая, гладкая сторона исключает просачивание воды снаружи, потому антиконденсатные мембраны используются как для формирования защиты от пара, так и для устройства гидроизоляции.

Применение пароизоляционного материала зависит от наличия утеплителя в кровельном пироге:

  • Пергамин и пароизоляционные мембраны с паропроницаемостью не выше 100 мг/м² в сутки укладывают с внутренней стороны холодных крыш. Оба вида могут применяться в качестве нижнего слоя утепленного перекрытия неотапливаемых чердаков.
  • Полиэтилен и полимерные однослойные мембраны используют как недорогую пароизоляцию мансардных конструкций при незначительном бюджете строительства.
  • Полимерные двух- и трехслойные супердиффузионные мембраны применяются в последнее время чаще всего. Большинство подобных материалов относится к числу универсальных, используемых как в качестве пароизоляции, так и гидробарьера.

Среди двух- и трехслойных полимерных мембран есть продукты, не слишком сильно отличающиеся от полиэтилена по аспектам цены. К бюджетным видам относятся почти все двухслойные пленки. По прочностным свойствам и износостойкости они уступают трехслойным собратьям, срок службы которых практически равен аналогичным характеристикам самой кровли.

Изоляционные материалы со способностью пропускать пар свыше 100 мг/м² в сутки не используются в устройстве защиты от пара. Они предназначены для укладки гидроизоляции, оберегающей утеплитель снаружи от атмосферной воды и от выноса ветром тепла из его толщи.

Критерии подбора пароизоляционной пленки

Кроме цены, размер которой отвечает бюджету строительства, и паропроницаемости, определяющей сферу применения материала, на выбор влияет еще масса существенных критериев, это:

  • Прочность. Изоляционные материалы высокого качества невозможно повредить, уронив инструмент или оступившись, нельзя разорвать при приложении усилий и выполнении крепления к элементам стропильного каркаса.
  • Устойчивость к низким температурам. Супердиффузионные виды можно оставлять на зиму в виде «чехла» незавершенной постройки без уложенной кровли. Она свободно выдержит и мороз, и снежные залежи. Полиэтиленовую пленку так применять нельзя, через неделю воздействия низких температур она потрескается и рассыплется.
  • Сопротивляемость давлению воды. В период устройства кровельного пирога до укладки кровли могут пойти дожди. При использовании мембраны можно не опасаться, что атмосферная вода проникнет в помещение и задержит производство дальнейших этапов работы. Если устройство планируется на весенний или осенний период лучше предпочесть полимерный рулонный материал.
  • Сопротивляемость воздействию УФ. Полимерные разновидности можно смело использовать в качестве временной кровли. В отличие от полиэтилена и пергамина эти материалы не утратят первоначальных свойств под прямым солнечным облучением. Эта характеристика важна, если обустройство кровли будет проводиться летом.
  • Крепление. Перед совершением покупки следует обязательно подробно ознакомиться со спецификой фиксации материала. Есть пароизоляция, крепление которой производится только с помощью гвоздей с широкой шляпкой или только с помощью деревянных реек. Есть варианты, которые крепятся просто степлером.

Все подробности об укладке, формировании нахлестов, необходимости соединения полотнищ двух- или односторонним скотчем надо скрупулезно выяснить перед покупкой. Эти сведения нужны для правильных расчетов метража материала, а также расхода крепежных и соединительных средств. При использовании пароизоляционных мембран в холодных конструкциях, например, склеивания их в единое полотно не требуется, т.к. вполне достаточно нахлеста.

Некоторые изоляционные материалы не требуют обязательного объединения отдельных полос путем склеивания. Если склеивать нужно, то перед тем как покупать и укладывать на крышу пароизоляцию, следует узнать, имеется ли в продаже скотч той же фирмы, что и защитная пленка. Применение расходного материала аналогичного по назначению, но иного производства может не дать требующегося склеивающего эффекта, т.к. он может отличаться по химическому составу.

Правила устройства пароизоляционной прослойки

В зависимости от качественных показателей пленки ее можно укладывать до устройства кровельного пирога или после выполнения указанных работ. Естественно, выбор оптимального для укладки времени зависит не только от предпочтений кровельщиков, но и от способности материала сопротивляться погодным воздействиям, а также от его прочностных качеств.

Главное правило, которое следует запомнить и неукоснительно соблюдать тем, кто собирается собственноручно стелить на крышу пароизоляцию, гласит: рулон раскатывать нужно так, как он был намотан производителем. Необходимо точно соблюдать все указания по укладке и следовать обозначенным на материале направлениям.

Не нужно перематывать рулон, пытаясь перевернуть сторону, в функции которой изготовитель заложил непосредственный контакт с паром. Если пленку настелить противоположной стороной, она не будет удерживать испарения и пропустит в утеплитель воды больше, чем положено по техническим параметрам теплоизоляции.

Второй обязательный постулат укладки пароизоляции – пленку нельзя крепить «с натягом». Материал следует фиксировать так, чтобы он слегка провисал между соседними стропилинами. Рекомендованная величина провиса примерно 2 см. Выполненная из древесины система всегда будет слегка «играть»: набухать и расширяться в дождливый период, ссыхаться и сокращаться в жаркую погоду. Для того чтобы пароизоляционное полотно не прорвалось при подвижках древесины, создается этот резерв.

Большинством производителей пароизоляционных материалов допускается как горизонтальная, так и вертикальная схема расстилки. Но безоговорочно полагаться на мнение большинства не стоит, надо скрупулезно изучить приложенную к материалу инструкцию, в которой в обязательном порядке указываются возможные варианты раскладки и нюансы их применения.

Обычно на пароизоляционной пленке по краю обозначено еще и расстояние для нахлеста. В руководстве по применению указывается ширина нахлеста в зависимости от крутизны обустраиваемой крыши.

Кроме ширины нахлеста уклон скатов влияет еще и на направление раскладки полос. На пологих конструкциях рулонную изоляцию чаще всего раскатывают перпендикулярно стропилам. Для крепления к каркасным системам крутых конструкций мембраны нередко расстилают вдоль стропильных ног. Продольное расположение в предпочтении особенно в том случае, если имеется возможность закрыть скат одним полотном без формирования поперечных швов – самой распространенной причины протечек.

Согласно утверждениям кровельщиков с богатым опытом в обустройстве крыш, потоки испарений движутся вверх и вбок. Это направление необходимо учесть при расположении полотнищ пленки. При расположении полос поперек стропилин укладку пароизоляции начинают от конька, продвигаются к краю скатов.

Для того чтобы конденсат при вероятном его формировании не стекал в кровельный пирог мансардной крыши и не мочил утеплитель, пароизоляционные полосы склеиваются скотчем. Материал настилается так, чтобы каждая нижняя полоса перекрывала уже закрепленную верхнюю полосу на указанную производителем величину нахлеста. Это основное отличие технологии укладки от устройства гидроизоляции, верхние полосы которой перекрывают нижележащие.

При использовании реек в фиксации пароизоляционной прослойки их необходимо предварительно антисептировать, т.к. древесине предстоит контактировать с материалом иной теплотехники, что чревато образованием конденсата. Отметим, что у крепления пленки с помощью бруска есть веское преимущество – он может одновременно служить основой для установки внутренней обшивки, а также для формирования вентиляционных каналов.

Видео о специфике устройства пароизоляции крыши

Пошаговое описание укладки пароизоляционной пленки поможет разобраться в сути процесса:

Распространенные ошибки самостоятельных строителей:

Ролик с объяснением принципа действия пароизоляционной мембраны:

Соблюдение технологических правил устройства пароизоляционной прослойки гарантирует долгую службу крыши, обеспечит заложенные проектом теплотехнические свойства, избавит от вероятности протечек и необходимости проведения незапланированных ремонтов.

Установка пароизоляции для крыши — подробная технология монтажа парозащитной мембраны

Кровельная конструкция является сложной системой. Она состоит из нескольких слоев разнородных материалов, каждый из которых выполняет свою уникальную функцию.

Для обеспечения комплексной защиты здания от влияния окружающей среды необходимо качественное выполнение всех монтажных работ, а также корректный выбор основных и изолирующих материалов. Весь этот процесс вкратце называется утепление кровли.

Читайте также:  Установка полотенцесушителя в ванной своими руками

Стандартный состав кровельного пирога включает в себя:

  • Внутренний отделочный слой;
  • Конструкцию обрешетки;
  • Паробарьерный материал;
  • Контробрешеку;
  • Теплоизоляцию (не применяется для холодного чердака);
  • Гидроизолирующий слой (про гидроизоляцию дымохода читайте тут);
  • Вентиляционные шахты или зазоры;
  • Кровельное покрытие.

Далее мы подробно рассмотрим устройство пароизоляции кровли и как укладывать пароизоляцию на крышу без применения специальных инструментов.

Для чего нужна пароизоляция кровли?

Зачем нужна пароизоляция крыши? Пароизоляционный слой защищает кровлю от проникновения водяных паров в теплоизоляцию. Дело в том, что утепляющие материалы в большинстве своем имеют пористую структуру, так как содержащийся в них воздух и выполняет функцию теплоизолятора. При соприкосновении с более холодной средой пар превращается в конденсат, который задерживается в пустотах.

Это может привести к нарушению функциональности теплоизолирующего материала, а также возникновению процессов разложения и гниения летом. Зимой же замерзающая вода расширяется, тем самым разрушая связи между ячеистыми элементами.

Форма выпуска парозащитных пленок — рулон. Пароизоляция может выполняться из различных материалов. Некоторые из них имеют дополнительные положительные свойства, повышающие эффективность эксплуатации внутренних помещений здания. Установка пароизоляции на крыше не такое сложное дело, как кажется на первый взгляд, но требует внимательного подхода и аккуратности.

Виды пароизоляции

Однослойные полиэтиленовые пленки

Изготавливаются из низкоплотного полиэтилена, что обеспечивает повышенную степень проникновения пара. Этот материал часто имеет дефекты, связанные с попаданием посторонних частиц при изготовлении. Самый дешевый вид изолирующего материала.

Полиэтиленовые пленки с армированием

В сравнении с однослойным полиэтиленом армированная пароизоляция имеет немного большую толщину, так как включает в себя усиляющий каркас. Он состоит из полимерных крученных нитей, располагающихся во взаимно перпендикулярных направлениях. Крепление сетки к полиэтиленовому основанию производится теплой прессовкой.

Эта методика не отражается на гидроизоляционных и механических свойствах материала, но может понижать степень пароизоляции.

Антиконденсатная пленка

Выполняется из двух слоев: гладкого и ворсистого. Гладкий слой крепится к изолируемой поверхности. Ворсистый слой создается из целлюлозных волокон. Пар, попадая на такую поверхность цепляется за волокнистую структуру, тем самым предотвращая стекание влаги на нижележащие конструкции скатных кровель. Лишняя вода выводится вместе с воздухом через вентилируемое пространство.

Полимеры с фольгированным слоем

Изготавливаются из пенофола или вспененного полипропилена, покрытых тонким слоем металла. Благодаря отражающим свойствам металлических поверхностей такая пароизоляция осуществляет дополнительную функцию защиты от теплопотерь.

Мембраны (пленка для пароизоляции кровли)

Мембранные пароизолирующие материалы разделяются на пять основных классов:

  • Тип А. Имеет повышенную устойчивость к влаге и ветру. Укладывается между кровельным покрытием и теплоизолирующим слоем. Технология изготовления – спанбонд. Такая пароизоляция не пропускает влагу, протекающую через щели кровельного материала, а также от образующегося конденсата. Отсутствие ламинирующего слоя позволяет использовать такие мембраны в кровельных конструкциях с уклоном более 35 градусов. Для отвода избытка влаги необходимо устраивать вентиляционные отверстия из двойной обрешетки, располагаемой между мембраной и утеплителем.
  • Тип АМ. В отличие от Типа А имеет многослойную структуру. Ее располагают между утеплителем и кровлей, для обеспечения надлежащей защиты от негативных атмосферных воздействий. Наиболее распространенной является трехслойная конструкция, состоящая из двух слоев спанбонда с располагающейся между ними диффузной пленкой. Она выступает в роли гидроизоляции, так как пропускает пар, но задерживает воду. Укладка производится непосредственно на теплоизолирующий слой, что снижает затраты труда на устройство вентиляционного зазора.
  • Тип В. Двухслойный материал. Состоит из слоя пароизолирующей пленки и спанбонда. Применяется для ограждения утеплителя от внутренних паров здания. Применяется только в утепленных кровельных конструкциях.
  • Тип С. Изготавливается аналогично мембранам типа В. Имеет более прочный и толстый слой спанбонда, обеспечивающего более качественную защиту утеплителя от воздействия влаги. Используется в утепленных и неутепленных, скатных и плоских кровлях.
  • Тип D. Состоит из полипропиленовой ткани, защищенной с одной стороны ламинирующим полимерным покрытием. Структура материала позволяет ему выдерживать значительные механические воздействия. Это обусловливает его укладку между утеплителем и стяжкой чердачного пола, а также в неутепленных кровельных конструкциях.

Какой стороной укладывается пароизоляция для кровли?

Принцип монтажа паробарьерных материалов зависти от того, с какой стороны находится слой, отвечающий за отталкивание водяных паров:

  • обычные и армированные полиэтиленовые пленки, а также мембраны типа А и АМ могут укладываться на утеплитель любой из сторон.
  • Антиконденсатные пароизоляторы укладываются гладкой стороной к утеплителю, а ворсистой в сторону парообразования.
  • Фольгированные элементы укладываются металлическим слоем внутрь помещения, так как именно туда должно отражаться выходящее из здания тепло.
  • Мембраны типа В укладываются пленочной стороной к слою теплоизоляции.
  • Мембраны типа С и D должны примыкать к утеплителю своей шершавой стороной.

Мы разобрались, какой стороной укладывать пароизоляцию на крышу, теперь разберем в деталях, как правильно класть пароизоляцию на крышу.

Пароизоляция для крыши: как правильно укладывать по специальной технологии

Укладка пароизоляции на крыше ведется следующим образом:

Укладка может производиться вертикально и горизонтально. Во втором варианте монтаж пароизоляции кровли ведут начиная с коньковой части кровли. Каждый последующая полоса накладывается на предыдущий слой с нахлестом, величина которого не должна быть более 10 см.

  1. К деревянным стропильным элементам пароизоляция крепится при помощи оцинкованных гвоздей или строительным степлером.
  2. При монтаже пленок и мембран около мансардных люков, нужно применять специальный пароизоляционных фартук, который входит в стандартную комплектацию.
  3. В местах стыкования с трубами вентиляции пленочные и мембранные конструкции заворачиваются вниз, оборачиваются вокруг трубы и плотно фиксируются строительным скотчем.
  4. После осуществления укладки слоя пароизоляции необходимо прибить деревянные бруски. Правила укладки пароизоляции на крыше диктуют следующее правило — шаг между брусками обрешетки должен составлять 500 мм. При этом формируется вентиляционный зазор, а также осуществляется дополнительное крепление паробарьерного слоя. Теперь вы знаете, как стелить пароизоляцию на крышу, можно перейти к вопросу гидроизоляции.
  5. Если пароизоляция для кровли была повреждена, то небольшие порезы или дырки можно заклеить специальным скотчем для пароизоляционных мембран.

Схема кровельного пирога

Проклейка стыков скотчем

Финишный вариант пароизоляции

Гидро и пароизоляция кровли — в чем разница?

Гидроизолирующие материалы также выполняют функцию защиты конструктивных элементов от влаги. Однако в отличие от пароизоляции, они не устойчивы к воздействию насыщенных влагой воздушных масс. То есть пар, выходящий из помещений, будет свободно проникать сквозь изолирующий слой. Поэтому при покупке пароизолирующих пленок и мембран убедитесь в правильности их назначения. Подробно о гидроизоляции кровли тут.

Полезное видео

А теперь предлагаем вам ознакомиться с видео-инструкцией по пароизоляции кровли:

Заключение

Пароизоляция – самый легкий и тонкий слой кровли. Но пренебрежение ее устройством может свести на нет все материальные и физические усилия по созданию качественной крыши. Поэтому не стоит пренебрегать этим важным элементом, он значительно повысит срок эксплуатации всего здания.

Монтаж пароизоляции кровли

Как известно, древесина во влажном состоянии начинает гнить. Поэтому монтаж пароизоляции кровли нужно проводить обязательно.

Наиболее популярные материалы

Прежде чем приступить к монтажу пароизоляции кровли каждый строитель пойдет в магазин за нужными материалами. Сегодня на рынке существует большое их разнообразие. Среди них можно выделить и дорогие паробарьеры, и современные мембраны, и даже фольгированные варианты. Каждый тип имеет свои плюсы и минусы. Но любой, кто строит дом своими руками, хочет и сэкономить, и получить высокое качество. В этом плане выгодно смотрятся пленочные материалы.

Подобная гидроизоляция выпускается в трех основных видах:

  1. Полиэтиленовые пленки.
  2. Полипропиленовый вариант.
  3. Диффузный материал.

Полиэтиленовая пленка пользуется большой популярностью. Такой материал выпускается в перфорированном и обычном виде. Первый случай в большей степени подходит для одновременной и паро- и гидроизоляции. Тут при укладке необходимо правильно ориентировать пленку. Если уложить ее «шершавой» поверхностью к утеплителю, то влага и пары будут свободно проникать по кровлю и разрушать ее. Перфорированная пленка монтируется стороной с «пупырышками» внутрь помещения. Не стоит думать, что наличие отверстий ухудшает свойства пленки. Дырочки настолько малы, что влага через них не успевает просочиться. Но зато такие отверстия обеспечивают лучшую вентиляцию кровельного «пирога».

Если вам нужна только пароизоляция, то лучше воспользоваться пароизоляцией Технониколь, либо обычным не перфорированным материалом, без мелких отверстий. В этом случае строгая ориентация не нужна. Достаточно просто растянуть и закрепить пленку на своем месте.

Полипропиленовая пленка стоит дороже, но она и служит дольше. Дело в том, что подобный материал имеет большую толщину, чем ее полиэтиленовый «собрат». Чаще всего такую пленку применяют для гидроизоляции крова дома, но и как защита от водяного пара, поступающего в кровельный «пирог» из жилых помещений она тоже прекрасно подходит.

Диффузный вариант появился сравнительно недавно. Такая защита способна хорошо удерживать влагу, при этом водяные пары свободно будут выходить из утеплителя, а в обратную сторону нет. Выпускается односторонняя и двухсторонняя диффузная пленка. Первый вариант при укладке нужно правильно сориентировать (шершавой стороной внутрь помещения). Монтаж пароизоляции кровли с использованием двухсторонней мембраны можно проводить в любой последовательности.

При покупке пленки любого типа важно выбрать наиболее прочный и эластичный вариант. Очень часто в магазинах можно встретить пароизоляцию слишком тонкую. Пленка, из какого материала она не была бы сделана, сама по себе может легко порваться от механического воздействия. Если вы приобретете некачественный (пусть и дешевый) материал, то даже сам монтаж может вызвать затруднения.

Лучше не экономить, ведь пленочная пароизоляция и так считается самой дешевой. Приобретенный материал должен легко выдерживать небольшие физические нагрузки. В идеале, пленка не должна порваться от веса утеплителя в случае, если он начнет падать при поломке элементов стропильной системы.

Монтаж пароизоляции кровли начинается с подбора материала. Самым популярным вариантом считается толстая пленка. Здесь играет роль как ее доступная стоимость, так и простота монтажа. существует три основных разновидности пленки для пароизоляции – это полиэтиленовая, полипропиленовая и диффузная. Каждая из разновидностей имеет свои плюсы и минусы, которые стоит учитывать при выборе.

Рекомендации по монтажным работам

Если подходящий вариант материала найдет и закуплен, можно приступать к основным работам. Монтаж пароизоляции кровли начинается с закрепления утеплителя. После того, как теплоизоляционный слой надежно установлен на своем месте приступают к дальнейшей работе. При этом следует учитывать следующие рекомендации от специалистов:

  • сам монтаж пароизоляции кровли с использованием пленки можно проводить как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. Если используется первый вариант, то работу начинают с верхней части ската;
  • саму пленку укладывают с нахлестом между полосами, который должен составлять минимум 100 миллиметров. Для закрепления материала между собой можно использовать клеящуюся, как одностороннюю, так и двухстороннюю ленту для пароизоляции. Ее ширина должна быть 10 сантиметров, но лучше больше;

Нахлест при монтаже пароизоляции кровли

  • если стропильная система сделана из древесины, то для крепления к ней пароизоляции используется строительный степлер или оцинкованный гвозди. Когда монтировать нужно на металлический профиль, то применяется та же двухсторонняя клеящаяся лента;
  • часто необходимо сделать «заход» пленки на кирпичные стены или другие шершавые поверхности. В этом случае лучше воспользоваться акриловым или полиуретановым клеем, или синтетическим каучуком;
  • особое внимание стоит уделять местам примыкания к проходам, мансардным окнам и люкам. Здесь лучше использовать специальный фартук, который продается в уже готовом виде. Если такового у вас нет, то пароизоляционная пленка клеится непосредственно к раме люка или окна. При этом используется двухсторонняя самоклеящаяся лента;
  • также тщательно проводится пароизоляция в месте прохождения сквозь кровлю труб. Если она не печная, то пленка заворачивается вниз и ее укутывается коммуникация. Далее все тщательно заклеивается лентой. Для печной трубы следует использовать специальный фартук или конструкцию из негорючего материала;
  • при монтаже нельзя слишком натягивать пленку. Допускается провисание материала между стропилами на 1-2 сантиметра. В этом случае пленка не будет столь сильно бояться механического воздействия, а значит и прослужит дольше.
  • Если вы оборудуете жилое помещение в чердачном пространстве, то заключительным этапом будет отделка. Но не стоит крепить ее непосредственно поверх пароизоляции. В этом случае эффективность последней заметно упадет. Лучше всего создать вентилируемое пространство. Для этого прибейте вдоль стропил рейки толщиной в 3-5 сантиметра. На такую своеобразную обрешетку и проводят монтаж материала внутренней отделки мансардной комнаты.

    Монтаж пароизоляции кровли – это занятие под силу каждого. Достаточно просто закрепить пленку при помощи степлера, гвоздей или самоклеящейся пленки. Особое внимание стоит уделять месту стыковки полос пароизоляции. Их необходимо заделывать очень тщательно, при этом лучше воспользоваться двухсторонней лентой. Не забудьте создать вентиляционную прослойку. Для этого поверх пароизоляции на стропила крепят деревянные бруски толщиной в 3-5 сантиметров, а на них внутреннюю отделку. Если все сделать правильно, то все составляющие вашего кровельного «пирога» будут служить долго и надежно защищать жилище от холода и атмосферных осадков.

    3 главных ошибки при монтаже паро- и гидроизоляционных плёнок и мембран

    С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.

    • Почему нельзя закрывать деревянные балки паронепроницаемой плёнкой
    • Правильная пароизоляция деревянного перекрытия между первым и вторым отапливаемым этажом
    • «Пирог» холодного чердака в загородном доме

    Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией

    Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т.к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.

    Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?

    Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?

    На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo:

    1. Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
    2. Деревянный настил.
    3. Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
    4. Утеплитель по каркасу.
    5. Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
    6. Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.

    Теперь ответ на второй вопрос vasoo. «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью, т.н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.

    Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя, т.к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.

    Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

    Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами.

    Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

    Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

    Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

    1. В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т.е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
    2. В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
    3. Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
    4. Т.е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
    5. Но, не забываем, что в доме, крое жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
    6. Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

    Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т.к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:

    • Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
    • Пароизоляция.
    • Утеплитель.
    • Паропроницаемая диффузионная мембрана.
    • Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.

    При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».

    Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.

    Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

    Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.

    Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?

    На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.

    Сначала ответим на вопрос Bolt41.

    Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.

    Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т.е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

    Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т.к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

    Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?

    Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.

    В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

    Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной, которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.

    Выводы

    Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т.е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции, а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции. Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.

    Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке, где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.

    • К чему приводит неправильная пароизоляция: реальной опыт и способы ремонта
    • Правильные «пирожки» каркасной стены, которые рекомендуют пользователи FORUMHOUSE.
    • Самая полная инструкция в Рунете по установке мансардного окна с этапами монтажа пароизоляции, влаговетрозащитной плёнки и желоба для отвода конденсата.


    Барьер для пара: каким материалом лучше защитить кровлю и выполнить её пароизоляцию

    Дата публикации: 13.07.17

    От проникновения влаги извне дом оберегают кровельные материалы. Но сырости свойственно появляться и внутри помещения. Пар, образующийся в результате приготовления еды, влажной уборки и прочих домашних дел, поднимается вверх дома и может стать причиной порчи теплоизоляционного материала крыши и изменения микроклимата в доме. Поэтому на стропильную систему кровли требуется прикреплять пароизоляцию — полотно, которое точно не пропустит влагу.

    Смысл пароизоляции кровли

    Знакомые с курсом физики отлично знают, что насыщенный парами тёплый воздух тянет вверх, под потолок. Ему хочется покинуть помещение и оказаться там, где влажность ниже, а температура прохладнее, то есть под кровлей дома. Проникнув в это место, пар испортит незащищённый утеплитель.

    Из-за появления конденсата утеплитель увлажняется и не сохраняет тепло

    Зимой теплоизоляционный материал пострадает ещё значительнее. Сильный холод снаружи утеплителя преградит пару путь, отчего последний сначала преобразится в иней, а позже — в лёд. Замёрзшая вода заполнит все поры теплоизоляционной материи, весной лёд растает, сделает утеплитель непригодным для дальнейшего использования и испортит отделку внутри помещения.

    Не застеленная пароизоляционной плёнкой минеральная вата теряет свои эксплуатационные свойства буквально за одну зиму. А незащищённый пенополистирол служит всего несколько лет.

    Пароизоляция крыши позволит отложить ремонт дома на долгий срок

    Не допустить порчи утеплителя позволит особая преграда — паронепроницаемая материя. Она отталкивает конденсат от пласта утеплителя. В результате этот материал не намокает и не плесневеет. По-прежнему хорошая теплоизоляция держит в доме тёплый воздух и не становится виновником гниения древесины стропильной системы крыши.

    Устройство и функционирование паронепроницаемой плёнки

    Пароизоляция будет беспрекословно выполнять свою задачу — перекрывать путь конденсату, если будет уложена со стороны скопления тёплого воздуха. Так, на чердаке кровельные материалы, не исключая паронепроницаемой плёнки, должны быть уложены следующим образом: сначала — доски обшивки, затем — пароизоляционное полотно, а ещё выше — утеплитель и гидроизоляционная материя.

    Пароизоляционную плёнку располагают между внутренней обшивкой и утеплителем

    Важно, чтобы теплоизоляционный материал был уложен как цельное полотно. Просветы, дыры и другие повреждения сделают паронепроницаемую материю абсолютно бесполезной. Она должна плотно соприкасаться с утеплителем, поэтому прикрепляется на своё место скобами степлера и тонкими рейками.

    Разновидности материала для защиты крыши от пара

    Если раньше крышу предохраняли от воздействия пара только пергамином, то теперь для этой цели используют самые разнообразные материалы. С намерением уберечь утеплитель и остальные слои «кровельного пирога» от порчи берут материи, отличающиеся характеристиками и ценой.

    Пароизоляцию для кровли делят на следующие виды:

      плёнка в один слой, созданная из полиэтилена малой плотности и отличающая неплотной структурой и некоторыми дефектами — последствиями попадания в материал пыли и посторонних частиц;

    Однослойная полиэтиленовая плёнка — это традиционный вариант пороизоляции крыши

    Армированная плёнка считается не лучше обычного пароизоляционного материала

    Мешочная плёнка не гарантирует идеальной пароизоляции, так как её структура несовсем плотная

    Плёнка из нетканого волокна служит несколько лучше обычных паронепроницаемых материалов

    Алюминиевая фольга пользуется лучшей репутацией, поскольку совершенно не пропускает пар

    Материал из плёнки и фольги надёжен, но используется редко

    Пароизоляционный материал из плёнки и картона отличается простотой монтажа

    Трудности выбора специального кровельного полотна

    Думая, какой материал купить, чтобы защитить кровлю от пара, следует обращать внимание на степень паронепроницаемости, то есть скорость, с которой давление пара приходит в норму между участками, разделёнными паронепроницаемым полотном. Чем больше толщина материала, тем лучше он может противостоять пару.

    Материал для пароизоляции должен быть плотным и прочным

    Кроме паронепроницаемости, при выборе специального полотна важно учесть следующее:

    • прочность, ведь, будучи неупругим и провисающим, он спровоцирует разрушение утеплителя под воздействием тяжести своего веса;
    • устойчивость к высокой температуре, которая делает материал негорючим;
    • состав полотна, ведь он должен быть создан исключительно из безвредного сырья;
    • срок службы, поскольку недолговечность плёнки станет поводом для частого проведения ремонта кровли.

    Подходящие для крыши пароизоляционные материи

    При необходимости предохранить кровлю от пара чаще всего прибегают к использованию плёнки с многослойной структурой. Подобный материал хорошо служит при любой температуре.

    Простой полиэтилен отличается относительно нормальной паронепроницаемостью, равной 13–20 г/м² в сутки, а современный усовершенствованный материал характеризуется иным показателем — около 0, 4 г/м².

    Полиэтиленовую плёнку очень часто используют в строительстве

    Полиэтиленовую плёнку часто выбирают из-за определённых преимуществ:

    • высокая эластичность и прочность, благодаря которым материал не рвётся;
    • удобство монтажа, ведь плёночное полотно плотно соприкасается с крепёжными элементами;
    • невосприимчивость к механическому воздействию, отчего плёнка может оставаться целой даже при поломке конструкции крыши и продолжать фиксировать на стропильных ногах утеплитель.

    Сырьём для изготовления пароизоляционной плёнки обычно становится полиэтилен или полипропилен.

    Полиэтилен считается не совсем прочным и поэтому укрепляется специальными волокнами или арматурной сеткой. Полиэтиленовые плёнки бывают с перфорацией и без неё.

    Отсутствие отверстий — это преимущество, поскольку перфорированные материалы больше подходят для гидроизоляции, нежели для защиты от пара.

    Армирующая сетка делает материал более прочным

    Помимо стандартных плёнок с армированием производят ламинированное пароизоляционное полотно. Его главная особенность — ламинирование одной стороны материала отражающей фольгой из алюминия. Полотном с такой необычной структурой в основном осуществляют пароизоляцию помещений со значительной влажностью и высокой температурой воздуха.

    Полипропиленовый материал — это ткань, с каждой стороны ламинированная тонким слоем полипропилена. Поэтому такая плёнка необыкновенно прочна и устойчива по отношению к ультрафиолетовым лучам. Некоторые полипропиленовые полотна специально обрабатывают антиоксидантами, которые не позволяют появляться конденсату.

    Материи с антиоксидантами способны поглощать и удерживать влагу до тех пор, пока она не испарится благодаря проветриванию. У антиоксидантных плёнок лицевой считается гладкая сторона, а изнаночной — шероховатая.

    Полипропиленовая плёнка несколько плотнее полиэтиленовой

    К самой совершенной материи, защищающей кровлю от пара, относят супердиффузионные мембраны. Они бывают двух- или трёхслойными, отличаются особой лёгкостью и прекрасной прочностью. Обладая толщиной всего 0, 2 мм, эти материалы могут служить полвека.

    Обзор и рейтинг лучших производителей

    Лучшей защитой кровли от пара специалисты признали материалы компании «Технониколь». Кроме неё, хорошую плёнку для пароизоляции крыши производит отечественная фирма «Изоспан».

    Технониколь

    Пароизоляционные материалы «Технониколь», способные функционировать на протяжении долгих лет, классифицируют на две разновидности:

    • диффузионные полимерные плёнки с двумя слоями из полипропилена;
    • неперфорированные полотна, армированные сеткой или тканью, усиливающей прочность материала.

    Плёнка «Технониколь» представлена различными видами, в том числе картонным материалом

    Данные материи скручивают в рулоны. Они беспроблемно фиксируются на утеплитель кровли и скрепляются между собой, как простые пароизоляционные плёнки.

    Изоспан

    Плёнки компании «Изоспан», отличающиеся хорошей прочностью, плотностью и устойчивостью к ультрафиолету, разделяют на типы:

    • AM — пропиленовая мембрана, состоящая их нескольких слоёв, делающих материал особенно прочным;
    • A — материя с огнезащитными добавками, готовыми уберечь крышу и от влаги, и от огня;
    • B — полипропиленовая плёнка, используемая для защиты чердака и скатной кровли;
    • D — ткань из пропилена, ламинированная плёнкой и применяемая для пароизоляции неутеплённой крыши;
    • DM — полипропиленовая ткань, одна сторона которой покрыта средством против образования конденсата.

    В рулон скручено 70 кв. метров материала

    Материалы «Изоспан» заслужили репутацию хорошей пароизоляции, которая невосприимчива к механическим воздействиям.

    Правила укладки пароизоляционной материи

    Монтаж паронепроницаемой плёнки — это серьёзная задача, выполняемая поэтапно:

    1. Принимают решение относительно способа укладки материала. Монтаж плёнки в горизонтальном направлении начинают с верхней части крыши. К вертикальной укладке материала особых требований не предъявляют.
    2. Отрезок пароизоляционного полотна гладкой поверхностью прикладывают к стропильным балкам со стороны чердака. В деревянные элементы через паронепроницаемый материал забивают гвозди с большими шляпками. При желании ускорить и упростить процесс крепления плёнки пользуются не гвоздями, а скобами степлера.

    Строительный степлер используют вместо гвоздей

    При укладке пароизоляции под гипсокартон действуют по стандартной схеме

    Согласно СНиП III-B. 12–69, во время укладки пароизоляции нельзя допускать увлажнения утеплителя.

    Частые нарушения монтажа паронепроницаемой плёнки

    Взявшись за укладку пароизоляции, не получив необходимых знаний, допускают различные ошибки:

    • оставляют неуплотнёнными места примыкания материала к прогонам, ендовам, балкам конька и ригелям, где требуется в обязательном порядке фиксировать деревянные рейки;
    • запечатывают швы скотчем шириной менее 5 см, который, в отличие от липкой ленты размером 10 см, не способен намертво соединить края двух отрезков плёнки;
    • не задумываются или отказываются оставлять при пароизоляции оконных проёмов запас плёнки, а ведь на случай её деформации необходима складка размером 2–3 см;
    • не закрывают пароизоляционную плёнку вокруг окон мансарды отделочными материалами, что в конечном итоге приводит к порче паронепроницаемого полотна лучами солнца;
    • оборачивают плёнку вокруг стропильных балок, хотя материал требуется стелить только поверх них, иначе влага станет просачиваться в пространство между защитой от пара и стропилами;
    • приклеивают пароизоляционное полотно скотчем даже в зонах её примыкания к внутренним стенам, материал которых шероховатый и поэтому надёжно соединится с плёнкой лишь при помощи специального клея из полиуретановых или акриловых смесей и синтетического каучука.

    Видео: ошибки устройства пароизоляции

    Блокировать путь пару чрезвычайно сложно, поэтому пароизоляция крыши считается ответственной миссией. Только правильно уложенный «кровельный пирог», включающий слой паронепроницаемой плёнки, сможет гарантировать хозяевам дома спокойную жизнь.

    Пароизоляция для крыши: тонкости самостоятельной укладки

    Инновационным способом защиты жилища от влаги является пароизоляция для крыши. Специальные материалы, уложенные под кровельный настил, повышают качество сохранения тепла в доме, предотвращают влияние внутреннего увлажнения на строение.

    Отсутствие пароизоляции – последствия

    Укладка пароизоляции на крыше препятствует разрушению теплоизоляционного слоя и конструкции крыши. Пар, который возникает вследствие приготовления еды, уборки, принятия ванны и других домашних дел, поднимается под кровлю. При воздействии низких температур образуется конденсат, который без пароизоляционного слоя проникает в волокна теплого материала и нарушает его целостность.
    В результате постоянного намокания деревянные перекрытия начинают гнить, и вскоре может понадобиться капитальный ремонт. Чтобы продлить срок эксплуатации кровли, не пренебрегайте профилактическими работами.

    Есть ли разница между пароизоляцией и гидроизоляцией?

    Создавая гидроизоляционную защиту кровли, важно учесть ее отличие от гидроизоляции. Основной момент – паропроницаемость применяемых материалов:

    • Гидроизоляцию монтируют в местах капельного доступа влаги, и конденсат по краям-конвертам стекает с крыши.
    • Ликвидация образования пара нужна для блокирования попадания пара во внутренние слои утеплителя.
    • Гидроизоляцию кладут под основной материал покрытия, а пароизоляцию – со стороны чердака.

    Гидроизолирующие слои защищают от распространения воды, но не предотвращают воздействие пара, поэтому важно правильно выбрать материал для устранения испарений.

    Выбор пароизоляционного материала

    Простейший вариант – рубероид, но его настил требует значительных временных затрат. Прогрессивные собственники частных домов отдают предпочтение качественным стройматериалам. Какую выбрать пароизоляцию из существующих на рынке современных материалов? Каждый из них имеет ряд преимуществ и недостатков, поэтому целесообразно обратить внимание на технические характеристики.

    Полиэтиленовый пароизолят

    Полиэтиленовая пленка служит мембраной, которая не допускает проникания сырости в утеплитель. Ее, благодаря способности блокировать влагу, применяют в качестве гидроизоляции.
    Чтобы предотвратить появление испарений, перфорированную пленку укладывают 2-мя слоями – сверху (влага не попадает снаружи) и снизу (не проникает пар, образующийся в доме) утеплителя. Планируя, какой стороной класть пароизоляцию, учтите особенности фактуры материала. Гладкая сторона прикрепляется к утеплителю, а шероховатая – видна снаружи.
    Неправильно зафиксированный слой, не выпуская пар наверх, будет накапливать конденсат. Во избежание протекания или гниения новой крыши, следуйте технике монтажа:

    • укладка пленки начинается сверху, обязательно с нахлестом 10 см;
    • стыки фиксируются канцелярским скотчем;
    • к стропилам пленка прикрепляется с помощью строительных скоб.

    При покупки полиэтиленового пароизоляционного материала обращайте внимание на его качество – дешевый быстро придет в негодность и не обеспечит должной защиты.

    Полипропиленовые паробарьеры

    Паробарьеры из полипропилена – экономичное средство с гладкой и шероховатой сторонами. Стелить пароизоляцию нужно по предыдущей технике – гладкой стороной к теплоизоляционной поверхности. Укладываемый самостоятельно полипропиленовый слой требует соблюдения алгоритма работ:

    • монтаж происходит внахлест на 10 см.
    • необходимо тщательно закрепить барьер к стропилам. Используйте клей на основе синтетического каучука, смеси полиуретана и акрила. Скотч не способен удержать вес материала.
    • места проклейки усиливаются прижимными балками.

    После укладки пропилена обязательно нанесите на поверхность антиоксидантный состав – это предотвратит образование конденсата.

    Пароизоляция пенофолом

    Материал состоит из двух слоев – вспененного полиэтилена и приклеенной на основу тонкой алюминиевой части. Фольгированный слой фиксируют отражающей поверхностью внутри помещения. Уложенный пенофол также справляется с задачей теплоизоляции, т.к. способен отражать инфракрасные лучи.
    При проведении строительных задач руководствуйтесь следующей техникой:

    • изоляция прикрепляется к стропилам с помощью строительного степплера или гвоздей с широкой шляпкой.
    • чтобы обеспечить герметичность стыков, используется клейкая лента.
    • в местах примыкания материала к стене наносится слой герметика и проглаживается пленка.

    Оптимальная толщина пенофола для качественной изоляции от пара – 10 мм.

    Диффузные мембраны

    Перфорированный нетканый материал с мелкими отверстиями выпускается в виде пленки. Небольшие ячейки пропускают пар и задерживают воду. Укладку диффузных мембран проводят, исключая вентиляционный промежуток, – вплотную к утеплительному слою.
    Особенности монтажа изделий заключаются в следующих моментах:

    • крепление мембраны происходит скобами к стропилу.
    • при монтаже материал слегка натягивают, допускается провисание на 1-2 см.
    • стыки проклеиваются специальной липкой лентой.

    Общая стоимость работ будет зависеть от плотности пленки, но на качестве пароизоляции экономить нельзя.

    Антиоксидантные пленки

    Главное преимущество антиоксидантных пленок заключается в их фактуре. Внутренняя поверхность состоит из ворсистого нетканого материала, который впитывает влагу. Ворсистая сторона препятствует попаданию влаги в утеплитель, а влага в ней высыхает за счет движений воздуха в зазоре. Монтаж происходит аналогично другим диффузным мембранам или пенофолу.
    Хозяева частных домов отдают предпочтение односторонним и двусторонним материалам. Первые могут проводить пар в одном направлении, а вторые – можно размещать на утеплителе любой стороной. Отдайте предпочтения многослойным мембранам, которые накапливают испарения и выводят их постепенно.

    Способы защиты кровли от испарений

    Перед началом строительных работ выявите области наибольшего риска – границы соприкосновения холода и тепла на крыше. В зависимости от сложности мероприятий нужно выбрать приемлемый метод пароизоляции.

    Укладка рулонной парозащиты

    Пенофолом, диффузными мембранами или полиэтиленом можно обеспечить качественное блокирование испарений. Рулоны нужно раскатать и отмерять необходимый отрезок. Затем полотна закрепляется рейками из дерева или алюминиевыми профилями по горизонтали. Вентиляционный зазор, равный 4 см, следует организовать между внутренней отделкой и слоем парозащиты. Прочность крепления контролируют натяжением материала.

    Формирование листовой системы

    Для крепления листового пароизолята инсталлируют профильный каркас. В сооружение вставляют материал, фиксируют его саморезами, а стыки герметизируют ПВХ или изоспаном. При креплении важно учитывать особенности укладки материала.

    Как правильно выбрать сторону размещения пароизоляции?

    Пленка с пароизоляционным действие состоит из двух слоев. Сторона с шероховатой поверхностью удерживает конденсирующие капли и постепенно их испаряет. Гладкий слой нужен для качественного соединения с утеплителем и возврата тепла в жилище, поэтому фиксировать материал следует на него.

    Общий алгоритм установки пароизоляционных материалов

    Все пароизоляционные материалы отличаются только строением, но монтируются одинаково. Следуя представленной ниже инструкции, даже начинающий строитель разберется, как правильно уложить пароизоляцию на крышу.

    1. Монтаж происходит на внутренней стороне крыши горизонтальным или вертикальным способом.
    2. При горизонтальной технике следует раскатывать полотно сверху, отрезок за отрезком.
    3. Рулоны укладываются с нахлестом в 10 см и проклеиваются канцелярским скотчем шириной 10 см.
    4. Двустороннюю ленту наклеивают на внутренней части перехлеста на нижний слой, затем снимают защиту и на скотч приклеивают верхний слой.
    5. Используя парозащиту для деревянных зданий, укладывают материал вдоль стропил, закрепляя его степплером или гвоздями с оцинковкой.
    6. Работая на кровле с неплотным теплоизолирующим покрытием, прижимают пароизолят специальными планками.
    7. На месте примыкания рулонов к люку, окнам мансарды или входным группам делают фартук либо проклеивают оконные проемы бутиловой лентой.
    8. При наличии коммуникаций трубы укутываются пароизоляционным материалом и заделываются изолентой.
    9. Пароизоляцию укладывают послойно – за кровельным настилом и за утеплителем. Обязательно сохраняется промежуток, который создает эффект вентиляции и способствует качественному высыханию испарений.

    Монтаж пароизоляции следует выполнять одновременно с кровельными работами, так как длительное нахождение пленки под солнцем снижает ее изоляционные свойства.

    Распространенные ошибки монтажа

    Как укладывать пароизоляцию без ошибок? Обратить внимание на недочеты, которые можно сделать в спешке или при недостаточной информированности о процессе установки:

    • дефекты примыкания к элементам крыши возникают без уплотнения материала клеем и липкой лентой. Чем сложнее конструкция кровли, тем затратней процесс пароизолирования.
    • узкую липкую ленту (до 50 мм) использовать не стоит. Работайте с канцелярским скотчем, ширина которого не менее 10 см.
    • не забывайте оставить деформационный запас материала для оконных проемов.
    • если пароизоляционный материал вокруг окон не защитить внутренней отделкой, он быстро потеряет свои свойства.
    • пароизоляционная пленка не должна огибать стропила. Влага будет попадать в образовавшееся пространство и приведет к разложению древесины.
    • пленку в местах примыкания необходимо герметично закрепить. Учитывайте характеристики материала, ведь клейкая лента совместима не со всеми. Используйте клей на основе акриловых или полиуретановых смесей или синтетического каучука.
    • неплотно заклеенные стыки между полотнами приводят к потере пароизоляционных свойств. Тщательно проклеивайте места наложения материала друг на друга.
    • использование полиуретановых липких лент на основе бутил-каучука способствует разгерметизации пароизоляции, из-за их недостаточных клейких свойств.

    Проведение пароизоляционных работ поможет добиться оптимального соотношения влажности и температурного режима в доме, повысит сроки эксплуатации кровельного настила. Следуя несложным правилам, вы сможете выполнить пароизоляцию самостоятельно.

    Читайте также:  Монтаж систем отопления загородного дома
    Добавить комментарий