С ног на голову – или особенность котла Стропува

Неудобство загрузки

Для максимально длительной работе твердотопливного котла, топливо необходимо укладывать максимально плотно. В случае однородного угля или пеллет это не является проблемой, а вот с дровами приходится повозиться. Да и окошки в котле не позволяют дотянуться до нижнего уровня дров.

Как видите Стропува имеет множество достоинств, но не лишен и мелких недостатков. По длительности горения, с шахтными могут конкурировать лишь полностью автоматические пеллетные котлы Китурами и им подобные.

Вернуться к оглавлению


Дополнительную информацию о котлах фирмы Стропува вы сможете узнать из следующего видео:

Котлы Stropuva – преимущества использования

Продукция марки Stropuva, по праву называется лучшей среди аналогичных товаров. Экономичность, высокий КПД, продолжительное время работы — это далеко не все преимущества агрегата. Длительность работы обеспечивается засчет уникальной системы горения – сверху вниз. А дозированная подача теплого воздуха обеспечивает значительную экономию и максимальную теплоотдачу. КПД достигает 90 % при минимальном использовании топлива. Это действительно отличный результат!

Кроме того, котел может работать до 30 часов без перерыва, при однократной загрузке топливом. При использовании пеллет или топливных брикетов, время работы продлевается до 48 часов. Уголь же обеспечивает работу до 120 часов. Это очевидная экономия, причем не только материальных средств, но и времени, но и времени.


Кроме того, котел может работать до 30 часов без перерыва, при однократной загрузке топливом. При использовании пеллет или топливных брикетов, время работы продлевается до 48 часов. Уголь же обеспечивает работу до 120 часов. Это очевидная экономия, причем не только материальных средств, но и времени, но и времени.

Пошаговая инструкция запуска котла

Перед загрузкой топлива поднимают распределитель, потянув трос за кольцо на передней панели, и закрепляют его с помощью крючка. Приоткрывают заслонку.

Топливный ресурс расходуется максимально эффективно при полной загрузке. Закладка производится через верхнюю дверку.

  1. Дрова кладут на пол котла слоями горизонтально как можно плотнее друг к другу. Щели между поленьями желательно закрыть опилками, щепой или стружкой.
  2. С углем используют колосник. Снизу укладывают дрова, чтобы решетка не прогорела. Сверху тонкий слой древесины — для розжига.
  3. Торф складывают в такой последовательности: непосредственно на колосниковую решетку крупные брикеты, затем помельче.

Для разведения огня сверху кладут мелкие дрова, древесные отходы и бумагу. Поджигают и дают очагу разгореться. Камеру прикрывают, оставляя зазор в несколько сантиметров. Когда температура повысится до 40-50°C, дверцу закрывают и снимают трос с крючка.

  • нижнюю камеру нельзя открывать при работе котла, иначе поступивший снизу воздух нарушит его работу;
  • запрещается догружать топливо, пока не прогорит предыдущая порция, чтобы не нарушить принцип верхнего горения;
  • во избежание ожогов загрузку нужно производить при снижении температуры до 40°C.

Видеоинструкция по растопке показана в следующем видео.


Использование двух и более котлов в системе отопления оправдывается риском поломки одного из приборов. Схема применяется и для быстрого наращивания мощности при необходимости.

С ног на голову – или особенность котла Стропува

Котел Стропува на твердом топливе относится к отопительным агрегатам длительного горения. Подобный процесс сгорания топлива отличается выделением большого количества тепловой энергии и высоким КПД. Главной особенностью котла Стропува является то, что дрова, пеллеты, топливные брикеты или уголь сгорают в топке сверху вниз. При этом горение происходит исключительно в верхнем тонком слое топлива.

Понять суть подобного горения очень легко на следующем лабораторном примере. Если поджечь обычную спичку, и измерить температуру горения, которое происходит снизу вверх, то результат будет следующим: за 15 секунд температура термометра поднимется до 60 градусов. Теперь подожжем спичку и измерим температуру при сгорании ее сверху вниз. Результаты впечатляют: за 30 секунд, а гореть она будет именно в два раза дольше, термометр разогреется до 120градусов!

Именно это было взято на вооружение литовским инженером Эдмундасом Штрупайтисом. Он запатентовал схему длительного горения, а впоследствии был разработан котел Стропува. В результате, который в буквальном смысле стал легендой в мире отопления. Обычные твердотопливные котлы имеют невысокий КПД, так как велики тепловые потери в процессе сгорания твердого топлива. Дрова и другое твердое топливо сгорает в них очень быстро, поэтому требуются частые закладки. Все эти недостатки отсутствуют в котлах Стропува.


Именно это было взято на вооружение литовским инженером Эдмундасом Штрупайтисом. Он запатентовал схему длительного горения, а впоследствии был разработан котел Стропува. В результате, который в буквальном смысле стал легендой в мире отопления. Обычные твердотопливные котлы имеют невысокий КПД, так как велики тепловые потери в процессе сгорания твердого топлива. Дрова и другое твердое топливо сгорает в них очень быстро, поэтому требуются частые закладки. Все эти недостатки отсутствуют в котлах Стропува.

Рабочий цикл котла

В котел закладывается весь объем топлива полностью, и разжигается сверху (смотреть инструкцию по растопке).

По мере разгорания верхнего слоя топлива мощность котла увеличивается до необходимой для поддрежания заданной температуры системы.

Топливо в котле медленно прогорает, горящий слой топлива медленно опускается вниз. Труба подачи воздуха под собственным весом также опускается, поддерживая горение.

Как только топливо прогорело – цикл можно повторять заново.

  • Дрова / Брикеты
  • Площадь обогрева: 50-80 м²
  • Мощность: 8 кВт
  • Горение до: 18 ч
  • Вмещение топлива: 163.15 дм³
  • Вмещается дров: 37 кг
  • Дрова / Брикеты
  • Площадь обогрева: 200-300 м²
  • Мощность: 30 кВт
  • Горение до: 31 ч
  • Вмещение топлива: 341.88 дм³
  • Вмещается дров: 78.43 кг

  • Уголь / Дрова / Брикеты / Пеллеты
  • Площадь обогрева: 100-200 м²
  • Мощность: 20 кВт
  • Горение до: 120 ч
  • Вмещение топлива: 234.31 дм³
  • Вмещается дров: 60 кг

Назначение распределителя воздуха – правильно распределять воздух в зонах горения. Распределитель воздуха опускается вниз по мере сгорания топлива под силой своей тяжести.

Справочная информация

Использование буфферной емкости

Для исключения проблем неравномерности температурного режима нагрева дома и экономии топлива рекомендуется установка буфферной <аккумуляторной>емкости, являющейся по своей сути большим термосом.

Буферная ёмкость способна накопить определённое «лишнее» количество тепла, и далее медленно его расходовать.

Принцип действия буферной емкости заключается в том, что в процессе работы котла часть его энергии направляется на нагревание дополнительного объема теплоносителя, находящегося в большой по объему емкости.

Буферная емкость имеет хорошую теплоизоляцию с очень малыми теплопотерями. После того, как котел прекратит работать, и помещение начнет охлаждаться, датчик температуры воздуха <или температуры воды в системе отопления>включает циркуляционный насос, который подает горячую воду из бака-аккумулятора в систему отопления. Температура воздуха <воды>повышается до установленного значения, и датчик выключает насос. Температура воды в баке немного уменьшается, но из-за хорошей теплоизоляции продолжает оставаться достаточно высокой. Циклы включения и выключения насоса продолжаются до тех пор, пока температура воды в баке будет оставаться выше, чем в системе отопления. В зависимости от объема буферной емкости, теплопотерь помещения, температуры наружного воздуха и заданной температуры воздуха в доме, такое устройство может обеспечить комфортное тепло в доме от нескольких часов до 1,5 — 2-х суток при неработающем котле.

Читайте также:  Как очистить котел от смолы

Т.е. по сути происходит следующее: котел работает по малому «короткому» контуру, в экономичном режиме, и при этом нагревает теплоноситель в объеме буфферной емкости, и далее теплосъем происходит непосредственно от буфферной емкости, исключая выход котла в нагруженный, а тем более «стрессовый» режим.

При применении буферной емкости:

  1. Уменьшается количество загрузок твердого топлива.
  2. Появляется возможность приготавливать горячую воду в большом объеме.
  3. Уменьшается образование дегтя и кислот в камере сгорания, что значительно увеличивает срок службы котла и дымохода.
  4. Происходит экономия расхода топлива — при этом котел работает в режиме оптимальной эффективности на максимальной мощности до полного сгорания топлива.
  5. Увеличивается срок службы котла
  6. Более медленный процесс остывания отопительного объекта

Установку буферной емкости рекомендуется планировать уже на стадии проектирования дома. В противоположном случае желания его смонтировать может не совпасть с техническими возможностями из-за нехватки места.

Использование температурного предохранительного клапана

В данном разделе приведены наиболее типичные варианты решений при компоновке котельного оборудования. Все схемы проверены изготовителем и показали отличные результаты. Приведенный перечень схем не является полным и закрытым.

Температурный предохранительный клапан двойного действия объединяет в едином блоке клапан теплового сброса и заполняющий клапан, которые работают одновременно по сигналу от дистанционного датчика с функцией предохранительной защиты. Наличие подпитки, в случае срабатывания клапана, обеспечивает циркуляцию теплоносителя < воды >на этапе с сохранением целостности теплогенератора < котла >.

По достижению температуры настройки <Рис.1>, открывается проход для подачи холодной воды < проход с <4>на <3>> и, одновременно, слива < проход с <1>на <2>>, пока температура не снизится ниже значения срабатывания и не закроются одновременно слив и заполнение. В случае поломки чувствительного элемента <5, 6>, клапан выполняет те же вышеописанные функции непрерывным образом. Термометрический знак <7>, расположенный на датчике указывает о возможном превышении максимально допустимой температуры в 110°С. На корпусе клапана показаны <Рис.2>: стрелка, показывающая вход трубопроводов от генератора на подающем трубопроводе <1>и соединение с предохранительным сбросом с буквой «S» <2>. Стрелка, показывающая подачу к генератору <3>и вход воды из сети водоснабжения с буквой «C» <4>.

ВНИМАНИЕ: Запрещается менять местами потоки, строго следуйте указаниям по заполнению и сливу, приведенным на клапане.

Клапан может устанавливаться в любом положении, вертикальном, горизонтальном или перевернутом. Шанец датчика температуры <6>, поставляемый вместе с клапаном, устанавливается на трубопровод подачи на расстоянии, не превышающем 0,5 м от генератора или в самой верхней точке котла, и, в любом случае, перед сливным трубопроводом. Обязятельным является использование шанца, которым оснащен клапан. Для наилучшей проверки давления на входе, рекомендуется предусмотреть заполняющую установку <нормально открытую>на заполняющий трубопровод клапана, настроенную на рабочее давление системы. В случае работы системы с открытым баком, заполнение всей системы производится непосредственно от соединительного с баком трубопровода. С целью избежания всяческих видов сбоя в работе, вызванных наличием шлама, рекомендуется устанавливать косой фильтр с возможность ревизии, на входе заполняющего трубопровода. Необходимо предусмотреть периодическую проверку состояния чистоты и загрязненности фильтра. Рекомендуется установка фильтра с низким гидравлическим сопротивлением, снабженного органами контроля состояния чистоты, с целью обеспечения функциональной проверки на этапе работы <например, манометров на входе и выходе фильтрующего элемента>.

Буферная ёмкость способна накопить определённое «лишнее» количество тепла, и далее медленно его расходовать.

Виды и модели котлов Стропува — устройство и принцип работы

Российский рынок отопительного оборудования перенасыщен разнообразными моделями. Особенно много вариантов твердотопливных котлов длительного горения. Котел Stropuva литовского происхождения, распространяется через интернет магазины и официальный сайт.


Фактически котел представляет собой двойную бочку, которая играет роль топки и водяной рубашки. Внутренняя часть обычно стальная или чугунная, толщиной до 6 мм, а наружная имеет толщину 2-4 мм.

Как работает аппарат

Принцип действия отопительного оборудования Стропува основан на сжигании топлива в его верхней части. Такого эффекта достигают за счет подачи кислорода в верхний слой древесных отходов, каменного угля или брикетов. По мере прогорания очаг перемещается в нижнюю часть топки до тех пор, пока не закончится весь материал.

Эффективность и большой КПД оборудования обусловлен медленным сгоранием и тлением, при котором практически вся тепловая энергия идет на разогрев воды в контуре. За счет того, что пламя в топке не является интенсивным, в большинстве случаев невозможен перегрев и закипание теплоносителя, поэтому в отопительной системе такого вида можно не применять расширительный бачок.

Если в качестве горючего применяют дрова, в среднем их запас в бункере для сгорания нужно пополнять раз в 30 часов. При более мощном энергоносителе – каменном угле – достаточно проводить закладку топливника один раз в пять дней.

  • Оговоренная производителем продолжительность горения агрегата на разном виде топлива возможна только при определенных условиях. Сюда входит хорошее утепление дома и правильно собранная система отопления, а это на практике редко встречается.
  • В топку нельзя подбрасывать дрова в процессе горения – нужно дожидаться пока все не прогорит, в результате всегда наблюдается эффект холодных батарей.
  • Биметаллический регулятор не дает возможности точно настроить температуру в системе.

Отопление и водоснабжение дома

  • Главная
  • Карта сайта
  • Документация
  • Рекламодателям
  • Контакты


Технические характеристики котлов Stropuva

Твердотопливный котел Stropuva S40

Функцию управления котлом осуществляет БИТЕПЛОВОЙ КЛАПАН (ТЕРМОРЕГУЛЯТОР):

Установка дымохода

Хорошая новость: котлы Стропува можно подключать своими руками, если есть опыт подобных работ в сантехнике. Если навыка нет – прямая дорога с специалистам. Внимание на инструкцию по монтажу – монтаж отличается от других твердотопливных котлов длительного горения.

Стропува

Важно! При неправильной установке дымохода вы подвергаете себя и оборудование опасности. Нарушение требований приводит к следующим последствиям:

  • нестабильное горение, отсутствие тяги;
  • образование конденсата, реже – образование воздушных пробок;
  • скопление угарного газа.
Читайте также:  Отопительный котел куппер котел на твердом топливе куппер

Перечисленные случаи являются редкими, но они случались в практике раньше. Сегодня автоматика заблаговременно защитит вас от таких масштабных неприятностей. Наиболее вероятным отказом, по причине неправильно установленного дымохода, будет являться затухание котла и прекращения горения. Это будет очень сильно раздражать, особенно в зимние морозные ночи с ветрами и метелью.

Котел Стропува

Поэтому, окончательную высоту дымохода надо рассчитывать с учетом высоты дома по коньку. Лучше чтобы труба выступала над ним. Если в комплект оборудования входит дымососный вентилятор – можно ограничится 4,5 метровой трубой. Но, лучше не рисковать и защитить себя со всех сторон.

Таблица 4. Монтажные параметры дымоходных труб котлов Стропува


Таблица 3. Расчет объема топлива на 150 суток отопления дома площадью 100 м2

Все недостатки твердотопливных котлов длительного горения

Среди всех моделей твердотопливных котлов, котлы длительного горения, это те, что используют принцип верхнего горения заняли немалую нишу рынка. Stropuva, SWaG, Буран — это самые известные. Кроме них на рынке присутствует еще масса мелких производителей да и просто клонов известных брендов. Для справки: сам принцип верхнего горения был запатентован в Литве именно производителем твердотопливных котлов Stropuva. О достоинствах этих котлов в интернете написано очень много. Вы без труда можете зайти на сайт любого интернет магазина и там прочесть о всех преимуществах такого типа горения и собственно о самих котлах, однако есть и другая сторона медали – недостатки твердотопливных котлов длительного горения.

Самый простой путь по которому идет среднестатистический обыватель при выборе твердотопливного котла это набор текста: твердотопливный котел длительного горения отзывы, в браузере и естественно первым делом нарывается на сайты производителей. ( Низкий поклон коллективу тех, кто поддерживает эти сайты и следит за их позициями). Следом идут форумы на которых общаются счастливые обладатели твердотопливных котлов, обсуждают, жалуются, хвалятся, ругаются в общем создают некий информационный фон, который и формирует мнение, опираясь на которое потребитель и примет решение – покупать котел Длительного горения или нет. В принципе это правильный подход, однако стоит учитывать, что это информация из уст непрофессионалов, и их выводы сделаны на основе одного единственного котла — который стоит у них дома.

И именно поэтому, для тек, кто собирается купить твердотопливный котел длительного горения я собрал в одном месте самое полное описание всех его недостатков.

На сайтах производителей есть информация: Котел длительного горения обеспечивает длительность горения на одной закладке: дров — до 36 часов, брикетов — до 2 суток, угля — до 5 суток.

На сайтах продающих магазинов мне удалось найти данные о том что котел может гореть до 30 суток.

И не думайте, что я придумываю, попробуйте сами – найдете.

В реальности твердотопливный котел длительного горения горит заявленное производителем время только если сам котел больше необходимого вдвое, то есть на дом в 200 метров нужна сороковка, сам дом отлично утеплен, а система отопления правильно разведена, что встречается крайне редко. Что бы достичь такой длительности горения необходимо, что бы в котле топливо тлело, а не горело и при этом в теплоносителе была нужная температура – а этого можно добиться только если у котла мощность больше необходимой. Рекорды же, двадцатки при отоплении дома в 200 м. кв, которые я наблюдал лично – это 12 часов на дровах и 48 на угле. Дольше протянуть не удавалось, по тому что необходимо было опустить температуру, а у этого параметра есть предел – 55 градусов. Если ниже, то трехходовой клапан закрывается и теплоноситель курсирует по малому контуру, даже не попадая в систему, котел греет сам себя. (К стати есть еще несколько вариантов подключения и один из з них это через гидрострелку, как по мне он лучше, поскольку там нет этого порога в 55 градусов и при этом не образовывается тот леп, от которого и спасают котлы трехходовыми и четырехходовыми клапанами. Но о обвязке твердотопливных котлов напишу отдельно)

Не по теме: Всегда раздражало это «до» — до 3 суток, до 100 м.бит, до, до… Правильнее было бы писать «от», но кто на это пойдет.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДДЕРЖИВАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ГОРЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ БИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО РЕГУЛЯТОРА

Производитель утверждает, что при условии применения однотипного топлива регулировку нужно проводить не чаще чем раз в сезон.

На самом деле этот регулятор тяги ведет себя отвратительно. Диапазон в котором он может удерживать температуру теплоносителя будет колебаться в пределах 20 градусов, так что настроить точно 65 градусов вам не удастся. Будет и 55 и 75. Эта заслонка реагирует на все – и на влажность воздуха, и на давление и еще бог знает на что, настроить ее так как хотелось бы – скажу прямо — крайне сложно. (К стати решение этой проблемы есть, причем достаточно простое – это установка контроллера. Выбрасывается вся заводская конструкция заслонки, устанавливается переходник крепления вентилятора а к блоку управления коммутируется циркуляционный насос и датчик температуры (термопара). Вуаля. Вся эта радость стоит не многим больше сотни долларов за то на сколько становится легче управлять котлом… Температуру можно выставить с точностью до 5 градусов, воздух то подается принудительно, принудительно и перекрывается. Ну об этом то же в другой раз) Да, и просьба не путать электронный контроллер котла с просто вентилятором, которые иногда ставят производители на некоторые модели. Это просто принудительный наддув и все.

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ СПОСОБЕН РАБОТАТЬ БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА.

Это неправда. Для работы любого твердотопливного котла, а не только котла длительного горения необходима циркуляция теплоносителя не только в системе, ее в общем то можно сделать самотеком, как делали раньше до появления бытовых циркуляционных насосов, циркуляция нужна и на малом контуре, которым как известно необходимо обвязывать все твердотопы. А вот устроить самотек необходимой производительности на малом контуре – не возможно. Соответственно о работе без электричества речи быть не может. Для тех, кто не знает: если не заморачиваться с малыми контурами, не ставить трехходовых клапанов или гидросмесителей, а врезать твердотопливный котел на прямую, как газовый например, то вследствие попадания холодной воды из системы в гидрорубашку котла будет образовываться так называемый леп, конденсат (кислота), которая разъест ваш котел за сезон, я уже не говорю о запахе, который будет стоять у вас в топочной.

Читайте также:  Конденсационные котлы — отделяем правду от мифов

ПРИ ПЕРЕГРЕВЕ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ СКЛАДЫВАЮТСЯ ВО ВНУТРЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ МЕНЯЕТ ИХ ПО ГАРАНТИИ

А вот это – правда. Причем в этом случае я полностью на стороне производителя. Как может распространятся гарантия на котел после перегрева? Грубо нарушены условия эксплуатации. На форумах, о которых я упоминал ранее иногда встречаются недовольные, которые утверждают с пеной у рта, что перегрева не было. но это не правда – перегрев точно был, даже если его не видел владелец. Твердотопливный котел длительного горения складывается во внутрь только в одном случае – при перегреве. Это абсолютно точно. Складывает котел не избыточное давление, которое образовывается в гидрорубашке, оно как раз выходит через подрывной клапан системы безопасности. Складывает твердотопливный котел способность металла расширяться, причем как и все в природе делает он это в самом легком направлении, в данном случае во внутрь.

Причин перегрева может быть много, но в любом случае это не вина производителя.

Так, что берегите свои котлы и задумайтесь о системе безопасности. Помните – нормальное давления для твердотопливного котла длительного горения 1.5 бар., а максимально допустимая температура теплоносителя 95 градусов.

ПЕРИОД ХОЛОДНЫХ БАТАРЕЙ

Да, действительно есть такая проблема. Дело в том, что в этот котел, в процессе горения нельзя подбрасывать дрова, это из за принципа горения. Нужно дождаться когда он полностью догорит, а только потом загружать топливом снова. Именно в тот момент, когда догорают остатки и возникает эта пауза. В зависимости от частных подробностей она может достигать одного – двух часов. Побороть это возможно только установив дополнительную аккумулирующую емкость, больше ни как.

У ТВЕРДОТОПЛИВНЫХ КОТЛОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ГОРЕНИЯ НЕУДОБНЫЕ ЗАГРУЗОЧНЫЕ ДВЕРКИ

Это правда. Почти у всех, кроме некоторых производителей.Для такого котла они явно маловаты. Это общественное мнение и я его поддерживаю. Причем, не хватает буквально десяти сантиметров в низ и тогда запаковывать его топливом было бы в разы удобней. Но, что имеем то и имеем. Этот недостаток можно пережить.

Еще эти дверцы иногда не герметичны. Для твердотопливного котла на естественной тяге это, в общем то нормально, но для котла с принудительной подачей воздуха – не желательно. При больших оборотах вентилятора дым будет просачиваться через щели дверок в топочную.

Проблема решается не сложно. Есть два места, где могут быть щели – это в месте прилегания дверок к корпусу, там все замазано жаростойким герметиком (у некоторых котлов этот стык проварен) и где то по периметру шнура, вставленного в дверцу для герметизации. Если сквозит там, где герметик, просто замажьте таким же, он есть в свободной продаже — берите тот, что выдерживает до 1500 градусов.(Не касается твердотопливных котлов, где этот стык проварен) А если это шнур, то просто купите и вставьте новый (он там не приклеен а плотно вставлен), предложений в интернете полно. Только размер померяйте. Ни чего сложного.

Вот, в общем то и все недостатки твердотопливных котлов длительного горения. Как по мне, так не так уже и много для такого сочетания цены и качества. Котлы в принципе хорошие, делают его в заводских условиях, поэтому качество сборки хорошее (но не попадитесь на клон, подделка всегда плохо, особенно выполненная в кустарных условиях). Из заводского брака, который я встречал в твердотопах длительного горения, а наша монтажная организация поставила их более чем 50, если не считать постоянно-отвратительно работающего регулятора воздушной заслонки, дважды был не качественно прикручен декоративный кожух и один раз не закрывались дверки – это все. Не плохой показатель.

Производитель утверждает, что при условии применения однотипного топлива регулировку нужно проводить не чаще чем раз в сезон.

История котлов Стропува, преимущества и особенности

Твердотопливные котлы STROPUVA производятся на заводах в Украине и Литве по одной технологии и с таким же контролем качества, используя современное оборудование и тот же металл украинского производства.

Инструкция, как сделать котел «Стропува» своими руками

  • Стропува S7 и S8 Mini;
  • S10;
  • S15;
  • S20;
  • S30;
  • S40.

Принцип работы котла Стропува

После того как пламя достаточно разгорится, оно станет гореть сверху вниз.

Как оригинал, так и аналог котла Стропува работают по одинаковому принципу. Для начала нужно загрузить топку горчим. Сразу оговоримся, что делать это можно только после того, как котел полностью сожжет предыдущий запас топлива, так как источник тления должен находиться вверху. Чтобы запустить котел в работу нужно:

  • потянуть за колечко и поднять телескопический воздуховод;
  • через нижнюю дверку убрать золу (1–2 раза в неделю);
  • заполнить топку дровами или углем в зависимости от модели агрегата (есть дровяные и универсальные);
  • сверху поджечь бумагу или ткань, пропитанную бензином;
  • опустить воздуховод и закрыть дверки.

От одной загрузки дров котел работает немногим больше суток, от брикета – до двух суток, а на угле – целых пять дней.

По мере выгорания топлива распределитель воздуха опускается вниз, пока не достигнет дна. Подачу воздуха контролирует биметаллическая пластина. Разработчики повысили КПД за счет того, что в устройство котла Стропува встроена камера нагрева воздуха. Последний в топку поступает при температуре около 400 градусов. При такой температуре пиролизные газы воспламеняются. Но, к сожалению, пластина теряет свои свойства и каждый месяц нужно вносить коррективы в настройках, а по истечении года и вовсе заменять ее новой.

Благодаря тому, что воздух подается дозировано, можно избежать скачков температуры, которые возникают при работе обыкновенных твердотопливных котлов. Поэтому схема обвязки котла Стропува обходится без аккумулирующего резервуара, так называемого теплоаккумулятора для системы отопления.

Современные автономные обогреватели для дома – энергосберегающие агрегаты с высоким КПД.

Инфракрасные ламповые обогреватели для дома, в отличие от ламповых телевизоров – это новейшее обогревательное оборудование. Здесь вы найдете и виды и характеристики.


Инфракрасные ламповые обогреватели для дома, в отличие от ламповых телевизоров – это новейшее обогревательное оборудование. Здесь вы найдете и виды и характеристики.

Добавить комментарий