Как произвести профилактику электрического котла?

10. Дополнительные требования промышленной безопасности к эксплуатации электрических котлов

437. В качестве предохранительных устройств при эксплуатации электрических котлов допускается применять наряду с предохранительными клапанами прямого действия (рычажно-грузовые, пружинные) также предохранительные устройства с разрушающимися мембранами (мембранные предохранительные устройства).

438. Мембранные предохранительные устройства устанавливают:

а) вместо рычажно-грузовых и пружинных предохранительных клапанов, когда эти клапаны не могут быть применены, например, из-за их инерционности;

б) параллельно с предохранительными клапанами для увеличения пропускной способности системы сброса давления.

439. На котлах мощностью более 6 МВт обязательна установка регистрирующего манометра.

440. Каждый котел должен быть оснащен необходимой коммутирующей аппаратурой, а также приборами автоматического управления, контроля, защиты и сигнализации, конструктивно оформленными в виде выносного или встроенного пульта управления.

Ток каждого котла следует измерять в каждой из трех фаз. При наличии защиты от перекоса фаз допускают измерения тока в одной фазе.

441. Электрокотельные с электрическими котлами должны быть оснащены средствами определения удельного электросопротивления питательной (сетевой) воды.

В котельных с водогрейными котлами суммарной мощностью более 1 МВт прибор для измерения температуры среды должен быть регистрирующим.

442. На каждом паровом котле с электронагревательными элементами сопротивления должно быть предусмотрено автоматическое отключение электропитания при понижении уровня воды ниже предельно допустимого положения.

443. На каждом котле должны быть предусмотрены электрические и технологические защиты, обеспечивающие своевременное автоматическое отключение котла при недопустимых отклонениях от заданных режимов эксплуатации в случае повреждения его элементов. Виды и величины уставок защит определяет организация – разработчик проекта.

444. Электродные котлы напряжением выше 1 кВ с заземленным и изолированным от земли корпусом должны иметь защитные устройства, отключающие котел в случаях:

а) многофазных коротких замыканий в линии, питающей котел, на его вводах и внутри него (защитные устройства должны действовать без выдержки времени);

б) однофазных замыканий на землю в линии, на вводах и внутри котла (защитные устройства должны действовать без выдержки времени для котлов с заземленным корпусом и на сигнал – для котлов с изолированным от земли корпусом);

в) перегрузки по току выше номинального (защитные устройства должны действовать с выдержкой времени);

г) повышения давления в котле выше номинального расчетного (защитные устройства должны действовать без выдержки времени);

д) повышения температуры выходящей воды выше максимальной, указанной в паспорте котла (защитные устройства должны действовать с выдержкой времени);

е) понижения давления в водогрейном котле ниже минимального рабочего;

ж) достижения минимально допустимого расхода воды (при уменьшении или прекращении расхода воды через котел);

з) понижения уровня воды в паровом котле до минимально допустимого (защитные устройства должны действовать без выдержки времени);

и) недопустимого повышения уровня воды в паровом котле.

445. Котлы напряжением до 1 кВ должны иметь защитные устройства, обеспечивающие отключение котла в случаях:

а) многофазных коротких замыканий в линии, питающей котел, на вводах и внутри котла (защитные устройства должны действовать без выдержки времени);

б) однофазных замыканий на землю в линии, питающей котел, на вводах и внутри котла (защитные устройства для котлов с заземленным корпусом должны действовать без выдержки времени и защитные устройства для котлов с изолированным от земли корпусом должны действовать на сигнал);

в) перегрузки по току выше номинального (защитные устройства должны действовать с выдержкой времени). Защитные устройства не требуются для котлов с электронагревательными элементами сопротивления;

г) повышения температуры выходящей воды выше максимальной, указанной в паспорте котла (защитные устройства должны действовать с выдержкой времени);

д) недопустимого повышения уровня воды в паровом котле (защитные устройства должны отключать питание котла водой и электроэнергией);

е) несимметрии токов нагрузки выше 25% номинального тока котла (защитные устройства должны действовать с выдержкой времени). Защитные устройства не требуются для котлов с электронагревательными элементами сопротивления;

ж) остановки циркуляционных (сетевых) насосов (защитные устройства должны действовать с выдержкой времени);

з) недопустимого понижения уровня воды в паровом котле.

446. В котельных с электродными котлами напряжением выше 1 кВ с заземленным корпусом должна выполняться защита от однофазного замыкания на землю на секциях, питающих котлы, или в обмотке трансформатора, действующая с выдержкой времени на отключение секционного выключателя либо на отключение всех котлов, питающихся от данного трансформатора с соблюдением ступеней селективности по времени. Котлы напряжением до 1 кВ должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие поражение людей электрическим током.

447. В котельных с электродными котлами напряжением выше 1 кВ с изолированным корпусом должна выполняться защита:

а) от однофазных замыканий на землю на секциях, питающих котлы, или в обмотке трансформатора (защита должна действовать на сигнал). Если такая защита выполняется направленной, то должна предусматриваться и токовая защита нулевой последовательности с действием на отключение котла без выдержки времени. Эта защита предназначена для случаев замыкания на землю вне данного котла в условиях нарушения изоляции его корпуса. Установка защиты должна обеспечивать ее селективность при замыкании на землю вне данного котла и исправности изоляции его корпуса;

б) превышения тока утечки – защита должна действовать с выдержкой времени не более 0,5 секунды на отключение всех электродных котлов данной установки в случае, если общий ток, протекающий через изолирующие вставки электродных котлов, превысит 20 А.

Если от одного электрически связанного участка сети питается несколько электрокотельных, то для каждой электрокотельной ток срабатывания защиты рассчитывают с учетом суммарного допустимого тока, протекающего через изолирующие вставки электродных котлов данной электрокотельной при однофазном замыкании на землю в сети.

(8)

где Uф – фазное напряжение питающей сети;

Lдоп – суммарный допустимый ток через изолирующие вставки при однофазном замыкании на землю;

– сопротивление всех изолирующих вставок электродных котлов данной электрокотельной.

Суммарный ток срабатывания защит отдельных электрокотельных должен составлять 20 А.

Допускается выполнение только одной защиты от замыкания на землю, действующей без выдержки времени на отключение всех электродных котлов данной установки при однофазном замыкании на землю в питающей их сети. В этом случае на каждом электродном котле защита от замыкания на землю не выполняется.

448. В котельных с электродными котлами напряжением до 1 кВ с изолированным корпусом должна предусматриваться защита, действующая на отключение всех котлов от реле утечки тока. Проводимость столбов воды, находящихся внутри изолирующих вставок на трубопроводах, не должна вызывать действия реле утечки тока.

449. Каждая защита должна иметь устройства, сигнализирующие о ее срабатывании.

450. После монтажа или капитального ремонта электродного котла необходимо проверить работу регулятора мощности на легкость и плавность хода, произвести регулировку путевых выключателей, проверить автоматические остановки регулятора мощности котла в крайних положениях при дистанционном управлении.

451. После монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта либо при профилактических испытаниях, не связанных с выводом электрооборудования в ремонт, необходимо проводить электрические испытания электрооборудования электрических котлов согласно нормам, указанным в приложении N 5 к настоящим ФНП.

452. Периоды между чистками от накипи котла, а также заменами электродов или электронагревательных элементов из-за недопустимого отложения на них накипи должны совпадать с плановыми осмотрами котла.

453. Котел должен работать на воде, имеющей удельное электрическое сопротивление в пределах, указанных в паспорте.

454. Периодичность измерения удельного электрического сопротивления поступающей в котел воды должна соответствовать требованиям приложения N 5 к настоящим ФНП. При резком изменении мощности котлов (на 20% и более от нормальной) проводится внеочередное определение удельного сопротивления воды.

455. Необходимое значение величины удельного электрического сопротивления котловой воды при работе парового котла должно поддерживаться с помощью непрерывной и периодических продувок. Непрерывная продувка котлов должна быть автоматизирована.

456. В схеме водоподготовительной установки должна быть предусмотрена возможность добавки в поступающую в котел воду легкорастворимых солей, не повышающих накипеобразующую способность и коррозионную активность котловой воды, пара и конденсата, для снижения удельного электрического сопротивления воды до нормируемых значений.

Выбор соли и ее концентрации должен производиться на основании расчета и опытной проверки с учетом технических характеристик котла, теплопотребляющих систем и входящего в их состав оборудования.

Снижение удельного электрического сопротивления воды путем введения легкорастворимых солей в питательную и котловую воду применяют для:

а) водогрейных котлов напряжением до 1 кВ, работающих по замкнутой схеме теплоснабжения (без водозабора);

б) паровых котлов при их запуске для форсирования набора и поддержания мощности.

а) многофазных коротких замыканий в линии, питающей котел, на его вводах и внутри него (защитные устройства должны действовать без выдержки времени);

Наши новости

Да, можно. С нашим электродным электрокотлом Вы можете сделать помимо классической системы отопления, также систему “теплый пол”. Теплые полы можно монтировать как в сочетании с обычной системой отопления, так и без нее.

Подготовительный этап при запуске котла

Для правильной и эффективной работы всей системы отопления следует грамотно осуществить разводку всех её компонентов. В зависимости от выбранной схемы — самотёчная или принудительная, устанавливаются радиаторы теплоотдачи, расширительные бочки, патрубки, трубы, насосы и прочие технологически необходимые элементы.

При прохождении данного этапа сбора отопления, следует обратить внимание на подключение котла к электрической сети. На основании максимальной мощности потребления электроэнергии данными устройствами, проектируется подводка к сети. Подключение котла должно быть проведено правильно, в целях избежания несчастных случаев. Как и любые электрические приборы, электрокотёл тоже следует грамотно заземлить.

ВАЖНО! Нарушение техники безопасности использования подобных систем отопления может привести к плачевному исходу. Подобные работы, при отсутствии достаточных знаний, следует доверить мастерам имеющим практику и опыт в установке данного оборудования.

ВАЖНО! Нарушение техники безопасности использования подобных систем отопления может привести к плачевному исходу. Подобные работы, при отсутствии достаточных знаний, следует доверить мастерам имеющим практику и опыт в установке данного оборудования.

Грамотное обслуживание — залог долговечной работы газового котла

Современные газовые котлы – это источник тепла, источник горячей воды. В частном доме, в коттедже, на благоустроенной даче.

Читайте также:  Газовый котел для бани своими руками: этапы сборки и монтажа

В типовых квартирах постройки прошлого века смекалистые жильцы устанавливают современные газовые котлы, чтобы не замерзать в межсезонье.

Безусловно, установку, подключение, и регулярное техническое обслуживание должен проводить специалист, с удостоверением допуска к газовому оборудованию.

Но, при этом, не стоит забывать, что хозяином являетесь Вы. Никто, не знает особенности жилища лучше, чем Вы.

Порой, дождаться сертифицированного специалиста достаточно трудно из-за наплыва желающих осмотреть отопительную систему.

В начале отопительного сезона, это начало сентября, в конце – апрель, май: необходима диагностика газового оборудования и его профилактика.

Большинство мер профилактики газовых котлов хозяин способен вполне самостоятельно.

В большинстве современных отопительных систем присутствует циркуляционный насос. Этот насос заставляет циркулировать теплоноситель по всей системе, вплоть до дальних точек. Бывает встроенным или внешним. Но его работа принципиальна. Следует убедиться в его работе. Это можно протестировать, подержав руку на корпусе насоса и на трубе, которая выходит из насоса. При выходе циркуляционного насоса из строя, система способна работать, но параметры теплоснабжения снижаются в разы.

Подводим итоги

Выводы получаются неоднозначными:

  1. Стабилизатор для электрокотла отопления — дорогое удовольствие.
  2. Если напряжение в сети никогда не опускается ниже 170 В, то в стабилизаторе нет смысла. Достаточно просто взять котел с 30%-ым запасом по мощности, чтобы даже при низком напряжении он производил необходимую тепловую мощность.
  3. Если котел уже установлен и непременно нужно, чтобы он работал при сильно пониженном напряжении (ниже 170 Вольт), то придется ставить стабилизатор.

Если вы ниндзя электротехники, можете попробовать подключить через стабилизатор один только циркуляционный насос. Все остальные узлы электрического котла будут работают даже при 140 вольтах. Стабилизатор при этом можно взять самый маломощный и дешевый. Но не забывайте про снижение мощности ТЭНов.

  • Насос — самая уязвимая часть котла. Если котел работает по принципу естественной циркуляции теплоносителя (не содержит насоса), то и стабилизатор ему не нужен.
  • Ну и самое главное: как бы ни был подключен электрокотел, с использованием стабилизатора или без, это не спасает от полного отключения электричества. Поэтому всегда нужно иметь резерв в виде печки, «буржуйки» или энергонезависимого газового котла, который работает без электричества.

    Спасибо, за столь интересную статью ! Подскажите пожалуйста, я так понимаю вы в этой теме разбираетесь хорошо, по электро котлу Protherm Скат 21квт, возможно ли его подключить только насос через стабилизатор, перепады напряжения бывают переодически до 150-160, но не часто, вопрос выдерживает ли в этом котле плата управления ?

    Теоретически можно, но… непонятно как. Плата управления ведь не только включает/выключает насос, она еще и управляет его скоростью, значит в обход платы насос не подключишь. В общем, это надо вооружаться схемой котла и вникать.

    В котле протерм на колодке подключения есть обозначение показывающее какую фазу нужно подключить через стабилизатор. Так же это указано в инструкции к котлу.

    Добрый день! Протерм скат 9квт
    Отключается при падение напряжения ниже 200v
    В чем проблема, Котел новый
    Заранее спасибо)

    При таком напряжении котел точно должен работать. На всех трех фазах напряжение меряли?

    Добрый день! Купили электрокотел протерм скат 12к. Через часов 5 после включения заплясал дисплей. Выдаёт точки, тире, а не цифры. Установщики говорят, что это из-за того, что в одной из трёх фаз напряжение 190 кВ. Котёл греет, но мне непонятно будет он дальше работать или его надо менять по не поздно. Спасибо!

    добрый день подскажите пожалуста хочу купить электро котел ферроли 9квт 220в какой стабилизатор хорошо бы подошел к этому котлу

    Здравствуйте, объясните мне пожалуйста, поставил котёл VERPAT ЭВПМ-12, подключил на 220в, у меня дом 100 кв.м, напряжение сейчас 170в, котёл плохо греет, выше 30 градусов не поднимается, это из-за напряжения или может котёл неисправный, объясните пожалуйста

    Нужно ли стабилизировать напряжение для электроплиты (тэновой)?

    Добрый день! У нас котел Protherm Скат Ray 21квт электрический трехфазный…а напряжение наоборот повышенное…доходит в розетках до 256-258….это наверно еще опасней чем пониженное напряжение?Необходим ли стабилизатор в этом случае?

    При таком напряжении котел точно должен работать. На всех трех фазах напряжение меряли?

    Какой вид электрического котла лучше

    Чтобы выбрать идеально подходящий для конкретного дома электрический отопительный котел, нужно хоть немного разбираться в особенностях каждого из трех основных типов.

    Преимущество ТЭНового котла в том, что в нем нет прямого контакта теплоносителя с нагревательным элементом, они отделены друг от друга диэлектриком, что сводит возможность короткого замыкания к минимуму. От перегрева котел защищен термическим регулятором.

    Как установить электрокотел

    В рамках рассмотрения ваших обращений, поступивших в Осиповичский райисполком, Могилевский облисполком 07 декабря 2018 года специалистами управления по труду, занятости и социальной защите Осиповичского райисполкома, в ходе посещения заявителя вас на дому, был разъяснен порядок и условия предоставления государственной адресной социальной помощи, оказания материальной помощи из средств Фонда социальной зашиты населения Министерства труда и социальной защиты, предоставления социальных услуг, оказываемых центром, порядок и условия предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, помещения в дом-интернат или Дарагановскую больницу сестринского ухода, от чего вы отказались.

    Электрические параметры и характеристики трехфазной (380 В) модели котла “EOU”

    Для бесперебойной работы электродного котла марки «EOU» или любой другой тм типа «Галан », «Обрий», «Ион» необходим теплоноситель, имеющий стабильное электрическое сопротивление. В качестве добавок используются ПАВ, предотвращающие коррозию и образование накипи.

    Требования к установке электрических котлов

    Регламент менее строг к установке агрегатов отопления на электричестве, однако, это не значит, что к работе можно отнестись халатно – обязательна схема монтажа электрического котла отопления и разрешение от Энергонадзора, если система единственная в доме. Далее:

    1. В обязательном порядке выявляются дефекты проводки. Электрический котел, согласно своей мощности требует качественного силового кабеля и заземления. Если дефекты обнаружены, разводку меняют.
    2. Место для установки котла выбирается тщательно. Оно не должно быть менее 4 м² по площади, сырым или с периодической влажностью, быть расположенным рядом с окнами. Обычно подходит проходной коридор – стена или пол.
    3. В зависимости от места расположения полы или стена не должны быть с дефектами. Это касается проявлений грибка или плесени, которые сигнализируют о влажности.
    4. Розетка и распределительная коробка должны быть в едином экземпляре и только для установки. Идеально, если владельцы обеспечат отдельный ввод именно для котла, тогда исключены короткие замыкания или перепады в сети.


    Достоинства неоспоримы – нет нагревательных элементов, способных перегореть, обрасти накипью, и привести к поломке всю систему. Высокая степень безопасности – котёл снабжён автоматическим выключателем для нештатных ситуаций, имеет большой процент КПД. Есть и недостатки – большие размеры, требующие отдельного места под установку и высокая стоимость.

    Обеспечение постоянного обогрева дома: обзор всех видов электрокотлов, устройство и принцип работы

    Обогрев загородного дома при помощи электрического нагревательного котла уступает традиционным газовым и твердотопливным в экономичности, но является простым и эффективным способом обогрева.

    Электрокотёл — бак с нагревательным элементом внутри, а циркуляция теплоносителя по трубам осуществляется с помощью насоса или посредством тепловой конвекции.

    По конструкции они могут быть ТЭНовыми, электродными, индукционными. Такой котёл, работающий от однофазного или трехфазного тока, управляется специальным контроллером, который помогает поддерживать оптимальную температуру или включать обогрев по таймеру. Подключение электрокотла к сети отопления легко сделать своими силами.

    Обогрев загородного дома при помощи электрического нагревательного котла уступает традиционным газовым и твердотопливным в экономичности, но является простым и эффективным способом обогрева.

    Электрические параметры и характеристики трехфазной (380 В) модели котла “EOU”

    Приготовив все необходимое, следует приступить к закачке воды в отопительную систему. Обычно это делается через специальный патрубок с запорным краном, предусмотренный для этих целей. Перекачка жидкости производится посредством циркуляционного насоса. Здесь необходимо обеспечить максимальное давление в системе, что позволит вытеснить из нее воздух и проверить качество герметизации отопительного контура. Контроль нужно производить по манометру в группе безопасности.

    Электродный котёл своими руками

    Системы отопления с использованием электроэнергии крайне удобны. Чаще в них принято использовать ТЭНы, что заметно бьёт по карману. Совсем другое дело — ионный котёл, который является одновременно и эффективным, и экономически выгодным. Правда, заводские модели зачастую стоят немалых средств. Обладая минимальными умениями и знаниями, несложно создать электродный котёл своими руками, который будет ничуть не хуже производственных аналогов.

    • 1. Достоинства и недостатки
    • 2. Устройство и принцип работы
    • 3. Изготовление ионного котла
      • 3.1. Подготовительные работы
      • 3.2. Порядок действий
      • 3.3. Монтаж готового агрегата
      • 3.4. Выбор радиатора
      • 3.5. Настройка обогревателя
    Читайте также:  Как очистить котел от смолы

    По сравнению с классическими обогревательными приборами, работающими на тэнах, электродные по ряду параметров значительно их превосходят. Но они также имеют свои слабые стороны.

    К положительным качествам ионных котлов можно отнести:

    1. 1. Высокий, до 98%, КПД — имея простой и эффективный принцип действия, подобные устройства способны практически всю энергию переводить в тепло.
    2. 2. Компактность габаритов — размеры средней модели составляют всего 50 см, что позволит размещать котёл даже в маленьких помещениях. Помимо этого, он монтируется прямо в систему отопления, что позволяет сэкономить ещё немало места.
    3. 3. Надёжность — благодаря устройству конструкции ионные котлы не запустятся без воды в системе, чего не скажешь об аналогах с тэнами, которые легко сгорают при «холостой» работе.
    4. 4. Бесшумность в процессе работы.
    5. 5. Стабильность работы — при падении напряжения электродные нагреватели не отключатся, а лишь станут чуть слабее нагревать теплоноситель.
    6. 6. Экономичность. По сравнению с тэновыми аналогами, они потребляют на 15−20% меньше электроэнергии.

    Недостатки электродных котлов:

    1. 1. Особые требования к теплоносителю — чтобы котёл смог выйти на нужную рабочую мощность, необходима вода с определённой концентрацией солей, поскольку она должна иметь нужное сопротивление. Не получится использовать в качестве теплоносителя другие жидкости.
    2. 2. Потребность в заземлении — так как в процессе работы возникает вероятность появления статического электричества, как сам котёл, так и всю систему отопления обязательно нужно заземлять.
    3. 3. Приборы контроля — необходима установка приборов, контролирующих работу системы, что повышает стоимость оборудования.
    4. 4. Определнные радиаторы — для качественной и эффективной работы ионных котлов можно использовать не каждый радиатор.

    Сделать электродный котел не слишком сложно, но его конструкция имеет свои нюансы. Ведь здесь нагревательных элементов типа тэнов нет.

    Для того чтобы разобраться с устройством и принципом работы ионных котлов, придётся немного вспомнить физику и химию. В частности, такой процесс, как электролиз. Классический пример — когда в солёную воду помещают два контакта, катод и анод, на которые подаётся постоянный электрический ток. Но ионы соли имеют собственный заряд, отчего притягиваются к одному из электродов.

    В электродных котлах происходит практически то же самое. Разница заключается лишь в том, что ток на электроды подаётся не постоянный, а переменный, с обычной для сети частотой 50 Гц. Это значит, что в течение одной секунды ионы соли, растворённой в теплоносителе, будут менять свою траекторию пятьдесят раз, притягиваясь то к одному электроду, то к другому. В результате жидкость, которой заполнена система, будет сильно греться.

    Согласно закону Ома, при постоянном напряжении с уменьшением сопротивления сила тока будет возрастать. Но вода не является столь же хорошим проводником, как металлы, поэтому повышая силу тока, легко повысить и температуру нагрева воды. Это позволяет понять, что от количества соли в воде зависит не только сила тока, но и мощность самого устройства.

    И совершенно неважно, заводской это или самодельный электродный котел: корпус является одним из электродов, а расположенный внутри стержень — другим. К каждому из них подводится один провод питания. Про заземление тоже не нужно забывать.

    Для создания катодного котла своими руками понадобятся следующие инструменты и материалы:

    1. 1. Сварочный аппарат. Если в сварке опыта нет, то предпочтительнее пользоваться сварочным инвертором, так как он оснащён рядом функций, которые помогут новичку.
    2. 2. Стальная труба — будет выполнять роль корпуса. По размерам можно выбирать любую, но рекомендуется труба диаметром 10 см и длиной до 30 см.
    3. 3. Стержень из стали — из него изготавливают один из электродов. Рекомендуемая длина — 10 см.
    4. 4. Тройник — так как впоследствии его придётся навернуть на трубу, его нужно подбирать с учётом диаметра трубы.
    5. 5. Муфта для монтажа котла к системе отопления.
    6. 6. Клеммовые и электродные изолирующие.
    7. 7. Заземляющие и нулевые клеммы.
    8. 8. Углошлифовальная машинка.

    Нужно решить, какую схему использовать в конкретном случае: одноконтурную или двухконтурную. Первая предназначается лишь для отопления помещения. Вторая позволит обеспечить и горячее водоснабжение.

    При изготовлении электродного котла своими руками, чертежи можно составить одним из двух способов. Первый предполагает заглушить концы трубы, выступающей в качестве корпуса, полностью. Для подачи теплоносителя размещают по бокам два патрубка, один из которых будет подавать воду в систему, а второй — возвращать её из радиаторов.

    Второй способ предусматривает установку патрубка на конце, противоположном электроду. Второй патрубок устанавливается около главного элемента котла.

    Электродные котлы должны быть заземлены. Нулевой провод подключают исключительно на контакт корпуса. В свою очередь, фазный подсоединяют только на электрод.

    В остальном сложностей возникнуть не должно. Сборка выполняется в определённой последовательности:

    1. 1. На один конец трубы, используемой как корпус, насаживается муфта. На другой наворачивается тройник, через который теплоноситель подаётся в котёл для нагрева и, набрав температуру, выпускается в систему. Соединения хорошо уплотняют, дабы исключить в будущем протечки.
    2. 2. Теперь электрод необходимо вставить с торца тройника таким образом, чтобы он был неподвижен и при этом изолирован от корпуса. В качестве изолятора хорошо подходит биметаллическая заглушка от радиатора, где по центру просверливается отверстие диаметром равным диаметру электрода, зафиксировать который можно с двух сторон гайками. Соединение, вкупе с изолятором, должно обеспечивать хорошую герметизацию во избежание протекания теплоносителя.
    3. 3. На корпус котла приварить два болта (М8 или М10), один из которых необходим для подключения заземления, а второй — для нулевого провода. После подключения, во избежание поражения электрическим током, места соединения необходимо изолировать.
    4. 4. Котёл готов — остаётся его установить и подключить.

    Может показаться, что смонтировать готовый котёл так же просто, как и собрать. На самом деле при монтаже необходимо знать некоторые нюансы.

    Запрещается использование в работе обогревателя УЗО, так как это может вызывать поражение током. Ведь здесь ток почти постоянно будет проходить через воду, а это способствует образованию электролизного газа, который усложняет работу системы и может вызывать сбои.

    Для того чтобы исключить последствия появления такого газа, придётся дополнительно устанавливать автоматические и предохранительные клапаны для удаления излишков давления.

    Устанавливается также манометр, который позволяет следить за мощностью системы, монтируются расширительный бак и запорная арматура.

    Устанавливают готовый аппарат только вертикально и на стену крепится отдельно от остальной системы. Подключаемые трубы на 1,5 метра должны быть выполнены из металла. Что касается остальной части системы труб, материал может быть любым.

    Заземляющий провод обязательно должен быть медным, с сечением от 4 мм и сопротивлением не менее 4 ом.

    После проведения монтажных работ систему необходимо прочистить. Для этого используются специальные растворы. Узнать марку и концентрацию можно в инструкции к заводским моделям.

    Стоит следить и за герметичностью всей системы — это исключит возникновение коррозии внутри. Рабочая температура доходит до 120 градусов, что является отличным показателем.

    Подключение котла также может быть различным. Здесь всё зависит от его назначения. Ведь назначение ионных котлов довольно разнообразно, начиная от обогрева помещений и заканчивая нагревом воды.

    Выделяют четыре вида подключения:

    1. 1. Однофазный — котел используется как единственный источник тепла.
    2. 2. Трёхфазный — в нем задействованы три фазы.
    3. 3. В одной системе с другими обогревательными устройствами. В таком случае ионный котёл будет дополнительным или резервным.
    4. 4. Полного автоматического контроля.

    Форма, конструктивные особенности, размеры и схемы самодельных электродных котлов могут быть самыми разными, но к выбору радиаторов стоит отнестись более серьёзно, так как от них зависит очень многое.

    К примеру, экономичность может напрямую зависеть от радиаторов. Если добавить больше теплоносителя, чем положено, затраты электроэнергии возрастут, так как придётся при той же мощности нагревать большее количество воды. Поэтому рекомендуется на 1 кВт мощности заливать 8−9 литров теплоносителя. Имеет значение и концентрация солей в нём.

    Предпочтительно выбирать радиаторы из биметалла или алюминия, так как другие материалы довольно легко отдают свои частицы в теплоноситель, из-за чего меняется его состав, и КПД резко падает.

    Мощность во многом зависит от теплоносителя, а точнее, от концентрации в нём солей. Если в систему залить воду, с разведённой в ней солью, то получится некоторое значение мощности. Но что если необходимо иметь более точные показатели?

    Настроить агрегат дело овольно трудоёмкое и занимающее много времени. Но результат позволит получить идеально настроенную систему. Для этого понадобятся:

    • Амперметр.
    • Сода.
    • Шприц.
    • Ёмкость для раствора.

    Теперь нужно высчитать силу тока, которая должна быть в цепи, согласно закону Ома. Если брать приведённую в примере конструкцию, то её мощность будет в пределах 4 кВт. С условием, что котёл запитан от однофазной сети 220 вольт, получается:

    4000 Вт/220 В = 18 А

    Именно 18 ампер должно быть в цепи. Далее смешивается сода с водой в соотношении 1/10.

    Подключают амперметр или тестер, установленный на амперы, параллельно водным проводам. Шприцем в систему вводится полученный раствор — через расширительный бачок. Котёл запускают и выводят на рабочую мощность. Остаётся смотреть на показания прибора. В случае необходимости содово-водный раствор добавляют ещё, пока не будет достигнута необходимая сила тока.

    Читайте также:  Как рассчитать мощность котла отопления с учётом всех теплопотерь Как рассчитать мощность электрокотла по площади дома

    Несмотря на кажущуюся сложность, такая настройка позволяет обогревателю работать при оптимальных параметрах.


    Форма, конструктивные особенности, размеры и схемы самодельных электродных котлов могут быть самыми разными, но к выбору радиаторов стоит отнестись более серьёзно, так как от них зависит очень многое.

    Обслуживание системы отопления на электродном оборудовании

    Электродные котлы – техническая разработка для обогрева дачи помещений с небольшой площадью. Особенность, которая отличает от аппарата, работающего на ТЭНе — невозможность поломки от перепада напряжения.

    Во время эксплуатации прибора, работающего на пределе, внутри корпуса образуется высокая температура, давление, возникает циркуляция некачественного теплоносителя, устройство очень быстро изнашивается. В таких условиях происходит износ электродов, изоляторов, герметичность соединений придет в негодность.

    В случае некачественного нагрева теплоносителя, утечки, требуется провести срочный ремонт оборудования. Перед началом работ, устройство требуется обесточить.

    Чистка прибора

    • Чтобы провести обслуживание, нужно демонтировать устройство. Открутить резьбовое соединение на фланце, вытащить электрод.
    • Оцените, насколько изношены электроды. Убедитесь, что изоляторы целые. На корпусе нет трещин. Если электроды изношены более чем на 40%, требуется замена оборудования.
    • Проведите чистку поверхности электродов, держателей.
    • Очистите внутреннюю часть корпуса.
    • Можно собирать аппарат в обратном порядке.
    • Проведите обезжиривание поверхностей, нанесите герметик. Понадобится высокотемпературная субстанция.

    Набор для ремонта

    Схема работы котла

    3 схемы подключения автоматики электрического отопления.

    Практически любой электрический котел требует обязательного наличия автоматики управления.

    Вы не можете установить один единственный выключатель на вводе, которым будете запускать и отключать обогрев.

    При этом остановимся на самых минималистичных и простейших вариантах, которые вы сможете собрать самостоятельно своими руками.Ведь как известно, чем меньше элементов, тем больше надежность всей системы. Поэтому самые простые варианты и работают дольше и надежнее остальных.

    Принципиальная схема автоматики электрокотла всегда начинается с подачи напряжения через вводной автомат.

    Электрическое отопление подразумевает, как правило, наличие трехфазного ввода 380В. Значит и автомат должен быть трехполюсным.

    Обратите особое внимание, это должен быть именно один трехполюсный выключатель, а не три отдельных однополюсных.

    При КЗ и повреждении греющего элемента любой фазы, защита должна прекращать подачу напряжения по всем фазам.

    После вводного автомата фазные проводники нужно разделить.

    Делается это на электромагнитных пускателях.

    Именно на них и ложится основная работа по автоматической коммутации эл.сети. Автомат то вы включаете и выключаете ручками, а пускатель будет это делать без вашего участия, на основе подачи управляющего напряжения от соответствующих датчиков.

    При этом в отличие от автомата, покупайте три отдельных однофазных модульных пускателя. Старые модели типа ПМЛ, ПМА, КМИ здесь не подойдут. И дело вовсе не в их шумной работе и громких щелчках.

    Модульный трехфазный экземпляр в едином корпусе, тоже будет не пригоден для нашей схемы.

    Самое главное преимущество однофазных – возможность ручной и очень простой регулировки мощности электрокотла. Подробнее об этом будет сказано ниже.

    К силовым клеммам каждого контактора, как раз-таки и подключаются нагревательные элементы (ТЭН, электроды) котла отопления.

    Замкнутое или разомкнутое положение контактов зависит от того, подано или снято напряжение с его катушки управления. Получается, чтобы собрать автоматику, на клеммы этих самых катушек мы должны через какие-то другие элементы подавать управляющие сигналы (напряжение).

    Катушка имеет два контакта А1, А2.

    При покупке обращайте внимание, пускатели могут идти с катушками на 380В и 220В. Лучше брать последний вариант.

    В этом случае на один из контактов вы напрямую подключаете нулевой проводник, а в разрыв второго устанавливаете кнопки-микровыключатели.

    Для чего они нужны? Благодаря им, у вас появляется возможность включать поочередно 1,2 или 3 тэна, тем самым увеличивая или уменьшая мощность отопления.

    К примеру, на улице за окном температура -5С. Нажимаете одну кнопку и запускаете в работу всего один ТЭН мощностью 2квт. Ударили морозы -25С, нажимаете все три кнопки и повышаете мощность в три раза.

    При этом количество ступеней обогрева будет зависеть от номинальной мощности каждого нагревательного элемента. Если они все будут по 2квт – это всего три ступени.

    А вот если один будет 2квт, второй 3квт, а третий 4квт, то количество ступеней автоматически возрастает до семи!

    Все будет зависеть от того, какие фазы (тэны) и в какой последовательности подключать.

      по отдельности 2квт – 3квт – 4квт
      вместе 2квт+3квт+4квт
      раздельно 2квт+3квт
      раздельно 2квт+4квт
      раздельно 3квт+4квт

    Ток в цепях управления катушек очень небольшой (несколько миллиампер). Соответственно ставить сюда полноценные выключатели не нужно.

    На все эти три микровыключателя должна быть подана одна фаза. Допустим фаза С. Берете ее с нижних контактов вводного автомата.

    Вот именно из этой точки и начинается вся дальнейшая схема автоматики.

    Обязательный элемент такой схемы – предельный термостат.


    Это защитное устройство, которое отключит ваш электрокотел, если он пошел, что называется в разнос.

    Например, перестал работать циркуляционный насос или где-то образовался засор. В результате этого температура начала резко возрастать и превысила допустимые значения.

    Данную температуру вы устанавливаете самостоятельно при помощи ручного регулятора.

    Так как это защитный элемент, который должен полностью “гасить” котел, подключать его нужно последовательно в разрыв управляющей фазы, как на рисунке внизу.

    Помимо безопасности, нам потребуется еще один элемент. Элемент управления, который будет его периодически включать и выключать для поддержания заданной температуры воды.

    Этим устройством является рабочий термостат.


    Не путайте его с предельным. В предельном имеется взводимая вручную кнопка, которая при срабатывании препятствует самостоятельному включению датчика.

    То есть, когда он сработал один раз, вам потребуется осмотреть всю систему и схему, дабы разобраться в причине срабатывания. И только после этого, нажав эту кнопочку, отопление можно будет запустить заново.

    Данный термостат монтируется после предельного, опять же в разрыв цепи.

    Таким образом мы получили элемент защиты и элемент управления. В принципе, это и есть самая примитивная схема №1 для автоматики электрического отопления.

    Чтобы получить более функциональный вариант, добавим сюда прибор для отслеживания температуры воздуха в помещении – комнатный термостат.

    Ему не важно какая будет температура котловой воды, он реагирует именно на комфортную температуру воздуха в вашем доме.

    По аналогии с предыдущими элементами монтируете его в разрыв, перед рабочим термостатом. Вторая простейшая схема готова.

    Но человек всегда стремится к большему и помимо комфорта при электрическом отоплении, всегда хочется еще и сэкономить. Все таки электроотопление за редким исключением, в наших реалиях не совсем дешевая штука.

    Как это сделать, усовершенствовав вышеприведённую схему подключения? Для этого дела существует ночной тариф.

    Чтобы им воспользоваться в полной мере, нам потребуется реле времени.

    Оно будет запускать электроотопление только в заданный промежуток суток. Размещайте его в схеме перед комнатным термостатом.

    Однако при этом обратите внимание на один нюанс. При наличии в схеме такого устройства, обязательно параллельно ему монтируется термостат минимальной температуры воздуха.

    Днем в ваше отсутствие, температура на улице может резко упасть. Уезжали при -5С, приехали вечером – за окном минус 25С. Соответственно и дома существенно похолодает.

    Она запустит отопление, как только температура в доме упадет ниже минимального порога. В итоге не даст дому остыть, а системе разморозиться.

    Чтобы визуально наблюдать включены датчики или выключены в данный момент, можно подключить в общую точку перед микровыключателями сигнальную лампочку и вывести ее на видное место.

    Особенно это полезно при нахождении щитка управления и самого котла в подвале дома или в соседней пристройке.

    Большинство заводских электрокотлов отопления построено именно на таких принципиальных схемах управления. Есть одна питающая линия (фаза), подающая сигнал на катушку прибора с силовыми элементами, а все дополнительное оборудование, датчики и релюшки, как раз-таки и “навешиваются” на эту самую линию, выполняя защитную и контролирующую функции.

    Как видите, ничего сложного и замысловатого здесь нет.



    При покупке обращайте внимание, пускатели могут идти с катушками на 380В и 220В. Лучше брать последний вариант.

    Устройство электрокотла

    Агрегат представляет собой корпус, внутри которого размещены главные узлы прибора:

    • блок нагрева котловой жидкости: ТЭН, электроды или индукционная катушка;
    • емкость, к которой подведены прямой и обратный трубопровод воды;
    • циркуляционный насос, обеспечивающий ток теплоносителя в системе;
    • блок управления и автоматики, предназначенный для контроля за работой прибора.

    Установки оснащаются системами безопасности. Их назначение — обеспечить выключение прибора при возникновении нештатных ситуаций.

    2-контурные агрегаты способны не только отапливать, но и обеспечивать помещение горячей водой. Такие установки сложнее в эксплуатации и потребляют больше энергии. Контуры работают независимо друг от друга, что важно в летнее время, когда отопление помещения не требуется


    Нагревательный элемент установки представляет собой трубку из металла, внутри которой помещена керамическая крошка или кварцевый песок. В середине расположен стержень из нихрома или вольфрама. Контакты подключаются к электрическим проводам. В рабочем режиме на спираль подается напряжение. За счет высокого сопротивления она начинает нагреваться и передает тепловую энергию воде. ТЭНы размещаются внутри бака, заполненного жидкостью.

    Добавить комментарий