Простой электро-велосипед с мотором от дворников

История еще одного электровелосипеда своими руками


Все началось в прошлом году, когда я стал все чаще и чаще ездить на работу на велосипеде, т.к. ожидания в автомобильной толпе, после рабочего дня, момента приезда домой стали напрягать все больше и больше. Путь на велосипеде от дома до работы занимал по времени почти также как и на машине. Но с учетом того, что путь проходил большую часть по дорогам, на которых практически отсутствовало движение автомобилей, вдоль прибрежной полосы водохранилища и живописной аллеи, в которой в утренние часы проводили разминку спортивно-ориентированные люди, а берег украшали зевающие рыбаки с удочками – езда на велосипеде доставляла еще и моральное удовлетворение от любования за всем происходящим вокруг.

(много картинок)

Единственным недостатком, омрачающим поездки на работу была горка, протяженностью около 300 метров с довольно крутым подъемом, при въезде на которую приходилось сбрасывать на низшие передачи и прикладывать значительные усилия. Следствием этого являлось не комфортное состояние перед началом рабочего дня в офисе.

Родилась мысль оснастить свой велосипед двигателем, который бы помогал в трудные минуты. Изучив довольно много видеороликов на YouTube, форум сайта endless-sphere.com и другие ресурсы об электрификации в домашних условиях велосипеда, в голове сформировалась картина решения поставленной задачи. Осталось только реализовать.

Мысль о покупке готового набора с мотор-колесом на переднем приводе казалась мне банально простой, а также две другие причины: малая развиваемая мощность (до 500 Вт) и дороговизна – сыграли не в ее пользу.

Акцент был сделан на задний привод и использование бесколлекторного двигателя. КПД такого решения, казалось, должно быть выше, чем использование переднеприводного мотор-колеса.

Уже имея небольшой опыт в радиомоделизме, я решил использовать для реализации своей задумки компоненты от HobbyKing, как основные при постройке электровелосипеда. Механику же было решено использовать ту, которую легко достать в любом авто- или веломагазине.

Компоненты


Для постройки электровелосипеда использовались следующие компоненты:

HobbyKing
Автомагазин

Шкив генератора ВАЗ-2108, 4 шт. (500 руб.)
Ремень генератора ВАЗ-2108, 2 шт. (200 руб.)

Веломагазин

Фривил (150 руб.)
Втулка, 2 шт. (500 руб.)
Цепь (150 руб.)
Переключатель передач (300 руб.)
Звезда 52T (300 руб.)

Строительный магазин

Алмазный диск 150 мм (150 руб.)
Винты, гайки, шайбы (150 руб.)
Алюминиевый профиль 20×10 (100 руб.)

Итого 7300 руб.

Изготовление (механика)


Так как электровелосипед я планировал построить заднеприводным, для передачи крутящего момента на заднее колесо решил использовать цепную передачу, а для увеличения коэффициента передачи поставить звезду с большим числом зубьев.

Изначально я планировал вырезать звезду с нужным количеством зубьев с помощью лазерной резки в какой-нибудь мастерской, но поиски готового 3D-шаблона нужной конфигурации заняли много времени и ни к чему путному не привели. Заказ же резки вместе с изготовлением дизайнером шаблона выливался в копеечку (около 1500 руб.). Это ставило на нет основной принцип задуманной идеи – минимизация расходов на заказные и использование доступных готовых недорогих компонентов.

Поэтому в веломагазине (веломастерской) была приобретена самая большая звезда 52T, снятая с кассеты. А для крепления ее к втулке заднего колеса в строительном магазине куплен алмазный диск для болгарки подходящего диаметра (15 см). Центральное отверстие диска пришлось расточить сверлом и напильником до нужного диаметра втулки заднего колеса. Крепление этой конструкции к заднему колесу выполнено тремя болтами к спицам. Желательно для крепления использовать “ушастые” гайки, которые хорошо цепляются за спицы, а также автоконтргайки (с вкладышем). Звезду следует отбалансировать на крутящемся колесе, чтобы не было биений в разные стороны.

Для предотвращения передачи крутящего момента на двигатель с вращающегося колеса я использовал фривил на 16 зубьев, который легко купить в любом веломагазине. Проблема в том, что он предназначен для использования с более крепкими цепями и стандартные узкие цепи на него не садятся. Чтобы это стало возможным надо зубья фривила немного обточить по бокам. Я использовал для этого ручную бор-машинку с насадкой из точильного камня. 10 минут и все готово – напильником это растянулось бы надолго.

Так как фривил предназначен для накручивания на заднюю толстую втулку он имеет внутреннюю резьбу большого диаметра и для крепления его к передаточной втулке (с диаметром резьбы 10 мм) необходим переходник. Такой переходник я тоже смог найти в веломагазине. Он продавался в комплекте с втулкой черного цвета и я не знаю для чего она нужна. На фото представлен второй такой же переходник, который был с другой стороны с обратной резьбой.

Для натяжения цепи от фривила до ведомой звезды заднего колеса я использовал стандартный недорогой переключатель скоростей. Конфигурация натяжителя получилась, конечно, не самой удачной, но в целом он выполняет свою роль, а ничего лучшего я придумать не смог.

Для поэтапной передачи крутящего момента с двигателя на фривил я использовал две переходных втулки с установленными на них шкивами под клиновой ремень генератора ВАЗ-2108. Вся конструкция крепится с помощью алюминиевых профилей на раме велосипеда.

UPD. Рама не должна быть из композитных материалов вроде карбона, т.к. она должна быть монолитной и без повреждений для сохранения прочности. В противном случае рама может лопнуть. Не рекомендуется также использование алюминиевых рам. Лучше всего использовать как у меня стальную раму.

Переходные втулки тоже не обычные. У них значительно больше диаметр плоскостей, куда крепятся спицы. Это позволило прикрепить их к алюминиевым профилям. Для этого дырки под спицы немного рассверливаем под винты M3.

Шкивы для ремней имеют бОльший внутренний диаметра, чем диаметр резьбы переходной втулки, поэтому для исключения неточной установки шкивов я наматывал на резьбу втулки изоленту слой за слоем до диаметра отверстия шкива, а для фиксации под гайки использовал шайбы диаметром 30 мм.

В принципе, можно использовать одно передаточное звено клиноременной передачи. Запаса мощности двигателя хватит для езды по прямым дорогам и небольшим склонам. Но для уверенной езды по песку и в горки лучше использовать два звена. Каждое звено имеет кратность около 2x. Тем самым увеличивая в 2 раза передаваемый на колесо крутящий момент.

Изготовление (электрика, электроника)


Контроллер двигателя я прикрепил с помощью стяжек к одному из алюминиевых профилей, прикрепленных к раме, используя для лучшего контакта термопасту. Это позволяет лучше отводить тепло от контроллера и в процессе езды чувствуется как профиль и рама в окрестности контроллера нагреваются. С другой стороны контроллера, где установлен его радиатор, я аккуратно срезал ножом термоусадку и пристроил маленький вентилятор от старого процессора Intel 586. Хотя, по опыту эксплуатации он оказался не нужным.

Для управления мощностью двигателя я использовал серво-тестер, переведенный в ручной режим управления. Для питания серво-тестера и вентилятора охлаждения используется микросхема L7805 (КРЕН5А).

Поначалу, я отпаял с серво-тестера переменный резистор и поместил его рядом с правой рукояткой на руле. Оказалось, что такой способ плавной регулировки мощности имеет свои недостатки. Особенно неудобно им пользоваться в экстремальных ситуациях, когда приходится резко тормозить, когда рука перемещается на рычаг тормоза, а двигатель продолжает выдавать крутящий момент на тормозящее или даже блокированное колесо.

Поэтому, я упростил схему и сделал миниатюрную герконовую кнопку “газ в пол” (без фиксации) под большой палец правой руки, при нажатии на которую, двигатель начинает выдавать максимальную мощность. Для исключения резких рывков поставил на вход серво-тестера делитель напряжения на двух резисторах и конденсатор на 100 мкФ. Тем самым обеспечил плавное увеличение и уменьшение оборотов двигателя при нажатии и отпускании кнопки “газ в пол” примерно за 0,5 – 0,7 секунды.

На руль поставил ваттметр для контроля напряжения аккумулятора и измерения “расхода” запасенной в аккумуляторе емкости. Аккумулятор расположен в застегивающейся на молнию подседельной сумке. Тем самым убил двух зайцев – аккумулятор легко снимается для подзарядки и во время эксплуатации находится в замкнутом кожухе безопасности, на случай нештатного выхода из строя.

На левую рукоятку на руле поставил герконовую кнопку (без фиксации) для звукового сигнала отпугивания пешеходов. В качестве сигнала применил пьезокристаллическую автомобильную сирену — свистелку. Она вполне нормально себя чувствует при кратковременной работе на напряжении 22 В (аккумулятор 6s). Только громче чем на 12 В.

Итоги


Опишу несколько преимуществ и недостатков примененных решений. По порядку.

Цепная передача на заднее колесо имеет довольно длинный пробег, что приводит к слету цепи с фривила при движении по ухабистой дороге. Для избегания этого пришлось городить некое подобие направителя цепи перед фривилом из куска алюминиевой полоски и пластикового ролика. Так как цепь при движении бьется об него это создает неприятный громкий стучащий звук. По хорошему надо ставить натяжитель или успокоитель цепи перед фривилом, но пока не придумал как.

Крепление задней ведомой звезды к колесу не самое надежное. Есть вероятность повреждения спиц или соскакивания крепления звезды со спиц. Такое один раз уже было, когда я применял обычные гайки. После этого я поставил “ушастые гайки” и автоконтргайки. Текущую втулку лучше поменять на втулку с креплением для дискового тормоза и большую звезду посадить на его место. Но т.к. диаметр звезды гораздо больше дискового тормоза, я не уверен, что расстояния до рамы хватит для свободного вращения.

Клиновая передача усилия от двигателя до фривила по началу работала достаточно приемлемо. Однако КПД такого решения оставляет желать лучшего. При увеличении натяжения ремня увеличивается нагрузка на подшипники переходных втулок и двигателя, что приводит к повышению износа и сил трения, а отсюда понижению КПД передачи. При уменьшении натяжения ремни при высоких нагрузках (старте с места, движении в гору) начинают проскальзывать, и это тоже ведет к понижению КПД. Найти баланс крайне сложно. Применение поликлиновых шкивов проблематично из-за их громоздкости. Лучшим решением видится использование зубчатой ременной передачи.

Управление мощностью двигателя как в первом варианте с помощью переменного резистора, как я уже писал, часто неудобно. Использование кнопки “газ в пол” часто неоправданно, т.к. бывают моменты, когда необходимо ехать медленно и плавно. Схема движения “газ в пол – разгон – выбег на нейтралке” хоть по расходу емкости аккумулятора практически сравнима по эффективности с движением при постоянной работе двигателя, имеет немаловажный недостаток – проскальзывание клинового ремня при разгоне. Зато в режиме “газ в пол” ощущаешь всю мощь, установленную под своим сиденьем.

Ну и, не принципиально, но все же, звук работающего двигателя и двигающейся цепи при открытой конструкции часто пугают прохожих. Если кто из моделистов знает, как свистят бесколлекторные движки, тот поймет.

Несколько интересных фактов


Исходя из диаметров шкивов клиновой передачи (150 мм и 80 мм) и количества зубьев фривила и звезды на заднем колесе (16 и 52) получаем, что общее передаточное число равно 11,4. Это не очень много и не хватает для резвого заезда в гору, приходиться помогать ногами. Поэтому на двигатель я поставил керамический шкив от стиральной машины (купленный на барахолке) диаметром 64 мм. Это позволило увеличить передаточное число до 14,3. При напряжении батареи 22,2 В максимальная теоретическая скорость будет 45 км/ч. С учетом сопротивления воздуха и потерь мощности в передаточных звеньях, похоже на правду, т.к. по прямой я разгонялся до 40 км/ч.

Аккумулятора емкостью 5000 мАч (22 В) хватает на 30 минут езды и 8-10 км пути при средней скорости 18 км/ч и ускорениях до 40 км/ч. Еще раньше, когда у меня стоял аккумулятор 2200 мАч (11 В) мне его также хватало на 8 км пути, но при максимальной скорости 18 км/ч, средней 14 км/ч и помощи двигателю педалированием при движении в гору.

Максимальный ток, потребляемый двигателем при разгоне в режиме “газ в пол” около 60 А. Таким образом, выдаваемая мощность около 1250 Вт, что в несколько раз выше чем у большинства продаваемых мотор-колес. Разгон до 40 км/ч по прямой не более 10 сек.

В текущей конфигурации я отъездил в прошлом сезоне с июля по октябрь почти каждый день на работу при суточном пробеге около 20 км.

Читайте также:  Проекты и строительство домов из калиброванного бревна

Электропривод на велосипед из двигателя от дворников авто

В этом обзоре автор показывает, как сделать электрический привод на велосипед. Для этого автор использует двигатель от дворников автомобиля. Также потребуется кусок цепи и стандартная звездочка для велосипеда.

В качестве источника питания используется аккумуляторная батарея от шуруповерта. Из основных инструментов для работы потребуется болгарка, электродрель и сварочный аппарат.

Первым делом устанавливаем звездочку с гайкой на вал двигателя, и обвариваем. Сварные швы зачищаем УШМ с лепестковым кругом.

Читайте также: Украшаем трикотажную кофту своими руками. Как Украсить Свитер Своими Руками в Стиле Burberry Фото и Видео

Затем подключаем двигатель к аккумуляторной батарее от шуруповерта и проверяем работоспособность «системы».

Преимущества

Знатоки утверждают, что для изготовления модной и прочной конструкции достаточно немного смекалки, купить соответствующие детали – и верный электрический конь готов. Он обладает массой преимуществ:

  • на таком транспорте можно прекрасно передвигаться по городу, полному пробок;
  • на него не требуются водительские права;
  • не нужно горючее, только подзарядка для электроконтроллера;
  • он способствует поддержанию спортивной формы благодаря используемой мускульной силе;
  • сделанный своими руками самодельный электровелосипед помогает быть независимым от магазинов и рыночных цен.

Средний агрегат достигает скорости до 42 километров в час, а на крейсерской скорости идет под 26 километров в час.

Вес всего устройства составит до 35 килограмм. Чтобы выполнить качественную и надежную модель из доступных материалов, стоит воспользоваться рекомендациями опытных мастеров.

Механическая часть

Так как транспорт будет заднеприводный, то в первую очередь работаем с задним колесом. Необходимо установить шкив на втулку, а на него звезду на 13 зубьев. Для этого понадобится алмазный диск от УШМ с диаметром 15 см и «барашки». Протачиваем отверстия в диске до диаметра втулки и затягиваем вместе со звездочкой. Расточить можно с помощью сверла и напильника.

Вторую звездочку устанавливаем на педали с помощью «барашек». В этом случае алмазный диск не потребуется.

Как собрать электровелосипед без двигателя? Правильно, никак, поэтому привариваем к рамке небольшую металлическую подставку, на которую будет установлен двигатель. Последний можно закрепить с помощью сварки или обжимной конструкции.

Делаем колесный транспорт самостоятельно

С чего начинается сборка всей модели? Для начала стоит определиться с тем, как должен выглядеть результат и каких целей мы хотим достичь с помощью этого транспорта. Можно купить специальный набор для электровелосипеда – он значительно упрощает всю работу по сборке. Но самое главное, что необходимо – это собственно сам агрегат с утолщенной рамой, на который можно поставить электродвижок.

Найти необходимые детали и комплектующие можно на распродажах, в магазинах для изобретателей, на рынках с техническими товарами. Электровелосипед своими руками за 30 минут собрать вполне по силам продвинутому школьнику.

Какие навыки понадобятся для сборки?

Все зависит от желания человека. Если поставленная цель – это сборка обычного велосипеда для простых поездок, то для этого понадобится:

  • умение работать с угловой шлифовальной болгаркой;
  • минимальные навыки работы со сварочным аппаратом;
  • обладание небольшими знаниями в электронике.

Не стоит переживать, если навыков работы с подобными инструментами вовсе нет, сложность работы минимальная, с ней справится 99,9% людей. В крайнем случае, можно попросить помощи у друга/соседа/брата, работы там на 10-15 минут.

Основные компоненты

Обычно требуется движок на 48 вольт, крепкий велосипед, который его выдержит, немного инструментов и креплений. А также терпение и находчивость, готовность к техническим испытаниям.

  • специальный контроллер с программируемым управлением;
  • кислотные батарейки для системы питания;
  • дисковый тормоз (2 шт.) роторного типа, механический;
  • мопедная цепь;
  • «звездочка» на 13 и на 66 зубьев;
  • переключатели;
  • предохранители;
  • крепления для мотора из нержавейки.

Далее выполняется модификация колесной вилки и тормозов. Электровелосипед своими руками за 30 минут начинают собирать с передней вилки. Затем надстраиваются двигатель, аккумулятор, резистор.

Некоторые умельцы предпочитают собрать складной велосипед, который за секунды может превратиться из обычного в грузовой или поместиться в багажнике. Разборный вариант удобен по множеству причин – уменьшенный размер колес, легкость перевозки в лифте.

Суть модификации состоит в разрезании рамы, к которой в двух местах привариваются соединяющие узлы. Они фиксируются специальными болтами, винтами и барашковыми гайками. Процедура сборки и разборки агрегата в быту занимает менее 1-2 минут.

Важные детали

Есть несколько правил эксплуатации, которые существенно увеличат срок эксплуатации агрегата.

Во-первых, никакого хранения в местах с повышенной влажностью. Либо же позаботьтесь о должной защите клемм и аккумулятора от влаги.

Во-вторых, никаких механических повреждений. Они приведут к тому, что контроллеру будет сложнее справляться со своими «обязанностями», что может повлиять на его долговечность и качество движения.

В-третьих, не стоит перегружать двигатель. Постоянная езда на максимальной скорости негативно сказывается на двигателе и аккумуляторе.

Выбор двигателя

Самодельный электровелосипед требует установления соответствующей технической надстройки, которая будет облегчать мускульные усилия. Основным элементом всей конструкции является двигатель. Его выбирают в соответствии с нужным напряжением и силой тока. При этом получаемая мощность должна быть в районе 400 ватт, тогда можно будет достигнуть скорости до 30 километров в час при наличии редуктора. Дальность поездки также может достигать 30 километров, в зависимости от мощности аккумулятора.

Перед выбором модели важно учитывать баланс между напряжением и емкостью аккумулятора и напряжением и емкостью движка. Например, при выборе двигателя на 500 ватт и 12 вольт нужен аккумулятор емкостью на 40 ампер в час. Допустимая емкость рассчитывается по закону Ома. При нормальном уровне разряда аккумулятор прослужит дольше и надежнее. Для экономии энергии лучше разгоняться мускульной силой, стоя на педалях – это позволит сберечь энергию на уровне коэффициента 1,2. Лучше потратить заряд на более сложные участки во время передвижения: на холмы и горки, грунтовую дорогу.

Необходимые материалы и инструменты

Преобразование велосипеда в электровелосипед невозможно без набора специальных инструментов и материалов. Для работы потребуются:

  1. Токарный станок. Большинство деталей нужно изготавливать своими руками либо заказывать у профессионалов.
  2. Сварочный аппарат. Служит для соединения металлических элементов конструкции. Качественно выполненный шов — гарантия длительной эксплуатации велосипеда. Изделие будет достойно переносить высокие нагрузки, вибрацию.
  3. Ручной инструмент. Необходим для обработки металлических компонентов. При проведении работы в домашних условиях потребуются пассатижи, ножовка.
  4. Штангенциркуль. Универсальное приспособление для проведения измерений деталей велосипеда.
  5. Дрель с подходящим набором насадок либо сверлильный станок.
  6. Специальные принадлежности для работы с цепью.
  7. Ключ, необходимый для откручивания каретки.
  8. Шлифовальный станок. Служит для финишной обработки деталей.

Чтобы переделать обычный велосипед в электрический, нужно заранее подготовить все необходимое. Помимо перечисленных приспособлений, потребуется стандартный набор инструментов для ремонта велотранспорта.

Токарный станок Сварочный аппарат Ручной инструмент

Дрель

Настройка резистора

Электровелосипед трехколесный взрослый или двухколесный одинаково требует наличия ручек газа. Переменный вариант резистора помогает руководить сменой скоростей и количеством оборотов двигателя. Рассчитав мощность переменного тока, берут соответствующий прибор с нужным напряжением. На ручке тормоза устанавливают контакты для размыкания – их положение всегда замкнутое, пропускает по цепи электричество. Нажатие на контакты дает размыкание и замыкание цепи – двигатель останавливает или ускоряет работу.

Обычно стандартный набор для электровелосипеда содержит необходимые детали для сборки. Задача мастера – сделать так, чтобы двигатель останавливался при давлении на ручку тормоза. Для этого берут два алюминиевых кусочка. Один устанавливают на подвижные части тормозов, второй – на неподвижные. Подсоединение этого сочетания в разрыв цепи двигателя, который крепится на кронштейны путем сварки, дает функциональный электрический тормоз.

Электроника

С механической частью закончили, переходим к электронике. Для начала необходимо позаботиться о контроллере. При работе он будет сильно нагреваться. Чтобы не думать о его охлаждении, лучше всего закрепить его на раме, а перед этим соскрести краску и нанести термопасту между деталями.

Источник питания удобно закрепить на багажнике, если таковой есть. В противном случае, придется сделать это под рамой. Определенной технологии нет, все зависит от велосипеда и ваших предпочтений.

Далее остается лишь все подключить. Каждый контроллер питания имеет свою схему подключения, которая описана в инструкции или на самом корпусе. К нему должны быть подключены следующие элементы:

  • аккумулятор;
  • двигатель;
  • ручка газа;
  • ручка тормоза.

Важный момент! Иногда цвет проводов может отличаться. В этом случае, чтобы не перепутать «плюс» и «минус» заранее «прозвоните» все элементы контроллера и подпишите каждый провод. Ошибка при подключении может вывести устройство из строя.

Разработка схемы

Чтобы собрать электровелосипед своими руками за 30 минут, необходимо минимум умений, но обязательно знание некоторых законов физики.

Например, закон Ома, сопротивление материалов или электропроводимость разных веществ. Составив простую схему в соответствии с классическими техническими требованиями, можно наглядно увидеть пробелы в конструкции, причины возможных неполадок или возможности для дальнейшей модификации.

Схема электровелосипеда включает в себя следующие элементы:

  • корпус велосипеда;
  • источник тока;
  • двигатель;
  • переменный резистор для введения в разрыв цепи;
  • батарею.

Разные схемы позволяют усовершенствовать изобретение и разогнать транспорт до более высоких скоростей при одном и том же аккумуляторе.

Заключительный этап

Последний момент – установка цепи и тест. Желательно приобрести цепь специально для электровелосипеда, так как она обладает должной устойчивостью к износу, чего лишена классическая цепь для велосипеда.

Как только все готово не спешите садиться на агрегат, особенно, если электровелосипед был собран своими руками из подручных материалов. Для начала переверните его и немного дайте газу. Внимательно следите за движением заднего колеса никаких «восьмерок» быть не должно.

Если баланс нарушен необходимо закрутить или наоборот отпустить «барашки» на заднем колесе. Это правило особенно касается больших скоростей, так как эта ошибка может нанести серьезный вред здоровью.

Выбираем контроллер

Главное отличие классического средства передвижения от электризованного – наличие специального регулирующего устройства. Это контроллер для электровелосипеда, который представляет собой коробку, манипулирующую тягой всего агрегата. Если в стране есть ограничение на скорость передвижения на велосипеде, этот прибор поможет установить лимит во время езды. Чаще всего это 25 километров в час.

Конструкция такого датчика не имеет в составе электрощеток.

Но есть процессор, отслеживающий положение магнитов колесного обода. Контроллер позволяет оптимальным образом распределить нагрузку на колеса, сократить выделение тепла, а двигателю – нормализовать усилия по передвижению без рывков. Выработанные алгоритмы движения помогают двигаться равномерно и с одинаковой скоростью.

Особенности электровелосипеда

Приладив к обычному велосипеду электропривод, мы получаем электровелосипед. Всё просто и понятно. Его главная особенность – присутствие двигателя. Наличие двигателя сохраняет возможность покрутить педали, но лишь в крайних случаях.

На таком велосипеде приятно путешествовать, удобно преодолевать затяжные подъёмы, с небольшим процентом уклона, и ехать против ветра.Если сопротивление ветра или подъём мешают прибыть вовремя к месту назначения, можно, покрутив педали, сократить время пребывания в пути.

Оснастив свой электровелосипед, можно:

  • увеличить скорость движения велосипеда по ровной местности;
  • легко преодолевать крутые подъёмы;
  • отказавшись от мощного двигателя, увеличить автономность аккумуляторных батарей;

При этом такой велосипед не лишает владельца возможности нагружать себя физически, наслаждаться тишиной во время поездок и дышать чистым воздухом.

Правила эксплуатации

Сегодня можно своими глазами увидеть достаточно транспортных средств, собранных умельцами. На них выполняют горные восхождения, опасные трюки, покоряют ущелья. Но можно просто получать удовольствие от хорошей надежной машины, которая получила второе дыхание благодаря двигателю.

Важно соблюдать технологию изготовления электровелосипеда своими руками за 30 минут, но не менее внимательно нужно отнестись к рекомендациям по правильному использованию этого средства передвижения.

Нельзя постоянно перенапрягать АКБ превышением установленной скорости в движке. Также велосипед не стоит ставить на солнце – аккумулятор может перегреться и потерять емкость на 80% от исходного объема. Особенно опасны температуры около 40-45 градусов в жарких странах.

Электровелосипед своими руками за 30 минут собрать можно достаточно качественно. Он прослужит многие годы, если соблюдать меры безопасности и грамотно выполнять все рекомендации.

Итак, мы выяснили, как сделать самодельный складной электровелосипед. Как видите, в этом нет ничего сложного.

Читайте также:  Растительные обои

Особенности монтажа

Собрать качественный велосипед с электиропиводом при помощи комплекта необходимых деталей – дело не минутное.
Собранный самостоятельно велосипед должен:

  • получиться удобным и функциональным;
  • отвечать всем тем требованиям и пожеланиям, которые имели место в начале сборки.

Дорогая деталь электрооборудования – аккумуляторная батарея. К её выбору и установке надо отнестись с особым вниманием. Некоторые умельцы рекомендуют собирать АКБ самостоятельно, уверяя, что магазинные батареи сомнительного качества, а стоимость их завышена.

Для качественного крепления АКБ необходимо усиливать раму. Колёса для электровелосипедов изготавливаются усиленные, с двойным ободом и утолщёнными спицами. Такие нюансы следует знать, покупая любые детали на вторичном рынке.

Как сделать крутой электровелосипед своими руками: подборка ссылок за электромоторы и комплекты для конверсии

Сделать электровелосипед своими руками достаточно просто. Доступны качественные готовые комплекты для конверсии вашего велосипеда с добавлением мотора, аккумулятора и контроллера.

Я предлагаю подборку ссылок на готовые комплекты для конверсии и проверенные электромоторы различных типов, аккумуляторы для монтажа на раму или в багажник, контроллеры и экраны для настройки и управления, а также на аксессуары для электровелосипеда.

Сразу обращаю внимание: для выбора конкретного комплекта следует определиться с типом конверсии. Будет ли это мотор-колесо, или же мотор, устанавливаемый на заднюю каретку или центральную ось. Сразу же нужно определиться с напряжением и компоновкой сборки тягового аккумулятора. Ну и в завершение — выберете контроллер (экран) для управления электровелосипедом.

Мотор-колесо

Один из самый продвинутых вариантов конверсии в электровелосипед — это установка мотор-колеса с сопутствующей электрификацией. Рекомендую обратить внимание на полный конверсионный комплект мотор-колеса на 1500 Вт от Bafang. В комплекте есть все необходимое, за исключением аккумулятора (ссылки на аккумуляторы ниже). В лоте на выбор варианты на 500W/750W/1000W/1500W, соответственно подбираем аккумулятор на 36V/48V.

Центральный мотор (комплект)

Один из самых мощных вариантов — конверсионный комплект для установки центрального мотора с креплением в раму Bafang G510. Доступная мощность двигателя — 1 кВт. Напряжение для аккумулятора — 48 Вольт. Подойтет для всех типов электровелосипедов, в том числе для MTB, для карго-карго велосипеда.

Комплекты электромоторов на каретку велосипеда

Недорогой комплект для установки кареточного/центрального мотора — BAFANG BBS01B (разрешенные 250 Вт), это быстрый способ выполнить конверсию вашего велосипеда. Чуть подороже обойдется мощный комплект BAFANG BBS02B (750 Вт). Оба варианта имеют хорошее соотношение масса/цена/мощность и подойдут в большинстве случаев. Есть модель еще дешевле — это простой DIT мотор, который подойдет для начинающих.

Аккумуляторы для электровелосипеда

Аккумулятор для электрификации велосипеда. Помещается непосредственно под раму велосипеда, или же на багажник. Заранее определяемся с двигателем и выбираем нужное напряжение сборки: 36 Вольт или 48 Вольт. Есть небольшой выбор по общей емкости сборки (13/16 Аh). Внутри ячейки 18650 LG, установлен контроллер заряда/разряда, а также необходимые защиты. Класс водонепроницаемости IPX4.

Рамы для электровелосипеда

Основа любого велосипеда — это рама. Если переделываете свой имеющийся велосипед, то будет достаточно одного из комплектов выше. А если собираете с нуля, или глубокая переделка предполагает замену рамы велосипеда, то обратите свое внимание на готовые гибридные рамы с уже установленным мотором. По ссылке доступна рама для MTB E-BIKE 29ER c интегрированным центральным мотором на 500 Вт (максимальный крутящий момент 120 Нм). Если возникло желание облегчить сборку — выбирайте современные комплектующие, а именно — карбоновые части. Одна карбоновая рама дает ощутимое снижение массы велосипеда.

Аксессуары для сборки: контроллеры, управляющие экраны, кабели для программирования.

Для удобства управления режимами электровелосипеда, а также для контроля основных параметров при движении есть смысл установить выносной экран для контроллера центрального мотора. Одни из подобных — экраны Bafang DPC18 и Bafang C965, доступны по сссылке. А вообще существует огромное множество экранов-контроллеров с цветным и монохромным дисплеем и множеством функций.

И в завершение такой полезной подборки добавляю видео-распаковки комплектов и видео-обзоры комплектов. Оценить состав подобного набора и простоту переделки можно по видео ниже.

Распаковка мотор-колеса Bafang на 1500 Вт. В комплекте идет сразу все необходимое для конверсии велосипеда. Ну за исключением аккумулятора — аккумулятор на раму или на багажник докупаем отдельно.

Распаковка кареточного мотора BAFANG BBS01B 250 Вт.

Подробный обзор мотора Bafang BBS02B 750 Вт. Эта модель представляет обой оптимальную версию по соотношению масса/цена/мощность. Можно рекомендовать именно эту модель для начинающих.

Распаковка управляющего экрана для контроллера центрального мотора велосипеда.

Ниже список других моделей экранов для контроллера.

Надеюсь, данная подборка была для вас полезной.

Плюсы и минусы выбранных комплектов можно обсудить в комментариях.

Личный опыт и ссылки на другие проверенные комплекты приветствуются!

Об авторе

Для того, чтобы найти крупицу истины в огромном количестве информации – загляните в мой личный блог на IXBT. Я постарался свести все статьи по нескольким темам: обзоры тесты различных гаджетов, товаров и инструмента, а также подборки и списки интересных вариантов из китайских магазинов и не только. Постоянно добавляю свежие публикации и новые тематические направления.

Умные часы в корпусе из нержавеющей сталиПодборка народных мультиметров ANENG
Подборка мощных ТВ-боксов с AndroidКак проверить квартиру тепловизором
Пожаловаться на комментарий
13 комментариев
Добавить комментарий

На фоне веса мотора, аккумулятора и прочей требухи разница будет незаметна. Ибо между хорошей люминькой и карбоном разница составляет примерно 500г. Если творить на киловаттном моторе и соответствующим аккумом, да еще крепким остальным «железом», чтоб не развалилось, вангую, готовый велик уйдет за 25кг. И думать о 500г.
ЗЫ да, еще: народ считал, что облегчение велика рассчитывается по формуле 1г.=1$. Это так, для дополнения картины энтузиастам. И по крайней мере мой (примерно 15 летний) опыт возни с великами показывает, что формула очень похожа на правду.

Название «Как сделать крутой электровелосипед своими руками»
А где как сделать то?
Ну ссылки на 3 с половиной мотора и? Да еще вот такие перыл:
1. «Центральный мотор (комплект)», «Комплекты электромоторов на каретку велосипеда» Не знаю что автор имел ввиду, на картинках одно и тоже.
2. «Будет ли это мотор-колесо, или же мотор, устанавливаемый на заднюю каретку или центральную ось.» А на заднюю каретку это как, что это такое?
Я грешным делом всегда считал что есть мотор-колесо, кареточный узел или центральной установки с отдельным приводом на колесо (как у мотовелосипедов 50-х и далее) и все…
У данного субъекта опять статья ради статьи. 0- смысла, куча ошибок. Как это на ресурсе пропускают?!

«Как самостоятельно сделать электровелик за ахулиард денег (с рамой по ссылке выше в тексте) если уже готовый эл.велик можно купить примерно за те же деньги»
Уважаемый автор — о чём/зачем вся эта затея?

1. Электровелосипед — это ещё достаточно дорого.
2. Не надо путать электровелосипед на 250-750 Вт с «мопедом» на 1500 Вт и весом более 30 кг.
3. Даже для «отверточной» сборки нужны навыки, прямые руки и знание электротехники, чего у основного числа читателей этого ресурса, увы нет.
И последнее…
Ещё раз электровелосипед НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ, что ездок будет ехать ИМСКЛЮЧИТЕЛЬНО на моторе(как мопед), а является ТОЛЬКО помощником при кручении педалей…

1,5 года езжу на электровелике, переделал BMX под электро, просто заменив заднее колесо на мотор-колесо в 500Вт, покатав год поставил 1,5кВт. мотор-колесо. скорость не выше 30км.ч, дальше страшно и опасно. ставил сам, по цене вышло 40тр, запас хода без педалей 60км, с педали 100км. автомобиль теперь только для поездки на дачу или семьёй в поликлинику. пробег на данный момент 12ккм, езжу на нем дом-работа

Почему страшно? Езжу на работу без мотора на ЦК. Скорость за 30 — нестрашно. С горки за 80 — офигенно.

Мощный быстрый электровелосипед своими руками.

Все детство я провел за рулем двухколесного транспорта: велосипеды, мопеды, мотоциклы… Но с последними в итоге связана очень неприятная история, отчего я 15 лет не садился за руль мотоциклов. Но у нас настолько красивая местность, что хочется иметь возможность в любой момент выехать из дома с квадрокоптером в рюкзаке и поснимать красивый закат, или цветущее поле маков…

Купил я полтора года назад эндуро мотоцикл для этих целей. Думал, что пойду, сдам вождение и открою категорию А, т к B и C у меня имеются, а на момент сдачи на права в ГАИ не было мотоцикла, поэтому я остался без категории. Но оказывается теперь нужно учиться в мотошколе заново. Черт с ним, отучился. Повез мотоцикл ставить на учет, а ни одна страховая компания не делает страховку на мот, даже те, что при МРЕО. Тогда даже на машину было почти невозможно сделать ОСАГО — очереди по месяцу… В общем смысла ставить на учет нет. Психанул, продал к чертям этот мотоцикл и решил собрать себе электровелосипед.

Вышло не все так гладко и быстро, как я планировал. Сначала комплект мотора, звезд, контроллера, фривиллы и прочие комплектующие из Китая и Тайваня ждал 2 месяца. 160 батарей Samsung INR18650 35E заказал напрямую с завода и тоже ждал примерно такой-же срок. Затем оказалось, что купленный мной DH велосипед Mobgoose Pinn’r с подвижной кареткой не подходит для установки кареточного двигателя, т к у него задняя подвеска с подвижным кареточным узлом. Пришлось его продавать и покупать другой. В этот раз с помощью друга в Москве удалось урвать Giant Trance X2 2011 в идеальном состоянии с пробегом всего 240 км на топовых комплектующих!

Но и тут оказалась засада… Каретку и систему с фривиллом я заказал под резьбовую каретку 83мм, а на новом велосипеде вообще Press Fit BB41-71. Сколько не искал информации, в том числе по иностранным форумам, на такой байк не существует адаптеров под резьбу. Пришлось советоваться с инженерами на машиностроительном заводе и там же вытачивать проставки из латуни на ЧПУ станке. Но появилась другая проблема — ось теперь стала слишком узкой для моей каретки 93мм… Пришлось пилить ось пополам, вытачивать соединительную удлинительную деталь, прессовать ее и варить аргоном, т к точить новую ось не берутся даже на заводе, а готовой такой длины не существует в природе…

После этого я собрал батареи в пак по форме рамы с помощью пластиковых квадратиков- конструктора. Купил никелевую пластину для сварки, взял у друга контактную сварку, но вовремя понял, что никель по просту не выдержит 40А… Решил сделать по принципу теслы, дополнительно обезопасить себя. Батарея у меня состоит из 16 последовательно соединенных ячеек для нужного мне напряжения 67,2 вольта. А каждая ячейка состоит из 10 параллельно соединенных батарей 18650 для увеличения емкости, то есть 3500 Mah умноженное на 10, получаем 35 Ач. Расчитал толщину сечения медных шин под мою нагрузку- вышло 6 мм2 и толщину усов- 0,5мм2. С каждой батареечке в пике у меня будет сниматься 4А, что позволит батареям не греться и прожить очень долго. А если случится внутреннее замыкание батареи, то перегорит ус, который выдерживает не более 12-15А. И батарея останется целой.

Думаю что многие, кто касался темы электровелосипедов, сразу думают о неком подобии мотоцикла с мощным мотор-колесом с прямым приводом. Но я живу в горной местности, а значит мне нужен велосипед с правильной центральной развесовкой, без “гири” в колесе для нормальной работы подвески и с возможностью переключать передачи для затяжных и крутых подъемов. Так как звезда на моторе и звезда на каретке стоят на обгонных муфтах, я могу ездить на нем как на обычном велосипеде, при этом мотор не крутится, не нужно прилагать дополнительных усилий, сохраняется накат, но отсутствует рекуперация — при торможении батарея не заряжается, но мне это и не нужно. Емкости моей батареи при неспешной езде может хватить на 150 км. А полностью заряжается она за 6 часов.

К сожалению, китайская плата защиты и балансировки батареи BMS пришла бракованной. Заказал новую смарт-бмс с двумя термодатчиками, с бортовым компьютером (с экраном), на котором будет показываться напряжение каждой ячейки, скорость, текущий расход, остаток емкости батареи. И при этом плата будет балансировать ячейки при заряде и отключать подачу электричества при просаживании батареи ниже определенного порога, чтобы ячейки не теряли емкость. Также на плате есть блютус контроллер для управления и контроля с помощью смартфона.

Читайте также:  Окучник: размеры. Как выбрать и настроить двухрядное активное устройство для посадки картофеля? Как его использовать?

В планах на ближайшее будущее вместо многозвездочной кассеты сзади установить планетарную втулку shimano alfine на 8 передач и BMX цепь, т к с такой мощностью кассета и обычная MTB цепь долго жить не будет. Велосипед на пониженных передачах постоянно пытается опрокинуть, встает на дыбы, даже если вес райдера находится спереди. Акселератором приходится работать очень плавно.

Вот небольшой видеоотчет о сегодняшних первых тестах. Проехал 32 км, не полностью заряженная батарея с 65 вольт потеряла заряд до 61 вольта. Безопасное для батареи напряжение 54-55 вольт. Легко можно держаться в городском потоке со скоростью 60 кмч.

P.S. не ругайте за маневры, все было безопасно и без помех автомобилям. А вот некоторые водители типа черной приоры на видео не считают велосипед за транспортное средство… Буду привыкать ездить спокойно и не мешаться транспорту.

Простейший электровелосипед своими руками

Электровелосипеды сегодня в тренде. Даже известные автокомпании нет-нет, да и представят модель футуристического велосипеда будущего, работа которого основана на чистой дешевой энергии. Ну и любители мастерить своими руками также не обходят стороной эту тему. Тем более что достать для таких устройств запчасти легче простого.
Хотите увидеть, как выглядит один из самых бюджетных электровелосипед? В этой статье мы не только покажем его, но и расскажем, как он устроен и даже за сколько можно купить запчасти для этого чуда техники.
Данная модель электровелосипед настолько проста, что ее сможет собрать любой, даже начинающий мастер. Это отличная возможность проверить свои силы в творчестве и умении мастерить. Ну а наградой будет вполне функциональный и практичный электровелосипед на базе обычного спортивного велика.

Простейший электровелосипед своими руками

Простейший электровелосипед своими руками

Список материалов

  • Спортивный велосипед или обычный;
  • Колесо для грузовых тележек или передвижного оборудования, его можно вполне сделать самому;
    ;
  • Аккумулятор свинцовый на 12 В/ 12 А – 2 шт.;
  • Кнопка-тумблер;
  • Метизы, проводка и немного металлических деталей.

Простейший электровелосипед своими руками

Простейший электровелосипед своими руками

Простейший электровелосипед своими руками

Простейший электровелосипед своими руками

Приступаем к сборке электровелосипеда

Особенностью данных велосипедов является отсутствие заднего ножного тормоза. В них предусмотрено ручное торможение заднего колеса посредством резиновых колодок, и двух разнонаправленных рычагов в форме дуги. Сжатие их происходит от натягивания стального тросика, подведенного к рукоятке на руле. Принцип движущего модуля основан на передаче крутящего момента от двигателя колесу велосипеда через вспомогательное колесо с резиновым покрытием.

Подготовка движка

Двигатель имеет правильную цилиндрическую форму, к корпусу которой приварены два металлических крепежных уголка. На вал двигателя необходимо закрепить колесо, которое и будет передавать крутящий момент при соприкосновении с покрышкой велика.
По размеру оно не должно превышать диаметр корпуса движка, чтобы не нагружать его чрезмерно при работе. Это может быть прорезиненное колесо для грузовых тележек, оборудования или даже мебели.

Простейший электровелосипед своими руками

Установка движка на велосипед

Используя пластины с отверстиями и небольшой кусочек доски, закрепляем движок к раме велосипеда на болты. Центруем его так, чтобы вспомогательное колесо имело равномерное соприкосновение с покрышкой велика.

Простейший электровелосипед своими руками

Простейший электровелосипед своими руками

Простейший электровелосипед своими руками

Простейший электровелосипед своими руками

Для защиты от грязи и пыли в велосипедах предусмотрено крыло, которое в нашем случае металлическое. Оставляем его на своем месте, делая отверстие болгаркой под колесо устройства.

Простейший электровелосипед своими руками

Простейший электровелосипед своими руками

Электрика

Для питающих аккумуляторов автор выбрал недорогие свинцовые на 12 В соединенные последовательно, предложив, как вариант размещение их в старой сумке от ноутбука. Ее можно прикрепить за седлом, сбоку от нашего устройства.

Простейший электровелосипед своими руками

Простейший электровелосипед своими руками

Простейший электровелосипед своими руками

Выводим провода от аккумуляторов, подключаем их последовательно с двигателем и ведем к тумблеру на руль. Никаких контроллеров регулировки оборотов нет, нажал на кнопку – на мотор с аккумуляторов подалось полное напряжение 24 В. Простейший тумблер можно закрепить где-нибудь в удобном месте на руле.
Для защиты движущего механизма нашего электровелосипед, можно закрепить металлические пластины по обоим бокам рамы.

Простейший электровелосипед своими руками

Простейший электровелосипед своими руками

Простейший электровелосипед своими руками

Простейший электровелосипед своими руками

Все спайки и контактные группы для безопасности стоит заизолировать термоусадкой, горячим клеем или изолентой.

Простейший электровелосипед своими руками

Такая конструкция электровелосипед действительно проста, и практически не требует специализированного технического обслуживания. Все что вам понадобится, это вовремя заряжать батареи, и следить за скоростью на дорогах, ведь по заверениям автора она может достигать 35 км/ч!

Простейший электровелосипед своими руками

Простейший электровелосипед своими руками

Простейший электровелосипед своими руками

Простейший электровелосипед своими руками

Простейший электровелосипед своими руками

Смотрите видео испытания и сборки электровелосипеда

Электровелосипед своими руками недогоро

Доброго времени суток любители мастерить, что-либо своими руками из подручных и не очень средств. На данный момент очень актуальна тема передвижения по городу, топливо все дороже, да и общественный транспорт порой не совсем удобен. Куда удобнее перемещаться на своем личном транспорте. Для экономичного и удобного передвижения по городу летом, идеально подходит электровелосипед. Его недорого заряжать, запаса хода более чем достаточно, чтобы проехать по городу, его можно хранить дома, на нём можно проехать там, где нельзя проехать на машине или мотоцикле, но стоят такие велосипеды дорого. Так вот в данной статье мы рассмотрим самую дешевую конфигурацию, собранную на обыкновенных движках 775 класса. Ну, что ж, думаю не стоит тянуть с длинным предисловием, погнали.

Ссылки на некоторые компоненты конструкции вы может найти в конце статьи.

Для электровелосипеда понадобится следующее, а именно:

— Сам велосипед (подойдет любой)

— Коллекторные электродвигатели 775 класса 3 шт. обычных и 1 шт. с удлинённым валом

— Моторамы для электродвигателей 775 класса 4шт.

— Ведущие шестерни для ремня 4шт.

— Звездочка для велосипедной цепи

— Переходник для крепления звездочки на валу электродвигателя

— Звездочка с трещоткой

— Регуляторы оборотов 2 шт.

Из инструментов также понадобится следующее:

— Паяльник со всеми необходимыми паяльными принадлежностями

— Дрель со сверлами

Сборка электровелосипеда.

Самой главной частью любого электровелосипеда, является сам велосипед. Так вот необходимо выбрать подходящий велосипед. На самом деле подойдет практически любой велосипед, только вот к каждому велосипеду придётся применить свой подход к креплению компонентов. Но, что точно нужно знать, так это то что задний диск должен иметь функцию установки дискового тормоза (или с уже установленным).

Разобравшись с выбором велосипеда, переходим к сборке двигательной части. Вращать наше колесо будет 4 электродвигателя 775 класса. Это самые простые и дешевые двигатели для наших задач. К их минусам можно привести то, что их ресурс довольно скромен и у них достаточно низкий КПД. Их будет более чем достаточно, чтобы достаточно быстро разогнать взрослого человека до большой скорости (все зависит от передаточного числа и аккумуляторов).

Взятые двигатели необходимо соединить так, чтобы между ними можно было натянуть ремень и двигатели могли помогать основному двигателю с длинным валом. Для их крепления будем использовать моторамы, а сами моторамы необходимо закрепить на одну металлическую пластину.

Берём металлическую пластину и прикладываем к одной из её сторон, две моторами прижав их плотно, друг к другу. Отмечаем места под крепёжные отверстия, убираем моторамы и после чего высверливаем дрелью отверстия. Далее прикручиваем моторамы на эту пластину, при помощи болтиков и гаек (через шайбы). Прикручиваем все моторамы, так как это изображено на фото ниже.

Следующим шагом устанавливаем электродвигатели на моторамы. Просто прикручивая их к ним при помощи отвертки и винтиков. Пока не затягиваем их наглухо, так как после установки ремня его следует подтянуть или ослабить.

На данном этапе следует подумать об крепление нашей моторной части к раме велосипеда. Для этого необходимо из листового металла вырезать ещё одну пластину, примерно такую, которая изображена на фото ниже. Автор самоделки будет крепить эту систему вместо штатной подножки, если же на вашей раме такого нет, то придётся использовать либо металлический хомут, либо приварить это самое крепление (что будет куда правильнее и надёжнее).

Прикручиваем эту пластину к мотораме электродвигателя с самым длинным валом. Затем надеваем на каждый электродвигатель ведущую шестерню для ременного привода. В данном месте передаточное число не имеет значения, главное чтобы шестерни были одинаковыми на всех четырёх двигателях. Надеваем на эти шестерни подходящий по длине ремень, и уже окончательно затягиваем двигатели на моторамах.

На самый длинный вал электродвигателя необходимо установить ещё одну ведущую шестерню, но только для цепного привода (так называемую «звездочку). Стоит отметить, что передаточное число подбирается индивидуально под ваши двигатели, велосипед и потребности. Чтобы установить звёздочку на вал электродвигателя, понадобится специальный переходник (см. фото), сначала крепим его на вал, затем на переходник звездочку.

Двигательная часть готова. Переходим к подготовке велосипеда. Необходимо снять заднее колесо. Затем от заднего колеса открутить тормозной диск и на его место прикрутить специально предназначенную для этого звездочку с трещоткой. Прикручиваем звёздочку той стороной, чтобы велосипед при вращении двигателей двигался вперед, а не назад. И устанавливаем колесо на свое место (тормозной суппорт можем оставить на месте).

Следующим шагом установим моторную часть на велосипед. Для этого от велосипеда откручиваем подножку и на её место устанавливаем наши электродвигатели. Повторюсь, если у вашего велосипеда нет такого крепления, то придётся прибегнуть к сварке. Моторы крепить следует так, чтобы установленные звёздочки на колесе и на основном моторе были ровно параллельны друг другу. Иначе будет слетать цепь или просто будет увеличенный её износ.

Устанавливаем цепь на звездочки. Так как в нашей конфигурации не предусмотрена регулировка натяжки цепи, придётся подгонять длину цепи максимально точно. Цепь не должна висеть и в то же время не должна быть натянутой как струна.

После чего переходим к электронной составляющей нашей самоделки. А именно пока к регуляторам оборотов, автор самоделки использовал дешевые слабенькие регуляторы. И пришлось их брать два, по два двигателя на каждый. На этих регуляторах имеются потенциометры, их необходимо отпаять и провода от них припаять параллельно и желательно вместо потенциометров использовать ручку газа, но так как у автора не было таковой, он оставил потенциометр.

Удлиняем провод на потенциометр, для того чтобы его хватило до руля велосипеда. Затем устанавливаем регуляторы обратов на раму велосипеда или как это сделал автор на багажник. Далее необходимо припаять провода от регуляторов к двигателям. Но для этого сначала спаяем 4 электродвигателя в две пары. То есть два двигателя между собой должны быть параллельно соединены. И эти связки уже припаиваем к регуляторам. В данном случае полярность решает то, в какую сторону у нас будут вращаться двигатели (что согласитесь немало важно).

После чего необходимо найти и закрепить аккумуляторы. Аккумуляторы могут быть любыми (главное чтобы было подходящее напряжение), но стоит учесть то, что у разных аккумуляторов разная токоотдача, разная ёмкость и самое главное это разные требования к эксплуатации. В этом плане самыми простыми и не прихотливыми являются свинцово-кислотные аккумуляторы, но у них маленький объём, маленький ресурс и маленькая отдача. Лучшим вариантом будет использование литий-ионных (Li-ion) аккумуляторов, они ресурсные, надежные и объёмные. Но они должны всегда находится в рабочем диапазоне, им противопоказана перезарядки и переразрядка.

Устанавливаем потенциометр (ручку газа) на руль, аккуратно проведя по раме провод и закрепив его к ней при помощи пластиковых стяжек. Подаём питание на регуляторы оборотов и тестируем конструкцию.

Все готово! В итоге у нас получился удобный городской (и не только) транспорт. Велосипед вообще не потерял свои свойства, и он по-прежнему имеет как педали, так и накат. Его электротягу можно использовать по разному, как помощника в гору или как «поддержателя» набранной скорости (в таком темпе запас хода будет большим). Ну, или просто ехать исключительно на электротяге.

Приобрести комплектующие, которые могут пригодиться для сборки данной самоделки можно тут:

— Шестерни ременного привода

Вот видео автора самоделки:

Ну и всем спасибо за внимание и удачи в будущих проектах самодельщики!

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Ссылка на основную публикацию