Самодельные печи для бани из кирпича и металла: особенности устройства и схемы каменок

Инструкция по изготовлению кирпичной печи-каменки для бани своими руками

Для достижения большого количества парообразования и создания особого микроклимата в банях используют печь-каменку. Способность поддерживать нужную температуру в помещении сделали ее наиболее востребованным элементом банного интерьера.

Печь-каменка – это прибор для нагрева помещения, который состоит из кирпичной основы и некоторых металлических элементов: колосника, дверок топки и зольника. В топке сжигаются дрова с помощью воздуха, который поступает из поддувала.

Они выделяют тепло и нагревают камни, которые расположены над топкой. За счет увлажнения каменки водой происходит выделение пара и воздух нагревается. Углекислый газ при правильной конструкции устройства отводится через дымоход. А все присутствующие в бане наслаждаются ароматом дерева и паром от раскаленных камней.

Открытые каменки

Для бань с маленькой площадью допустимо использование открытых каменок. Это отделения для камней, которые находятся наружу и лежат горкой. Их располагают над топкой. Довольно часто для камней делается специальная крышка, которую поднимают только для подачи воды.

Такая деталь помогает удержать тепло от камней после выработки необходимого количества пара. Камни находятся в открытом пространстве, что обеспечивает максимально быстрый набор нужной температуры.

Схема открытой печи-каменки из кирпича:

Закрытая каменка

Кирпичная печь для бани с закрытой каменкой оборудована окошком для подачи воды на поверхность камней. Для более быстрого нагрева помещения дверцу можно открыть.

Одним из минусов такого устройства является то, что его нужно растапливать длительное время. Но отсюда вытекает и главное достоинство: тепло остается в печи очень долго. Поэтому печи закрытого типа имеют большую популярность у мастеров и владельцев бань.

Схема закрытой печи-каменки из кирпича:

Подготовительные работы

Выбор бака для воды

Одной из главных составляющих обогревательного устройства является бак или емкость для воды. Объём бака следует выбрать еще до начала всех строительных работ.

Он зависит от количества людей и посещения бани: чем больше желающих попариться, тем больший объём бака нужно использовать. На одного человека обычно расходуется один литр воды.

В качестве бака лучше всего использовать открытый резервуар. Такую емкость будет удобнее заполнять водой. В процессе эксплуатации на баке может появиться накипь. Ее легче устранить, если емкость будет открытой.

Если вы не пользуетесь баней в зимнее время, всю жидкость из емкости лучше удалить. Так вы препятствуете замерзанию воды и порчи или деформации самого бака.

Фундамент будущей печи

Одной из наиболее важных составляющих любой печи является ее фундамент. Кирпичная печь с закрытой каменкой для русской бани изготовленная своими руками должна находиться на качественном основании.

Следует делать глубин фундамента ниже уровня промерзания грунта в среднем на полметра. Площадь фундамента должна быть больше печи на несколько сантиметров по периметру.

Этапы построения фундамента:

• нужно выкопать углубление для установки опалубки.
• дно засыпать песком (примерно 15 см) и залить его водой для уплотнения. На поверхность укладываются мелкие камни, после чего они утрамбовываются.
• Опалубка делается из досок. Внутренний размер опалубки должен быть идентичным размеру фундамента. Для построения важно использовать уровень.
• Опалубка закрепляется в котловане, а внутрь вставляется прочная арматура.
• После этого остается только забетонировать площадь и оставить на несколько дней. Деревянный каркас снимается, а щели между землей и бетоном засыпаются песком или гравием. Конструкция накрывается пленкой и оставляется примерно на семь дней.

Какой кирпич использовать?

Уместно использовать в бане керамический огнеупорный кирпич. Он имеет красный окрас и отличается прочностью и стойкостью к высоким температурам.

Как выбрать качественный кирпич? Прежде чем закупать целую партию кирпича удадитесь в его качестве. Для этого приобретите несколько кирпичей и разбейте их. Если у вас останутся несколько больших кусков – это отличный материал.

Если же он рассыпается на мелкие детали – это плохой материал. Важен не сам размер кирпича, а одинаковые параметры каждого отдельного прямоугольника.

Есть еще один вид кирпича, который используют только в топливной зоне печи. Он имеет название шамотный. Такой материал отличается стойкостью к нагреванию. Шамотный имеет больший, по сравнению с другими, размер. Но его можно легко подпилить и сделать нужного размера.

Приготовление раствора

Печка-каменка для бани своими руками делается с помощью двух видов раствора:

• для наружной кладки
• для топки и дымохода.

Первый делается достаточно легко. Основное внимание в этом процессе следует уделить составляющим: песку и глине. Перед приготовлением песок просеивают.

Он должен быть мелким и однородным. А глину лучше всего выбрать ту, которая перезимовала на открытой местности. Ее также следует перетереть через сито, предварительно намочив водой.

Пропорции компонентов могут быть различными. Это зависит от того, насколько качественная глина используется. Но обычно это соотношение равно 1 к 2 (1 части глины и 2 песка), воды должно быть примерно 1/4 часть от количества глины.

Чтобы укрепить шамотный кирпич (для кладки топки) используют раствор из термостойкой глины (она имеет белый цвет). При воздействии высоких температур он плотно сжимается и образовывает надежную защиту от жара. Все растворы нужно вымешивать постепенно до консистенции жидкой сметаны.

Инструменты

Для построения каменки не требуется особых инструментов. Нужны лишь уровень, мастерок, емкость для замешивания раствора. Они есть в каждого хозяина, поэтому не придётся тратить средства на рабочий инвентарь. Если выбранная вами кладка требует обрезки кирпича, воспользуйтесь болгаркой и молотком.

Инструкция по изготовлению с порядовками

Изготовить печь из кирпича для бани с закрытой или открытой каменкой несложно. Нужно выбрать материал и узнать весь процесс работы.

Кладка пеки-каменки открытого типа

Когда бетонная основа полностью готова можно приступать к дальнейшим работам. Ниже представлены основные строительные работы по кладке печи каменка для бани своими руками из кирпича и схема действий.

Порядовка кирпичной печи для бани своими руками с открытой каменкой можно увидеть на фото ниже:

Фото-инструкция кладки открытой печи-каменки для бани:

Порядовка закрытой печи-каменки для бани

Описание кладки закрытой печи-каменки для бани:

• Первый ряд должен быть идеально ровным. Далее по его кирпичам с помощью отвеса проверяется вертикаль стенок.
• Изготовливается зольник. Он нужен для отходов, которые остаются в процессе горения топлива.
• На уровне третьего ряда выполняется крепление поддувала с помощью стальной полоски. Обычно он регулирует процесс горения: если открыть задвижку пламя начинает гореть интенсивнее.
• Поверх пятого ряда укладываются стальные уголки для колосника.
• После этого приступают к кладке топки.
• В шестом ряду топка выкладывается шамотным кирпичом. Высота топки обычно составляет 25 см, а ширина немного больше – 30. Поверх укладывается решетка колосника.
• Далее площадь топки постепенно расширяется. Внешняя кладка огнеупорным кирпичом суживается.
• Нужно создать отверстия для вторичной подачи воздуха. Для этого боковые кирпичи вырезаются зубцами.
• Продолжается укладывание внешнего кирпича.
• Дверки топки перекрываются.
• Устанавливается перегородка для дымохода.
• Монтируется бак для воды.
• На уровне пятнадцатого ряда топку сверху закрывают плитой из прочного материала, на который будут укладываться камни.
• Осуществляется кладка отсека куда будут укладываться камни, оно должно быть довольно большого размера.
• Дымоотвод выкладывают из шамотного кирпича и постепенно сужают к верху. Устанавливается заслонка. Дымоход можно установить через крышу или стену. Для этого в местах его прохождения нужно положить слой теплоизоляции. Дымовая труба в процессе эксплуатации может запылиться осадками от топлива. Для предотвращения этого можно сделать жестяную защиту в виде колпака.

После установки необходимо хорошо просушить устройство. Все дверцы нужно открыть и в таком состоянии оставить изделие проветриваться на несколько дней, а лучше на неделю.

Нельзя сразу пользоваться тепловым устройством в полной мере. Необходимо убрать всю влагу. Для этого несколько дней протопите печь небольшими поленьями по несколько минут. Если на заслонке не будет оставаться влажных капель – прибор готов к эксплуатации.

Вывод

Для обогрева банного помещения очень часто используют печи-каменки, сделанные своими руками. Оны надёжны, экономичны и очень красивы. Существует два вида печей-каменок.

Печь для бани с открытой каменкой нагревает помещение быстро, но устройство с закрытой каменкой удерживает тепло намного дольше. Поэтому, если вы имеете достаточно большое помещение для бани, лучше отдать предпочтение второму типу. Сделать подобную печь не очень сложно. Достаточно запастись временем, нужными материалами и инструментами.

В литературе или интернете можно найти огромное количество порядовых схем кирпичной банной печи с закрытой каменкой. Они помогут вам создать красивое и удобное в использовании устройство для обогрева бани.

Кирпичная печь для бани: разновидности, особенности конструкции, правила строительства

Печь — это элемент, определяющий весь облик и эффект от бани. Чем лучше конструкция и работоспособность печи, тем быстрее происходит прогрев помещения до нужной температуры, дольше сохраняется тепло, меньше утечек дыма и угарного газа. Кирпичная печь является традиционным вариантом конструкции, заменившим примитивный вариант растопки по-черному. С появлением таких конструкций поход в баню обрел свое сегодняшнее понимание и превратился в целый ритуал.

Читайте в статье

Немного истории

Вопреки расхожему мнению, кирпичные печи впервые появились не в России. Их завезли сюда уже во времена правления Петра I, который лично привез из Голландии несколько речей и пригласил опытных мастеров для передачи опыта строительства подобных сооружений.

Причиной такого поступка была не простая любознательность — количество пожаров, происходивших в стране из-за растопки бань по-черному, было огромным. Поскольку города были деревянными, от одного пожара мог выгореть весь город (и такое происходило нередко).

Петр I издал указ, которым запретил растопку бани по-черному. С тех пор и пошла традиция использования кирпичных печей. Новинка быстро обрела популярность, поскольку оказалась сравнительно безопасной и достаточно простой, удобной в эксплуатации. С тех пор кирпичные печи стали базовым способом нагрева бани, успешно конкурирующим с легкими металлическими конструкциями.

Сегодня кирпичные печи используются наравне с любыми другими видами, их предпочитает большое количество пользователей.

Особенности конструкции

Кирпичная печь представляет собой сооружение из нескольких элементов:

Топка

Это основной узел печи, выполненный в виде камеры для сжигания топлива;

Дымоход

Это труба для удаления газов и частиц, образующихся в процессе горения;

Колосник

Это чугунная или кирпичная площадка, на которую укладывают топливо;

Зольник

Камера, расположенная под топкой и соединенная с ней узкими щелями для поступления золы от сгоревшего топлива.

Перечислены только обязательные элементы.

Однако, большинство печей оснащают дополнительными узлами:

Каменка

Это собранная в непосредственной близости от топки груда камней, используемая для создания необходимого микроклимата в парной;

Бак с водой

Этот элемент встречается у большинства печей, так как позволяет решить проблему с подачей горячей воды в ходе нагрева помещения.

Это довольно общее строение, на практике встречаются довольно сложные сооружения. Кроме этого, существуют специальные правила и требования, которые обеспечивают эффективность, безопасность и долговечность сооружения.

Однако, при желании кирпичную печь для бани можно построить самостоятельно. Для сборки печи используются специальные схемы-порядовки, в которых подробно описан процесс укладки каждого ряда. Сверяясь с такой схемой, несложно построить печь своими руками, даже без опыта.

Достоинства и недостатки

К достоинствам кирпичной банной печи следует отнести:

• способность аккумулировать и долго отдавать тепло;
• равномерный и стабильный режим нагрева помещения;
• привлекательный и аккуратный внешний вид
• комфорт и удобство пользования.

Недостатками кирпичной печи можно считать:

• стационарный вариант установки, невозможность передвинуть печь даже на несколько сантиметров;
• большой вес и размер, необходимость создания собственного основания (фундамента);
• нагрев помещения требует больше времени, чем при использовании металлических печей;
• при неграмотном использовании возникает опасность отравления угарным газом.

Достоинства и недостатки кирпичных печей известны давно. Пользователи предпочитают кирпичные бани за равномерный и стабильный нагрев, безопасность и удобство пользования.

При случайном прикосновении получить сильный ожог о кирпичную печь сложнее, чем при касании о раскаленный корпус металлической конструкции. Кроме этого, остывание кирпичного сооружения длится гораздо дольше — баня сохраняет рабочий режим в течение нескольких часов.

Требования к выполнению строительных работ

Строительные правила (СНиП и СП) требуют для печей весом более 700 кг устраивать собственный фундамент. Необходимо делать его отдельно от основания бани, поэтому, удобнее всего строить печь параллельно с постройкой самого помещения.

Создание фундамента — самый первый этап строительства печи, определяющий успех дальнейших работ. Здесь могут быть использованы разные варианты конструкции, от винтовых свай до полноценной залитой бетонной плиты (самый предпочтительный вид фундамента).

Сама печь строится из двух разновидностей кирпича. Для топки используется специальный материал — огнеупорный (шамотный) кирпич.

Использовать обычный рядовый блок нельзя — от сильного нагрева он потеряет прочность и начнет крошиться.

Важный момент — жесткой связи между топочной камерой и внешними стенками печи делать нельзя — температурные расширения внутренней части могут вызвать разрушение внешних стенок.

Кроме этого, кладку кирпича производят на глину, а не на обычный цементно-песчаный раствор. Это важный момент, так как глина и шамотный кирпич от воздействия высоких температур спекается в монолит.

Это позволяет сохранить герметичность топки даже когда наружные швы начнут выкрашиваться — это неизбежный процесс, требующий постоянного внимания.

При обнаружении подобных изъянов производится расшивка дефектного шва и повторное заполнение глиняным составом.

Порядок действий

Строительство кирпичной печи — это сложный процесс, требующий соблюдения специальных правил. Необходимо произвести ряд действий в определенной последовательности. Рассмотрим их внимательнее:

Подготовка

Первым действием должно стать составление проекта. Здесь имеется в виду не полноценный строительный документ, составленный по всем требованиям ГОСТ. Нужен план бани в масштабе, на котором указывают место размещения печи. Необходимо сразу продумать ее конфигурацию, удобство пользования горячей водой и каменкой (точки доступа соответственно должны находиться в помывочном отделении и парилке).

Кроме этого, надо определиться с размером печи. Как правило, в это вопросе руководствуются размерами кирпича (например, 890 × 1020 мм, что соответствует 3,5 × 4 кирпича, или 1020 × 2090 мм, что соответствует 4 ×5 кирпичей). Размер печи должен соответствовать объему бани, иначе ее придется слишком долго топить и тратить лишнее топливо.

Еще одна задача, которую надо сразу решить — поиск порядовки. Это схема печи с полной раскладкой каждого ряда кирпичной кладки. Без нее самостоятельно сложить печь не удастся, если нет опыта и достаточной практики. В сети масса подобных схем, остается лишь выбрать подходящий вариант.

Еще одной задачей станет приобретение всех металлических деталей печи — колосников, зольника, дверцы и т. д. Также надо сразу приобрести или заказать бак для воды, дымоход, узел прохода сквозь перекрытие и кровлю. Без этих элементов строительство печи станет лишь частью всех необходимых работ.

Печь для бани своими руками: из кирпича, из металла — чертежи, порядовки и этапы строительства

Печь, в том числе банная – достаточно сложная конструкция. Её длина и высота, толщина стенок, количество каналов, размеры топки, колосниковой решётки, каменки находятся в определённой зависимости. Правильные пропорции обеспечивают многолетнюю службу печи.

В то же самое время физические размеры печи должны соответствовать объёму помещений, которые необходимо прогреть.

Поэтому изобретать собственный велосипед в этом случае точно не надо: вероятность и стоимость ошибки слишком велика.

Существующие схемы проверены десятилетиями. Среди них обязательно найдётся подходящая для ваших конкретных условий.

Печь в бане должна работать только на отборном древесном топливе.

Таблица 1. Теплотворная способность древесных пород

Энергии дров вполне достаточно для быстрого нагрева помещения, камней и воды. Длина поленьев должна быть на 20% меньше длины топки.

Площадь поперечного сечения полена: не менее 70 и не более 80 см². Круглые: d 10 см, квадратные со стороной 9 см, треугольные со сторонами 12 см. Такие поленья горят долго, жара от них больше.

Под такие размеры следует подбирать конструкцию печи.

Принято считать, что сжигание 1 кг сухих берёзовых дров даст 4 кВт. Эта цифра нам понадобится при расчёте мощности банной печи.

Виды банных печей собственного производства

Кирпичная печь-каменка

Рис. 1 Устройство проточной каменки. 1 – поддувало; 2 – топка; 3 – водяной бак; 4 – топочные колосники; 5 – колосники для каменки; 6 – камни; 7 – футеровка каменки; 8 – компенсационный отступ (5–8 мм) футеровочного кирпича от печного; 9 – футеровка топки; 10 – отделка стен каменки металлическим листом.

Каменка проточного типа: дымовые газы из топки проходят через камни. Это возможно только при наличии прямоточной (все газы напрямую из топки уходят в атмосферу) или оборотной (3- 5 канальной, коленной) печи.

Топят такую печь не смолистыми дровами. В это время загрузочно-прочистной люк герметично закрывают. Воду поддают на камни после полной протопки, когда на колосниках осталась только зола.

Периодически камни необходимо мыть и чистить.

В популярных колпаковых банных печах Кузнецова каменка закрытая.

Рис. 2 Печь Кузнецова

Она размещается в верхнем колпаке. Здесь же закладывают змеевик для нагрева воды. Такая печь для бани с баком, который можно без труда вставить, выгодно отличается от канальной.

Металлическая печь-каменка

Основная проблема такой конструкции – так организовать нагрев воды, чтобы она испарялась не интенсивно.

Рис.3 Устройство металлической печи-каменки. 1 – топка; 2 – ящик для золы; 3 – дымоход; 4 – защитный экран; 5 – труба для нагрева воды; 6 – каменка; 7 – кулисы; 8 – козырёк; 9 – топочный колосник.

Здесь каменка глухая: нагревается за счёт тепла, поступающего из топки. Кулисы замедляют скорость газов, что помогает прогреву камней.

Нагрев воды организован змеевиком из водопроводной трубы, которая проложена под камнями. Ёмкость с водой находится в моечном отделении.

Комбинированная: металлическая, обложенная кирпичом.

Появление такой конструкции продиктовано тем, что баню, как строение, после процедур надо просушить. Это особенно важно потому, что защищать от гниения сруб, деревянную обшивку химическими составами просто нельзя. Их пары, так или иначе, попадут в атмосферу парной или мойки.

Понятно, что металлическая печь после прогорания дров быстро остывает. В роли теплоаккумулятора и выступает кирпич.

Рис. 4 Печь, обложенная кирпичом.

Такой вариант довольно распространён. Единственный его недостаток: в уже существующей бане с металлической печкой без дополнительного фундамента не обойтись.

Парни, это в наших силах!

Все три типа печей доступны для самостоятельного устройства. Далее о том, как это сделать рационально, на долгие годы.

Конструкция обеспечивает следующее.

• Комфортные условия по температуре и влажности в любое время года.
• Каменка легко даёт пар для 4 – 8 человек.
• Теплоёмкости печи достаточно для просушки бани в течение двух суток.
• Горячую воду до 100 – 150 литров.

Это показатели для средней семейной бани с нечастыми гостями.

Расчёт мощности

Печь, которая не может достаточно быстро прогреть помещение или даёт мало пара превращает процедуры в мучение. Слишком мощная печь перегревает парилку, требует постоянного проветривания.

Для русской парной бани и для финской сауны мощность будет разной.

В первой основное – горячий пар в больших количествах, температура 60 – 70 ° С, влажность до 90%. Его равномерное распределение по парилке возможно только тогда, когда пол хорошо утеплён и в помещении температура на уровне полоков и пола примерно одинакова.

1. Определяется кубатура парной.
2. При наличии кирпичных стен их площадь прибавляется к общей кубатуре, т.е. 1 м2 = 1 м3.
3. Высчитываются теплопотери. 1 м2 окна со стеклом 2—4 мм даёт прибавку 3 м3, окно со стеклопакетом – 1,5 м3. Квадрат площади двери равен 1,2 м3. Если парная не утеплена, от остальных помещений её отделяет дощатая перегородка, то общую кубатуру увеличивают на четверть.
4. Если топка производится из смежного помещения, кубатура увеличивается ещё на 10%.

На кубометр объёма достаточно 1 кВт мощности. На практике это печи от 25 кВт.

Мощность рассчитывают и по камням. Чтобы нагреть 50 кг камней до 450 – 500 ° С (циклом по 15 минут: столько длится средний заход в парную) требуется 17—20 кВт. Эта цифра корректна для парной 13-15 м3 чистого объёма, без коэффициентов.

Обязательный запас в 10 % (на морозы) также дают 25 кВт. 4-5 человек смогут париться в течение 4 –5 часов.

Ещё раз подчеркнём: расчёт идёт только по парилке. Остальные помещения довольствуются тем, что останется. Помним, что слишком мощная печь прогреет все помещения, но не даст попариться.

Сауна – баня сухого жара. Здесь не машут вениками. Поэтому размеры парной почти вполовину меньше. Но так как нагревают её до 70 – 110 ° С при влажности 10 – 15 %, времени требуется больше.

Для деревянной сауны со стенами толщиной до 14 см потребуется полтора киловатта на кубометр объёма, более 14 см – 1,75. Для каркасных/ панелей СИП – 800 Вт.

Что эти цифры означают на практике?

Чтобы печь дала 25 кВт в ней надо сжечь 25/4 = 6,25 кг сухих берёзовых дров. Оптимальная топка банной печи – от 450 х 450 до 650 х 650 мм.

Но печь надо беречь! Не гонять её на максимуме, чтобы не прогорела или не потрескалась. В летнее время она может работать в половину мощности.

Здесь же отметим, что время выхода печи на номинальную мощность, её КПД жёстко привязаны к количеству и качеству подаваемого воздуха. Для экономии дров придётся освоить тонкую регулировку этого процесса.

Кирпичная печь

Печь для бани из кирпича своими руками вне конкуренции, идеальный вариант. Большая тепловая масса, хорошая энергоэффективность.

Основные требования к конструкции.

• Топка футеруется огнеупорными материалами.
• Камни греются огнём топки или находятся в огнеупорной ёмкости.
• Доступ к камням герметично закрывается дверкой.
• Используется полнотелый печной кирпич, не мочится перед укладкой.

Герметичными – во избежание ненужного подсоса воздуха – желательно делать и дверцы для очистки внутренних каналов.

Подробно рассмотрим два типа таких печей.

Канальная

С каналами для подачи вторичного воздуха для дожигания топлива, шамотной открытой каменкой и регистром для нагрева воды. Размеры: 890 х 1020, высота 168 см. 3,5 х 4 кирпича.

Устанавливается топкой в предбанник.

Эта кирпичная печь с порядовой раскладкой и комментариями автора на видео.

Для саун печь меньше. Финский проект.

Всего 2,5 х 3 кирпича, оптимальная для небольших саун.

Колпаковая

Или печь Кузнецова. Есть такие виды: БИК (Банная Игоря Кузнецова); БИК БК; БИК ПК. Дополнительные литеры говорят, что печь с камином. Топка или камин могут располагаться по желанию, в различных помещениях.

Рис. 7 Порядовка печи БИК П1 с сайта И. Кузнецова http://stove.ru/

Рис. 8 Порядовка печи БИК П1 с сайта И. Кузнецова http://stove.ru/

Они различны по размерам, взаимным расположением топки, ёмкости для камней, водяного бака. Найдётся всё, для любой бани. КПД таких печей может достигать 80% и выше.

Главное отличие от канальной – свободное движение газов. Горячий воздух и топочные газы не вылетают сразу, или пройдя каналы, в дымоход. Они собираются под колпаком, отдают тепло кладке и вытесняются в трубу новой партией горячего потока из топки. Колпаков может быть несколько.

В колпаке размещается каменка, водогрейный змеевик, варочная поверхность. Так как каналы отсутствуют, сгорание топлива происходит быстро, сажа почти не образуется. Прогревается равномерно, что не провоцирует трещины, не укорачивает срок службы.

Простота конструкции одноколпаковой печи позволяет домашнему мастеру справиться с кладкой. Многокупольная печь по силам только профессионалам.

К потенциальным недостаткам можно отнести массивность: свободное место под колпаком даёт солидную прибавку в высоту.

Книгу И. Кузнецова можно бесплатно скачать по этой ссылке http://pechi-kuznetsova.ru/biblioteka/

Металлическая печь

Теория горения в металлических печах:

Довольно старый ролик, сейчас печи без колосника называют глухими подовыми. Рациональное решение, получает всё большее распространение.

Печь для бани своими руками из металла прекрасно работает, не выдерживает только перетопа (неоднородного перегрева). Металл при этом начинает деформироваться, его раскалённая поверхность сушит воздух в парной. Не допускайте этого, и печь будет служить не один десяток лет.

Материалы

Наиболее распространённая сталь для корпусов – Ст3 толщиной 5 мм, для топок Ст 10, Ст 20. Для дверки топки лучше всего использовать готовые чугунные СЧ 10, лучше всего производства СССР.

Если дверка стальная толщиной менее 4 мм, следует устанавливать огнеотбойник.

Из нержавеющих – ферритная (магнитится) AISI 430, наш аналог 12Х17. Жаропрочная (номинальная t 700° C), сваривается дуговой в среде защитного газа. При перегреве коробится, выправить можно только нагревом до 1500° C.

Заготовки из металлического листа можно нарезать болгаркой самостоятельно. Но если суммировать материальные затраты – эл. энергию, диски по металлу (всё-таки сталь толщиной 4, 5, 8 мм!), трудозатраты, то полученная величина будет не намного меньше расходов при порезке на металобазе или плазмой в СТО.

К тому же рез будет идеальным для последующей сварки.

Чертежи, схемы

Конструкция всех горизонтальных печей одинакова. Сбоку это «сапог» с топкой внизу и каменкой, водогрейным котлом, дымоходом вверху.

Практически все хорошо зарекомендовавшие себя варианты расположения каменки показаны на рис. 9

Тип пода и топки показаны условно. Главное, что следует помнить при самостоятельном изготовлении: камни должны находиться в закрытой с боков ёмкости.

Открытые сетчатые каменки выглядят современно и элегантно. Но из-за конвекционных потоков, когда холодный воздух, вытесняемый тёплым, проходит через камни, время нагрева камней увеличивается. Такой тип больше подходит для саун.

За детальные чертежи печей надо платить, большинству домашних мастеров достаточно эскиза.

Изготовление прямоугольной печи, только без зольника, показано на видео 2 – ссылка ниже. Внутри используют кулисы.

Для таких печей также используют газовые баллоны (стенка 5 мм), колёсные диски, трубы большого диаметра. Это не только сокращает расходы, но и даёт некоторое преимущество. Самое слабое место – сварные швы. Понятно, что в круглой топке их меньше.

Достоинство печи для бани из трубы: ни одного наружного сварного шва, кроме донного! Служить будет вечно. Да, топка коротковата – диаметр всего 53 см. Для увеличения длины дров топочную камеру выносят вперёд на 20 -25 см (видео 2).

Изготовление

Ход работ по изготовлению прямоугольной печи, размеры, вопросы показаны и прокомментированы в этом коротком видео.

Автор так оценивает такую конструкцию: «Железная печь из этого видео и есть самая лучшая. Бак отделён от топки каменкой во всю площадь — это не даст воде быстро закипеть, камни прогреются отлично!»

Выше уже упоминалось о том, что парящая вода испортит любую баню. Также много вопросов возникает по поводу того, что вода будет ржаветь в баке. Современные термостойкие краски — спреи, различные «антиржавины» позволяют правиться с этой проблемой. Из народных средств можно рекомендовать покраску цементным молочком.

Профессиональное изготовление круглой металлической печи на видео.

Все нюансы – в комментариях.

Вертикальная печь – в сравнении с круглой горизонтальной – значительно компактнее. Это немаловажно: лишнего места в бане не бывает. Её недостаток – зафутеровать топку можно только жаропрочным бетоном, уменьшение итак небольшой топки неизбежно.

Установка

Естественно, любая печь, в том числе металлическая, должна иметь фундамент. Он рассчитывается в зависимости от веса вместе с камнями, водой и дымоходом. В большинстве случаев достаточно двух рядов кирпича.

Но если печь тяжелее 500 кг, придётся устраивать фундаментную плиту.

Также особо надо подумать о пожарной безопасности, исключить возможность случайных прикосновений к раскалённой поверхности. Совершенно не лишним в бане будет огнетушитель.

Для увеличения срока службы в топке металлической печи рекомендуют сделать футеровку шамотным кирпичом.

Она может быть выполнена с сухим швом (справа), так и без него.

Связующим для такого кирпича служит только шамотный мертель – жаропрочный сухой кладочный раствор, который затворяется водой. Самостоятельное приготовление мертеля трудоёмко, полученная смесь низкого качества.

Хорошая альтернатива кирпичу – каолиновый картон. Не без недостатков: приклеить его к металлу затруднительно.

Для маленькой отдельно стоящей баньки на дачном участке вполне подойдёт такая печь.

Здесь в одном помещении парилка и мойка. Труба-сендвич значительно облегчает организацию вывода дыма на улицу.

Обкладка кирпичом

Практикуется для пролонгации теплоотдачи после окончания топки, предотвращения травм при соприкосновении с горячими частями, повышения пожарной безопасности. Параллельно улучшает эстетическое восприятие самодельной печи.

Толщина облицовки – в половину или четверть кирпича. Кладка сплошная или с продухами.

Конвекционный зазор между печью и кладкой составляет 30 мм при соответствии установленной мощности объёму помещения (см. расчёт печи). Если мощность избыточна, то на каждый лишний киловатт добавляют 2 см. Более 12 см зазор не делают.

Продухи выполняются только в шахматном порядке.

Лучший защитный или декоративный материал – лицевой кирпич, стойкий к перепадам температур и влажности. Теплосберегающий – красный полнотелый. Раствор – песчано-цементный кладочный.

Заключение

В короткой статье невозможно охватить все аспекты банных печей. О них написаны книги, страсти между сторонниками традиционных и новых прочтений гидравлической теории печей Грум-Гржимайло кипят на различных форумах.

Надеемся, что этот материал станет отправным пунктом в поисках конструкции самой правильной банной дровяной печи.

Банная печь из кирпича и металла своими руками, фото

Русский народ всегда любил ходить в баню. Банным днем считалась суббота или день перед каким-либо праздником. Считалось, что баня хорошо помогает в лечении различных заболеваний, в ней бабки-повитухи даже принимали роды. Добротная баня не может обойтись без хорошей печки. В настоящее время любой желающий может приобрести понравившуюся печь. Те, кто не желает сильно раскошеливаться на такую покупку, могут сделать ее самостоятельно. Банная печка своими руками может стать предметом гордости и принести духовное удовлетворение.

Предъявляемые требования к печам

В современных банях часто устанавливают электрические печи. Но ничто не сможет заменить настоящий огонь в печке. Электрические каменки остывают очень быстро и не могут создать необходимую влажность в помещении.

Если баня топится дровами, то печки изготавливаются из кирпича или металла. Такие простые конструкции обеспечивают оптимальную температуру и очень медленно остывают, надолго обеспечивая помещение теплом.

Какой бы ни была банная печь, она должна отвечать следующим требованиям:

• Располагать ее следует таким образом, чтобы легковоспламеняющиеся материалы были обеспечены противопожарной защитой.
• Банная печка своими руками занимать должна не больше 0,15% полезной площади помещения.
• Для безопасности печь огораживают теплоизолирующими материалами.
• Из-за конвекции теплого воздуха идущее от печки тепло должно распространяться по всему помещению.
• Важно знать, что от высоты трубы зависит тяга в печи.

Конструкция банной печи

Любая каменка имеет следующую конструкцию:

Кирпичные печи для бани своими руками

Многие имеют недостаточно знаний для того, чтобы выложить самостоятельно кирпичную печь для бани, и совершают множественные ошибки. Они могут привести к тому, что печка разрушится, произойдет задымление всей бани и даже возникает вероятность возникновения пожара.

Поэтому при кладке кирпичной печи необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

Под банную печь обязательно нужно делать фундамент, осуществляя его гидроизоляцию с помощью рубероида.

При возведении фундамента для самой бани глину из ямы нужно сохранить, она пригодится для получения раствора при кладке каменки.

Чтобы получить раствор, берется глина и песок в пропорциях 2:1 или 3:1. Чтобы убедиться, что раствор получился качественный, в него необходимо опустить деревянную палку, потом вытаскивают и смотрят. Если раствор хороший, на палке остается слой глины в 2 мм. Если слой слишком большой, в раствор добавляют песок. Если слой меньше 2 мм, добавляют глину.

Осуществляя закладку печного литья в ряды кирпича, между литьем и кирпичом следует оставлять зазор в 0,5 см, потому что при накаливании металл начинает расширяться, из-за чего может разрушиться кирпичная кладка.

Если используется обычный кирпич, стоит быть готовым к тому, что в процессе кладки кирпичи будут или не доходить до конца ряда, или немного выступать. В этом случае выступающие части отпиливают болгаркой или делают швы немного толще.

Очень часто случается, что размеры колосников больше размера отверстия в топке, подготовленного специально для них. Нужно просто немного отпилить колосник болгаркой с кругом по металлу.

Кладка кирпичной печи осуществляется строго по отвесу с использованием строительного уровня.

У дымохода в местах поворотов внутренних каналов следует устанавливать очистные колодцы, потому что там сажа скапливается в большом количестве.

При кладке печи для бани нельзя, чтобы кирпичи соприкасались с печным литьем. Эти места дополнительно защищают асбестовым шнуром, который наматывают на литье.

Топку рекомендуется выкладывать шамотным кирпичом, который хорошо выдерживает температуру выше 1600 градусов. Саму печку выкладывают из красного огнеупорного кирпича, выдерживающего температуру до 850 градусов.

Дымоход, топка и печка должны иметь стандартные размеры, здесь не стоит экспериментировать.

Не следует выкладывать печь для бани рядом с деревянными элементами. Но если избежать такого не удается, их обрабатывают защитными антисептическими средствами, защищающие древесину от гниения и от самовозгорания.

Самое главное, выкладывать кирпичную печь для бани своими руками не рекомендуется в том случае, если совершенно нет опыта в этом деле. Неправильно построенная, она потребует реконструкции, и специалист возьмет за это довольно приличную сумму.

Металлические печи для бани своими руками

Металлическую банную печь своими руками изготовить гораздо проще и быстрее, чем кирпичную, а металл является более доступным материалом. Для этого достаточно найти железную бочку, трубу подходящего размера или лист металла.

Такие печи гораздо экономичнее кирпичных по следующим показателям:

Кроме того, для такой печи нет необходимости изготавливать мощный фундамент. Чтобы остывала она как можно медленнее, ее облицовывают жаропрочным кирпичом. Если баня имеет небольшие размеры, металлическая печь своими руками является идеальным вариантом.

Лучше всего использовать трубу или железную бочку. Если изготавливать печь из металлических листов, то потребуется делать большое количество сварных швов.

Для изготовления печи для бани берется кусок трубы и отрезается высотой в 1 метр. Для бака отрезают трубу длиной в 70 см. Внизу трубы делается отверстие для поддувала. Его ширина должна составлять 20 см, а высота 6 см. К верху отверстия приваривают пластину из металла, имеющей отверстия для крепления колосниковой решетки в поддувале.

Для топки посередине трубы вырезают отверстие диаметром 30 см. Затем приваривают запоры и завесы для дверцы. Каменку устанавливают над топкой путем приваривания трубы перпендикулярно к стене топки и заполняют ее камнями. Затем приваривают дымоход и выводят ее через каменку. Над ней устанавливают бак, в котором нагревают воду. Крышка бака должна быть съемной, чтобы заливать воду, а сам бак должен иметь кран для ее слива.

При помощи зачистного круга убирают все следы сварки.

Рекомендации

При постройке банной печи нужно придерживаться следующих рекомендаций:

• Необходимо строго следовать правилам пожарной безопасности и не устанавливать печь около легковоспламеняющихся материалов.
• Металлическую печку можно обложить кирпичом. Это не только увеличит отдачу тепла, но и сделает печь более безопасной.
• Дверцы топки обязательно делают таким образом, чтобы они смотрели на вход в баню.
• При изготовлении металлической печи необходимо следить, чтобы используемый материал был без коррозии.
• Обычно дымоход выходит наружу на полметра.
• Часть дымохода, которая проходит через крышу, следует отштукатурить и покрыть известью.
• Чтобы произошла усадка материала, каменку следует протопить на улице и только затем устанавливать в бане.

Если соблюдать все эти рекомендации, можно свою баню обустроить такой замечательной печью, которая принесет здоровью только пользу и доставит настоящее удовольствие от ее использования.

Печь-каменка для бани: виды, требования и технология возведения своими руками

Печь – основное отопительное оборудование для современной бани любого типа. При соблюдении технологии строительства каменка для бани обеспечивает комфортное и равномерное распределение тепловой энергии и горячего пара по всему объему парной. Для изготовления оборудования используются различные материалы – толстостенная сталь, чугун или огнеупорный кирпич.

Технические требования к банным каменкам

Банные печи-каменки предназначены для решения следующих задач:

• обеспечивать сильный нагрев камней для образования чистого и сухого пара в парной;
• эффективно использовать топливный материал при каждой закладке;
• поддерживать оптимальный температурный режим в помещении – до 80 градусов под потолочной поверхностью, до 55 градусов над уровнем пола;
• сохранять высокий КПД при длительной топке.

Поэтому при выборе или строительстве печи к ней предъявляются повышенные требования:

• печка не должна иметь каких-либо повреждений корпуса или конструктивных элементов;
• при монтаже должно соблюдаться минимальное расстояние в 55 см между отопительным оборудованием и стеной;
• при эксплуатации устройства важно исключать любой контакт нагревательной поверхности с деревянными элементами интерьера;
• отделение для сбора золы должно располагаться на расстоянии 18 см от уровня пола;
• для защиты стеновых поверхностей от возгорания необходимо использовать защитный экран из огнеупорных материалов;
• монтаж оборудования выполняется на специальной площадке или металлической основе.

Важно! Независимо от конструктивных особенностей печь-каменка должна быть безопасной, экономной и долговечной.

Каменки для бани представляют собой функциональные устройства, оснащенные специальным отсеком для загрузки банных камней. При сгорании топливного материала камни нагреваются, что приводит к подогреву воды и парообразованию.

Наиболее востребованными являются два типа каменок – из кирпича и металла. Каждый из них обладает собственными достоинствами и недостатками.

Каменки из огнеупорного кирпича

Для изготовления конструкций используется красный шамотный кирпич, устойчивый к высоким температурным режимам и повышенной влажности. Отличительной характеристикой является необходимость длительной топки устройства до начала банных процедур.

Опытные банщики полагают, что кирпичная печь для бани – это практичный и долговечный вариант. В чем же заключаются преимущества подобных конструкций?

• способность выдерживать предельную температуру нагрева рабочей камеры при сгорании топлива до 850 градусов;
• хорошее теплосбережение, которое поддерживается на протяжении длительного времени после завершения топки;
• пожарная безопасность благодаря наличию металлического основания;
• возможность быстрого и равномерного обогрева больших помещений (площадью свыше 30 кв. м);
• доступность и простота проведения монтажных работ;
• надежность, практичность и удобство эксплуатации.

Как любое другое отопительное устройство, каменка в баню из кирпича не лишена существенных недостатков:

• внушительные габариты и вес;
• необходимость обустройства углубленного основания;
• длительный прогрев (до 6 часов);
• сложность технического обслуживания и чистки от продуктов сгорания топлива;
• наличие необходимых знаний и навыков для ее возведения.

Каменки из жаростойкого металла

Не менее востребованными являются металлические каменки для бани. Готовые и самодельные устройства не уступают по своим эксплуатационным характеристикам традиционным кирпичным конструкциям.

Среди основных преимуществ отопительного оборудования можно выделить:

• эргономичный и компактный корпус;
• небольшой вес;
• температуру нагрева внутренней камеры, которая при сгорании топлива не превышает 500 градусов;
• быстрый и качественный прогрев помещений (до 1 часа при одной закладке топлива);
• многофункциональность;
• широкий выбор дизайнерских и цветовых решений.

Останавливая свой выбор на металлической каменке, также стоит учитывать и некоторые недостатки конструкции:

• неравномерное распределение тепловой энергии в помещении;
• пожароопасность из-за чрезмерного нагревания металлического корпуса;
• быстрое остывание после завершения топки;
• обогрев небольших площадей (до 30 кв. м).

Как правило, частная баня и сауна обустраиваются самодельными отопительными устройствами. Металлическая каменка для бани своими руками – более простой и дешевый вариант, но не всегда удобный в эксплуатации. Поэтому большинство домовладельцев отдают предпочтение кирпичным устройствам, которые отличаются сложностью возведения, но более эффективны и экономичны в использовании.

Технология возведения банной каменки своими руками

Итак, как сделать каменку для бани из кирпича самостоятельно, чтобы получить многофункциональное отопительное оборудование?

Первый этап строительства – выбор подходящего места для расположения печи. Установленная печь должна эффективно обогревать все основные помещения бани – парную, моечное отделение и предбанник. Это позволит установить единый дымоотвод, оснащенный тройными каналами для отвода дыма.

Также необходимо определиться с типом и объемом резервуара для горячего водоснабжения. Технические характеристики устройства будут зависеть от интенсивности использования парной с учетом нормы потребления воды на 1 человека, которая составляет от 7 до 10 литров.

Для кирпичной каменки лучше выбирать открытый водяной бак, который обладает некоторыми преимуществами:

• удобством контроля над уровнем воды;
• доступностью проведения ремонта и технического обслуживания корпуса;
• возможностью удаления воды в зимнее время, чтобы предотвратить ее замерзание.

Возведение печного фундамента

Следующий этап работ – обустройство основания для печного оборудования. Кирпичная каменка для бани своими руками требует предварительной подготовки фундамента.

Работы выполняются в следующем порядке:

1. Выкапывают котлован глубиной ниже уровня промерзания почвы (среднее значение – 80 см). Габариты котлована должны превышать размеры печи на 15 см по всему периметру.
2. Дно обустраивают гидроизоляционной подушкой. Первый слой высотой до 15 см засыпают песком, трамбуют и смачивают водой. Второй слой из кирпичного боя или камней также трамбуют. Зазоры между отдельными элементами засыпают песком и увлажняют. Толщина второго слоя составляет 25 см. После полной усадки песка выполняют засыпку и трамбовку третьего слоя из щебня средней фракции.
3. Устанавливают деревянную опалубку, внутренние габариты которой соответствуют размерам основания. Верхнюю часть опалубки монтируют по уровню. В ее полость устанавливают арматурные прутья для создания прочного каркаса. Расстояние между армокаркасом и внешними стенками опалубки составляет 5 см.
4. Выполняют заливку бетонной смеси, трамбовку деревянным брусом и выравнивание по строительному уровню. Смесь заливают до верхнего уровня опалубки, чтобы получить ровную стяжку. В таком случае опалубка располагается на одном уровне с черновым основанием бани.
5. Деревянный каркас демонтируют после полного высыхания бетонного основания. Далее бетон обрабатывают двойным слоем жидкого гудрона, а пространство между фундаментом и стенками котлована засыпают песчано-гравийной смесью. Готовую площадку накрывают полиэтиленом и оставляют на неделю до полного высыхания.

Для заливки фундамента можно использовать несколько вариантов растворов: цементный, известковый и цементно-известковый.

Выбор материалов для печной кладки

Для кладки каменки применяется качественный жаростойкий кирпич без дефектов и повреждений. Все изделия должны быть одинаковой формы, с ровными гранями. Проверить качество материала просто: если при падении кирпич рассыпается на крупные куски, тогда он подходит для строительных работ.

Оптимальный размер одного изделия – 12,5 × 25 × 6,5 см. Для рабочих камер, в которых температура нагрева достигает 300 градусов, рекомендуется использовать шамотный кирпич. Он устойчив к перегреву, деформации и растрескиванию.

Не менее важным является выбор кладочного раствора на основе жаростойкой белой глины. Раствор для кладки можно изготовить самостоятельно или приобрести в готовом виде.

Для горячих участков печи используется раствор с незначительным содержанием цемента (до 9 %) или готовый состав для шамотного кирпича, который при воздействии высоких температур превращается в монолитное основание.

Для холодных участков подобный раствор не используется, поскольку недостаточность нагрева поверхности и высокая влажность в помещении могут привести к растрескиванию и повреждению кладки.

Для наружной кирпичной кладки можно использовать раствор на основе глины и кварцевого карьерного песка.

Убедиться в качестве глины для кладочного раствора можно следующим образом: 250 г глины замачивают в холодной воде на 24 часа. После материал скатывают в шар и оставляют для просушки на воздухе (обязательное условие – тень и отсутствие прямых солнечных лучей). Через пару дней заготовку сбрасывают с высоты 180 см на каменное основание. Если при этом она рассыпалась на крупные части, значит, материал можно использовать в работе.

Кирпичная порядовка печи

Кладочный процесс сложен и трудоемок. Здесь важно учитывать все тонкости и особенности порядовки, чтобы получить качественное и надежное устройство.

1. Начальный ряд выполняют всплошную, при этом отдельные элементы фиксируют к теплоизоляционному слою печным раствором и специальными шпорами. От того, насколько точно соблюдена правильность кладки начального ряда, зависит общая геометрия печной конструкции.
2. На 2-м и 3-м ряду прокладывают воздухообменный канал и специальный поддон для удаления золы, монтируют люк. Порядовку выполняют строго по схеме с использованием красного огнеупорного кирпича.
3. С 4-го по 6-й ряд выполняют кладку внутренних перегородок для топочной камеры из шамотного кирпича. Устанавливают колосниковую решетку, а в 7-м ряду монтируют топочную дверку. При монтаже решетки необходимо соблюдать технологический зазор между колосником и корпусом печи, чтобы компенсировать расширение металла при нагревании.
4. Для уплотнения металлических деталей конструкции используется шнур на асбестовой основе, а для фиксации – проволока.
5. На 8-м и 9-м ряду монтируют опоры для каменки – проделывают углубления для тавровых балок или отрезов металлического профиля. Места монтажа каменки закрывают сплошной кирпичной кладкой.
6. С 13-го ряда возводят верхнюю часть устройства, монтируют ревизионное отверстие для увлажнения нагретых камней. С 15-го ряда устанавливают отверстия для выхода пара в помещение. Далее при кладке последующих 2–3 рядов кирпичи связывают проволокой, чтобы обеспечить надежную опору для сажевника и дымоотводной трубы, которая соединяет каменку с дымоотводом.
7. Нечетные ряды тщательно проверяют строительным уровнем для соблюдения горизонтальности. Тот же принцип применяется для вертикальной поверхности.
8. Параллельно с кирпичной кладкой монтируют необходимую фурнитуру – дверки, решетки и водяной резервуар.

Важно! При строительстве печи выполняют только 5–6 рядов кладки в 24 часа. Это обеспечит высокое качество печи и исключит возможные деформации конструкции. Для полного высыхания печки потребуется от 4 до 8 дней, в зависимости от ее технических особенностей.

Надежная печь-каменка для бани своими руками – это хороший вариант обустройства системы отопления для подобного строения. Несмотря на сложность и трудоемкость строительного процесса, освоить его под силу даже начинающему печнику. И тогда баня с каменкой станет любимым местом для проведения досуга и оздоровления организма.

Печь каменка для бани своими руками

Печь-каменка необходима для получения пара, который не только расширяет сосуды, но и стимулирует метаболизм. Сегодня мы рассмотрим, как сооружается каменка для бани своими руками, ознакомимся с ее конструктивными особенностями и разновидностями.

Каменка для бани своими силами

Основные виды печей-каменок

Бытует мнение, что каменка – это печь, выполненная из камня, но в действительности это не так. Конструкция называется так оттого, что в соответствующее место в нее загружают специальные камни. При горении топлива камни греются, а вода, которая на них попадает, и образует пар.

В большинстве случаев строятся кирпичные каменки. Но в последние годы все чаще можно встретить металлические каменки, как самодельные, так и промышленные. Их главное преимущество заключается в скорости и простоте монтажа: вы просто покупаете печь и ставите ее в нужном месте.

Обратите внимание! Также металлические конструкции малогабаритны и не нуждаются в фундаменте. А теперь ознакомимся с сильными и слабыми сторонами каждого из вариантов.

Металлические конструкции

Трудно ответить, какие каменки – из кирпича или из металла – лучше. Многое зависит от личных предпочтений. Так, к преимуществам металлических печей можно отнести:

1. компактность;
2. большой ассортимент;
3. незначительный вес (порядка 50 килограммов);
4. полифункциональность;
5. высокую скорость прогрева – порядка 60 минут.

Но есть и минусы, среди которых:

1. неравномерность прогрева;
2. площадь бани не должна превышать 25 м.кв.;
3. быстрое остывание;
4. повышенная опасность возникновения пожара.

Кирпичные конструкции

Как мы знаем, большая часть любителей русской бани отдают предпочтение печам, выстроенным из кирпича. И причиной тому являются существенные преимущества:

1. равномерность нагрева;
2. долговечность;
3. отличное теплосбережение;
4. надежность;
5. пожаробезопасность;
6. простота в использовании;
7. возможность нагрева больших площадей.

А среди недостатков:

1. значительный вес;
2. габаритность;
3. обязательно сооружение фундамента;
4. прогрев может занимать до пяти часов;
5. чистить такие печи достаточно трудно.

Обратите внимание! Безусловно, формирование такой конструкции предусматривает наличие хотя бы минимальных навыков в строительстве, но с хорошей инструкцией, которая приведена ниже, с этим вполне можно справиться собственноручно.

Теперь – непосредственно к строительному процессу.

Как сделать теплообменник для банной печи

Ранее мы рассказывали о том, что из себя представляют банные печи с теплообменником, их характеристики и среднюю стоимость вы можете посмотреть тут

Этап первый. Подготавливаем емкость

Вначале определяемся с габаритами емкости, которая будет использована для подогрева воды. Чтобы сделать это, нужно выяснить, какое предельное количество людей будет одновременно париться в бане. А расчет должен быть следующим: на одного человека должно приходиться порядка 8-10 л нагретой воды.

Обратите внимание! Предпочтительнее использовать для этого емкость открытого типа.

Это предусматривает незначительное испарение жидкости, зато мы получим несколько плюсов:

1. свободу доступа;
2. возможность удаления остатков воды зимой, обслуживания внутренней поверхности;
3. кроме того, мы сможем чистить емкость изнутри от накипи и просушивать ее.

Такой котел можно приобрести в специализированном магазине, а можно и изготовить собственноручно. Что ж, приступаем к сооружению!

Основание каменки

Как уже отмечалось, кирпичная каменка для бани своими руками нуждается в фундаменте. Обычно такие конструкции весят более 500 килограмм, поэтому основание должно соответствовать. Если построить его неправильно, то повышенная влажность может стать причиной просадки и даже разрушения.

Шаг 1. Вначале размечаем периметр будущего фундамента и роем котлован глубиной в 50 сантиметров. Важно, чтобы размеры основания на ? кирпича превышали размеры каменки. Помимо того, оно не должно соприкасаться с основанием самой бани (наименьшая дистанция между ними – 5 сантиметров). Образованный зазор мы позже засыплем песком.

Шаг 2. Разравниваем дно котлована и тщательно его утрамбовываем.

Шаг 3. Фундамент в нашем случае должен быть либо бетонным, либо бутобетонным.

А если почва достаточно сухая, то можем использовать простую кирпичную кладку на основе извести, цемента или того и другого. Пропорции должны быть следующими:

1. для первого варианта – песок с гашеной известью, 2:1;
2. для второго – песок с цементом, 3:1;
3. для третьего – гашеная известь с цементом, 6:1; количество песка зависит от конкретной марки цемента.

Шаг 4. Закончив с приготовлением раствора, заливаем яму и даем раствору высохнуть (для этого потребуется минимум пять дней). Далее укрываем поверхность тонким шаром цементного раствора, после чего выравниваем, используя длинную рейку или строительный уровень.

Укладка гидроизоляции

Шаг 1. По истечении 14 дней можем начинать кладку кирпича, хотя предварительно следует гидроизолировать фундамент. Для этих целей будем применять простой рубероид. Укрываем основание двумя слоями этого материала.

Шаг 2. Нам для этого необходимо нарезать полоски рубероида так, чтобы они выступали за периметр основания примерно по 5 сантиметров с каждой стороны. Вторую полоску материала укладываем с напуском на предыдущую минимум на 10 сантиметров. Аналогичным образом продолжаем покрывать фундамент полосками.

Шаг 3. Теперь приступаем к укладке второго слоя рубероида. Делаем это так же, как описано выше, но перпендикулярно к полоскам первого слоя.

Шаг 4. Довольно часто для фиксации гидроизоляции используют битумную или другую мастику. Но мы этого делать не будем, поскольку первый уровень печи будет состоять из сплошного кирпичного слоя, следовательно, он надежно зафиксирует полоски рубероида.

Кладка каменки своими руками

Теперь приступаем непосредственно к кладке, для чего следует подобрать правильный кирпич. Сразу оговоримся, что для каменки нужно использовать обычный кирпич, но не пустотелый либо силикатный. При создании топочной камеры и футировки используется шамотный кирпич.

Обратите внимание! До того как начать кладку, в обязательном порядке погрузите кирпич в воду на две-три минуты – это предотвратит обезвоживание бетона и, как результат, недостаточную сцепляемость.

Приготовление раствора

Пропорции для приготовления раствора должны быть следующими: песок с глиной в соотношении 1:1. Но помните, что если глина используется чересчур жирная, то пропорции будут 2:1.

В работе мы должны особо тщательно подойти к кладке швов. Они отличаются тем (по крайней мере, в нашем случае), что обязаны быть герметичными, в противном случае каменка для бани своими руками не сможет работать на должном уровне и будем выпускать в помещение вредные угарные газы.

Обратите внимание! Укладываем раствор равномерно по всей ширине кирпичей, но так, чтобы толщина швов была минимальной. Для обыкновенного кирпича это 5 миллиметров, а для шамотного – всего 3.

Безусловно, этого добиться сложно, особенно новичку. Но мы прибегнем к маленькой хитрости.

Шаг 1. Перед началом работ сооружаем пару направляющих, для чего используем металлические пруты требуемого диаметра. В принципе, можем взять даже два электрода, если предварительно очистим их от изоляции.

Шаг 2. Перед укладкой кирпича помещаем с обеих сторон предыдущего уровня эти направляющие. Затем, как только мы прижмем кирпич, получится идеально ровный шов. После этого направляющие извлекаем.

Шаг 3. Направляющие помещаем таким образом, чтобы они находились по краям кирпича. Затем следующий уровень заполнит зазоры, оставленные ими после извлечения, об этом беспокоиться не стоит. Следим лишь за заполнением.

Особенности перевязки

Каждый следующий ряд укладываем исключительно после того, как предыдущий будет закончен. Советуем также производить «подгонку» каждого ряда насухую, а уже потом использовать бетонный раствор. Правильность каждого угла проверяем посредством угольника.

Обратите внимание! При кладке следует строго соблюдать перевязку!

Также нужно, чтобы в одном ряду не использовались шамотный и обыкновенный кирпич. Термальное расширение в данном случае разное, следовательно, могут образоваться трещины, и дымный газ проникнет в помещение.

Фурнитура

Параллельно с кладкой крепится и вся необходимая для каменки фурнитура, к которой относится:

1. резервуар;
2. петли;
3. решетки;
4. заслонки и проч.

Перед монтажом дверные рамки обматываем асбестовым шнуром (последний будет компенсировать расширение железа при высокой температуре и, соответственно, предотвратит появление трещин).

Дымообороты

К обустройству каналов для движения дыма относимся со всей серьезностью. Лишний раствор удаляем сразу же, в противном случае отваливающиеся его куски воспрепятствуют нормальной работе печки.

Порядовка печи-каменки. В качестве примера приведена конструкция с открытой емкостью

Видео – Каменка для бани

Как сделать парогенератор

Возможно вас так же заинтересует наша статья о том как самостоятельно сделать парогенератор. Подробнее ознакомится с материалом можно здесь

Металлическая печь-каменка своими силами

Данный вариант, как уже отмечалось выше, прост в исполнении и не затратный, но подходит только для бань незначительной площади. Рассмотрим, как сооружается каменка для бани своими руками из металла. Как видим, конструкция должна выглядеть весьма эстетично.

Этап первый. Вначале приготовим все необходимое. В работе потребуются такие инструменты:

1. болгарка;
2. сварка;
3. круги для зачистки и обрезки.

После этого можем приступать непосредственно к изготовлению. Помните, что если конструкция будет весить более 600-т килограмм, то без надежного основания не обойтись. Если так, то изготовление фундамента должно выполняться так же, как и для кирпичной печки.

Этап второй. Затем отрезаем кусок заранее приготовленной трубы длиной в 1 метр.

Этап третий. Обрезаем еще один отрезок трубы побольше, длиной в 0,7 метра. Он потребуется нам для емкости.

Этап третий. В нижней части вырезаем отверстие прямоугольной формы 60х200 миллиметров для поддувала.

Этап четвертый. К верхней части трубы привариваем пластину, выполненную из металла.

Этап пятый. В этой пластине проделываем отверстия для того, чтобы закрепить в поддувале колосник.

Этап шестой. По центру трубы проделываем еще одно отверстие, диаметр которого составит 30 сантиметров. Оно необходимо для самой топочной камеры.

Этап седьмой. После этого привариваем все запоры и завесы для дверок.

Этап восьмой. Над топочной камерой устанавливаем каменку, для чего привариваем отрезок трубы диаметром в 300 миллиметров под углом в 90 градусов относительно стенок топочной камеры.

Этап девятый. Заполняем каменку камнями.

Этап десятый. Привариваем дымоход и выводим его. Это можно сделать:

1. отдельно;
2. через каменку.

Этап одиннадцатый. На высоте в 150 миллиметров от каменки устанавливаем емкость для нагрева воды. Эта емкость, как уже отмечалось ранее, обязательно должна быть открытого типа или же со съемной крышкой, чтобы было удобно заливать/сливать воду.

Этап двенадцатый. Удаляем все следы сварочных работ, используя для этого круги для зачистки.

Видео – Металлическая каменка

Основные требования к печам-каменкам

В конце статьи, как бы подводя итоги всего вышесказанного, отметим основные аспекты строительного процесса. Они относятся как к металлическим, так и к кирпичным конструкциям.

1. Если печь металлическая, то ее следует два-три раза растопить на улице для того, чтобы произошла усадка материала.
2. О правилах пожарной безопасности также не следует забывать! Не устанавливайте каменку рядом с легковоспламеняемыми материалами.
3. Отрезок дымохода, который будет проходить сквозь кровлю, обязательно оштукатуриваем и покрываем известью.
4. Металлическую конструкцию советуем обкладывать кирпичом. Так она будет более безопасной в эксплуатации, а теплоотдача при этом увеличится.
5. Дверки топочной камеры должны выходить на вход в банное помещение.

В качестве заключения. Засыпка

Как мы уже говорили, печи для бани засыпаются каменной засыпкой. Используемые при этом камни должны:

1. быстро нагреваться;
2. эффективно отдавать тепловую энергию;
3. не растрескиваться от влаги;
4. хорошо переносить повышенные температуры.

Обратите внимание! В идеале следует использовать вулканические камни. По возможности сделайте засыпку из базальта, гранита или же андезита.

В отсутствие таких камней можете использовать не вулканические – кремнистые. Такие можно найти на берегах озер и рек. За десятилетия подобные камни отлично закалились солнцем и водой. Также важно, чтобы их диаметр составлял минимум 100 миллиметров.

Вот алгоритм правильной укладки камней: вначале уложите более крупные камни, после чего – камни помельче. Небольшой секрет: для пущей эффективности смешайте кремнистые камни маленькие чушки из чугуна.

Обратите внимание! Рано или поздно камни потрескаются, поэтому каждый год проводите ревизию и убирайте мелкие осколки. По этой же причине под рукой всегда должен оставаться небольшой их запас.

Для замены камней можете использовать изделия из керамики или фарфора. На этом все, удачи в работе!